2018/6/1

重返以色列(35)(离境)走进旅游胜地死海

我们离开了约旦最著名的圣地之一尼波山,离开了以色列历史上最伟大的先知摩西升天的尼波山,离开了那片以色列人曾经走过住过的烈日烘烤下的旷野,继续着我们在约旦国的旅行。

我们的下一站就是著名的旅游胜地死海,死海之游也是我们进入约旦境内旅游的最后一站,我们明天就要返回以色列,继续我们下一环节的以色列之旅。我们在进入约旦之前已经游览了以色列的部分景点,按照我们的旅游计划还有好多的地方没有去,旅行社给安排在了二次返回以色列的日程表里了。

我们进入以色列之后要去游览的地方依然还有不少,我们将要去参观以色列的英雄山马萨达山、去参观圣城耶路撒冷的许多圣经遗址和遗迹、去参观东耶路撒冷和西耶路撒冷、去参观以色列的国会、去参观耶稣的诞生地伯利恒、去游览耶稣升天的橄榄山、去游览地中海边的4000年古城雅法。

下了尼波山之后,我们的旅游大巴行驶在去往死海的路上。从尼波山到死海的距离只有25公里的路程,一路上基本上都是下坡路,因为尼波山的高度是海拔817米,而死海的海拔是低于海拔430米,短短25公里的路程却有着1247米的落差。

去往死海的路又是一片荒寂的旷野,道路的两旁满是荒凉的景象,无情的旷野吞噬了多少生物和植物,只有砂砾成为永恒的证物,同时也在证实人类在旷野中顽强的活动从来没有停止过。旷野将无生命的世界摆在了我们的面前,旷野与荒山相连,蜿蜒起伏着,除了旷野就是荒山。

我们的旅游大巴从索雅豁的尼波山一路驶来,不大一会儿的功夫就抵达了死海海域。我们继续沿着死海的岸边前行,很快就到达了坐落在死海海岸边的五星级大酒店Holiday Inn Resort,我们将在这座假日大酒店住一晚上,明天早晨就离开约旦这个国家,返回到约旦河对岸的以色列去。

Holiday Inn Resort从外面看上去是一座蛮普通的大酒店,但是进入到酒店里面以后,我们才发现酒店的设施也是很够档次的。不光是这家大酒店,约旦这一侧的死海岸边有不少的大酒店,基本上每座都是四星级五星级的大酒店,因为约旦的旅游业正在蓬勃发展,所以国家对旅游方面的投资也是下得了狠心的。


我们在酒店房间里稍事休息之后,就迫不及待地在各自的房间里换好了泳裤,准备下到海里去游泳了。我的同学和校友们都是第一次来到死海,所以都很有些兴奋。尽管我这已经是第二次来死海了,但是心情那个激动劲儿和别人相比也差不了多少。

我知道死海的海水浴场和我们青岛的海水浴场的概念不太一样,因为这里的海滩上都是没有更衣室的,我们青岛的每一个海水浴场的海滩上都遍布着更衣室,游泳结束之后就可以进去冲洗身子,换换衣服。

我当时在以色列那边的死海游泳的时候就知道了这个情况,既然以色列那边没有更衣室,约旦这边更不会有。所以我们几个男男女女同学和校友们都干脆在自己的房间里“武装”好自己了。

我们男生穿着泳裤、女生穿着泳衣,大家前前后后大摇大摆地直接走出了房间。我们穿过了酒店走廊、走过了酒店大厅、走出了大厅后门、穿越了酒店的后花园,朝着海边径自走去。

约旦这边的情况和以色列那边的情况是一样的,坐落在死海边的各个大酒店都有自己圈起来的一片沙滩,去海边游泳的人可以直接沿着临海花园走到死海里去游泳。

Holiday Inn Resort大酒店的临海花园非常漂亮,从酒店的后门到海边这段不长的路上布满了迷宫般的小径,小径的周边种满了许许多多的热带植物。临海花园里还有一个大大的游泳池,里面是满满的淡水,那水蓝得清澈、清澈见底,有好多前来旅游的家庭带着孩子们在游泳池里游泳,因为大人们不敢让小孩子们去死海里游泳。

我们穿过了临海花园,走过了蓝色的游泳池,我们的面前就是水面上泛着涟漪的死海。我们走到了死海的海边,站在了死海岸边的沙滩上。

死海实际上是一个咸水湖泊,也是世界上最深的咸水湖,同时也是世界上最低的一个湖泊,最深处有380米之深。死海的海面低于海拔430米,海岸边的陆地是地球上陆地的最低点,所以被世人称为”地球的肚脐”。

死海那里是约旦河流域的终点站,约旦河的水流入死海这片海域里就停留了下来,然后就慢慢蒸发掉了。死海是约旦和以色列的两国交界处,以色列的一侧是犹地亚旷野,也就是犹大旷野,约旦这一侧是约旦高原,也就是摩押高原。

站在死海边,我们可以看到对岸的以色列。对岸以色列一侧的死海海水浴场我曾经去过一次,今天是我第二次走进死海,并且是从约旦的这一侧走进死海的。

还记得我第一次走进死海的时候,正是犹地亚旷野的五月天,当我走下旅游大巴双脚踏上那片热土的一刹那,感觉是到了一个火焰山一样的地方,那里的石头和沙子都被晒得滚烫滚烫,烫得我只好在地上又蹦又跳,好一阵子都不敢落脚。

当我走进以色列一侧的海水浴场大门,走近死海的那一刻,我被震撼了。我所处的一侧是以色列境内的犹地亚旷野,对岸则是约旦高原,也就是摩押高原。放眼望去,死海的五月天里,两岸的山岩清清楚楚地倒映在死海的水中,给海水似乎是投上了一抹嫩红一般的颜色。

实际上死海水的海水是碧绿色的,而且是绿得让人觉得海水是那样的深不可测,不过靠近岸边的浅水处的绿色则要淡一些,但是往死海的里面望去,就会发现海水的绿色比岸边还要深,到了更远处的距离之后海水的绿色更加浓重。

当时,我站在死海岸边望着眼前的这片水域,海水的浓淡相间使得神秘的死海更多了一份妩媚。犹地亚地区的气温相当高,那一带的人烟稀少,就连植物和动物也都难得看见,我当时并不感到意外,因为我已经早有了心理准备,因为那也是我的一种人生体验。

死海之所以被叫做“死海”,就是因为这里的海水被蒸发的量要远远多于注入其中的淡水,因为海水中的含盐量过高,所以海中没有生物能够生存,就连岸边都几乎没有生存下来的植物,整个死海海域看不到生命的迹象。

死海盐的比重过大,也就具有了数倍于海洋的浮力,人在死海里不会下沉,反而还能够体验在其它海洋里无法感受到的漂游之感。喜欢大海的人一旦来到了海边,就会有一种急不可待想往海水里跳的欲望,尤其是来到了这神话般的死海,又怎么能够遏制住自己的这份欲望呢?今天,尽管我这已经是第二次走进死海,但依然抑制不住想赶紧跳进海里去的那份急切。

从尼波山来死海的路上,我们的约旦导游翻译俞舟就叮嘱我们说,下水的时候一定不要像往常那样一个猛子扎进海水里,因为死海的海水比重太大,人只能在水面上漂着,不可能潜入到水里去。下水的时候要把身子慢慢躺到水里去,然后保持身体的平衡,就可以躺倒在水面上了。

我们这几个人都是来自于青岛,是从小在海边长大的人,可以说每个人都是浪之骄子。平时里我们到海里游泳都是一个猛子扎进海水里,先在海水底下潜泳上一会儿之后,然后再冒出水面上来。

现在,这招显然是不灵了,因为俞舟叮嘱过我们,在死海里游泳必须得慢慢地往水里面“出溜”,否则就会身子失控。身子一旦失控,就会翻滚在海水里。一旦身子翻滚在海水里,眼睛肯定会进水。死海的海水含盐量是相当高,一旦眼睛进了海水,肯定会受伤。

俞舟叮嘱我们最好是戴一副潜水眼镜,以便保护好眼睛。到了岸边下水之前,我也重复了一遍俞舟的话,因为我毕竟在死海已经历练过一次了。我那次就是眼睛进水了,眼睛被死海的海水给“烧”得受不了,于是就赶紧跑上岸去站在水龙头下面好一阵子冲洗,才好受了些。

我们下水了,我是第一个下水的,因为我已经在死海游泳过了,所以知道该怎样保护好自己。大家也都跟着我下水了。

结果呢,俞舟教的这种死海游泳方式毕竟不是那么容易掌握的,大家下水的时候不但没有“出溜”好,反而都翻滚到水里去了。顿时,就有人嚷着眼睛里面进水了!受不了了!赶紧跑到岸上的水龙头上去冲洗眼睛去了。

约旦这边的死海海水浴场也是没有更衣室,所以游完泳上岸后冲身的淡水也就是沙滩上的几个水龙头。水龙头少,人又太多,所以那几个水龙头的旁边都是挤满了人,排上号也得耐心等一阵子。

很快大家都适应了在死海里的游泳技巧了,因为我们毕竟是在大海边长大的。其实,当我们真正进入了死海,才真切地感受到在死海游泳要的就是那种回归自然的感觉,即便是躺在水面上睡觉,也不用担心会沉到水底淹死。

在死海里游泳,即便是水性极好的游泳健将也无法潜到水下,只能自叹英雄无用武之地,而那些不会游泳的人们却能够悠然自得地躺在海面上,就像是躺在床上一般。死海的海水像一个有浮力的厚毯子,在下面托着人的躯体,让人可以享受躺在水面上“睡觉”的美妙感觉。

躺在死海的海面上来上几张读报纸或是读杂志的照片,那是来到死海的几乎所有游客的一个最基本的愿望,但是我们来的这一次却并不太顺利,因为我们遇到了有风的天气,从摩押高原刮来的风将死海的海面上吹起了一阵阵的小波浪。

那波浪在海面上翻滚着、涌动着,把躺在海面上的我们都给撞得东倒西歪的,所以说要保持身体平稳地躺在水面上读报纸读杂志什么的,看样子并不是每天都可以有这种机会的,那还得看老天的眼色。

我们今天就是遇到了风,我感觉从摩押高地刮来的一阵阵的风有4到5级的样子,要保证每个人都能拍几张躺在死海海面上休闲读报的照片,其难度显然是不小的。

但是既然今天来到死海了,那就得照!学弟张荣刚早就准备了一份厚厚的画报,大家轮流着上场了,那份画报在大家的手里扔过来又扔过去,我用手机抓拍镜头。

摩押高地吹来的风一点儿也不减弱,继续搅动着死海的海水泛起了一股股的小浪潮,在我们的身边荡来荡去,身子根本就无法保持平衡。这真是考验我的摄影水平的时候了,我勉强在海水里保持着平衡,因为我怕一不留神就把手机掉进海水里去。

原本是泛着微微涟漪的平静海水,怎么轮到我们来了的时候就闹起别扭来了呢?那份画报在我们的手里早就成了水捞的一样了,拿在我们的手里基本上就是一本“水书”了。但我还是为大家拍摄出了不少躺在死海海面读画报的最佳镜头。

照完了相,我们准备上岸了,因为在死海游泳绝对不是一件轻松的事情,尤其是在这样一种刮风的天气里。

但是上岸的难度也不小,在死海游泳并不是说想上岸就能上岸的,因为死海海水的浮力太大,人的两条腿进不了水中。身子站立不起来,整个身子就只能附在水面上,想尽办法往岸边靠拢,因为哪怕是身子已经快要贴近地面了,也是干着急,可就是站不起来。

我们相互拽着拉着,每个人总算都爬上岸了。上岸之后,大家都累得喘吁吁的,那感觉比在我们青岛的大海里游完泳上岸之后还要累一些。我们躺在海滩上的躺椅上面休息着,我们看到了岸上熙熙攘攘的人群,特别是一些人的身上涂满了死海黑淤泥,看上去就像是一群比非洲人还黑的黑人。

死海的黑色淤泥有很好的美容作用,凡是到死海休闲娱乐的人们都喜欢将死海淤泥涂在自己的全身。死海很神奇,不仅是一个大盐库,还是一个天然的治病和美容中心。我当年在以色列那边死海的沙滩上就见识过浑身上下都涂满黑色泥巴的人躺在海滩上晒日光浴,因为这也是死海的一个经典景观。

当然,我当年也在死海岸边抓了一把死海黑泥巴,在自己的身上写下了某年某月某日到死海一游的英文字样,我当时是站在死海岸边的盐巴礁石上照的。但是约旦这一侧的死海岸边没有那种盐巴礁石,可能是地质环境条件的原因。

看到那么多人都在变成黑人,我们在躺椅上再也躺不住了,纷纷加入到“黑”自己的行列中了。在冲洗身子的水龙头那里有一些装满黑色的死海淤泥的器皿,我们抓起那些黑泥就往自己的身上抹,很快我们就变成了黑非洲人。

我们在约旦的死海岸边度过了一个非常愉快的下午,这一天将永远留在我们的记忆当中。明天,我们将要离开约旦,返回到以色列去。我们在约旦旅游了三天,尽管三天的时间很短,但是这个国家留给我们的记忆却很多很多,我们将永远记住约旦这个国家!

有机会,我还会再来的!

作者:胡寶星

2018/5/31

重返以色列(34)(离境)我站在尼波山上

我们在马达巴这座古老城市的大街上转了转,走在这座城市的大街上可以看到不少的古老教堂,因为这座城市里的教堂太多了,光是有着1000年以上历史的基督教堂就有80多座,我们不可能去一一拜访了,因为我们下午还要去尼波山。

我们走进了一家阿拉伯饭店,在里面吃了一顿丰盛的自助餐午饭。饭后,继续我们的中东旅行,约旦司机巴萨姆驾驶着我们的豪华旅游大巴朝着附近不远的尼波山疾驰而去。

尼波山离着马达巴很近,我们向北行驶了大约10公里的路程之后,就来到了一个叫索雅豁的地方。远远地,我们就看到了一座不是很高的山,有一条公路直达这座山的山顶,这座山就是极负盛名的尼泊山。

根据《圣经》记载,以色列的伟大先知摩西在这座山上度过了一生的最后时光。摩西在《圣经》中是一位非常重要的人物,他同时也被伊斯兰教封为六大使者之一。


伊斯兰教有六大使者,他们是阿丹(亚当)、努哈(诺亚)、易卜拉欣(亚伯拉罕)、穆萨(摩西)、尔撒(耶稣)和穆罕默德。从这六个人中我们可以看出,前面五个人都是《圣经》里的人物,只有第六位的穆罕默德不是。所以说,以色列人与阿拉伯人有着千丝万缕的关系。

《圣经》里记载了摩西率领犹太人越过红海逃出埃及准备进入应许之地之前,因为悖逆了上帝所以进不了应许之地,就只能在旷野里漂流。他们最后走到了尼波山这里,他们可以进入应许之地了,因为上帝惩罚他们的日子告一段落了。

站在尼波山的山顶上就可以遥望到应许之地、可以看到圣城耶路撒冷。但是对于摩西来说,他将永远无法到达那里,尼波山是他的终点,因为上帝制止了他往前走的脚步,他为自己的鲁莽付出了沉重的代价,因为他也违背了与上帝的立约。

尼波山是一座神秘的山,曾经不被人们所知晓。尼波山的地位是到了2000年才被“扶正”的,也就是罗马教皇保罗二世光临这座山的那一年,总算是给了这座山一个真正的名分,因为罗马教皇立了这座尼波山的石碑,也算是给了这座山“钦定”了身份,因为在这之前到底哪座山是尼波山,一直都很有争论。

天主教列在《圣经》里的《次经.马加比二书》中记载,在公元前586年的那一年,当巴比伦帝国攻占耶路撒冷城并摧毁第一圣殿之前,以色列的伟大先知耶利米曾经事先将神的帐幕和约柜藏在了尼波山的某个山泂中。

约柜的去向一直是一个谜,因为巴比伦人攻陷圣城耶路撒冷的时候,他们抢劫了神殿里的所有珍贵金银珠宝,又把犹太人都掳到巴比伦去了。也就是说,当第一所圣殿被掳掠,被带到巴比伦的大小器皿中,并没有约柜在里面。

但是70年之后波斯王古列允许以色列人回归并让犹太人重建上帝殿的时候,尽管让他们带回来很多的金银珠宝,也就是当年神殿里祭拜上帝的那些神殿器皿,但是并没有约柜在其中,因为约柜已经不知所踪了。

也就是说,以色列人所建的第二所圣殿,里面也没有约柜的影子。约柜从上帝殿里神秘地消失了,从此成为考古史上最大的一个悬疑。

对于基督教、犹太教、甚至是其他信奉上帝耶和华的教派来说,约柜里有上帝亲手书写的“十诫”,其中隐藏着上帝与人类的终极链接。

如果《马加比二书》所讲的约柜去向一事属实的话,将来在尼波山上的山洞里进行考古挖掘或许就有可能找到那个约柜。但是在经历了千年变故的尼波山上能够找到那个所谓的洞穴,又谈何容易呢?

但是,还有一个不容忽视的事实就是,那个约柜里的十诫其实已经被找到了,在1992年6月17日的上海《解放日报》第七版的专栏里有一篇报道,题目是:《海湾战争的“神话”》。经调查得知,这则新闻是有可靠来源的。

海湾战争时期,美国人向伊拉克发动了一场“沙漠风暴”,当时多国部队猛烈的炮火打入地底约一百多米深,试图消灭躲在地下洞穴里的伊拉克军队,结果就“炸”出了洞中的十诫石碑。

当时,一阵猛烈的炮火之后,美国人攻进了伊拉克南部的幼发拉底河河畔,但首先抵达石碑现场的英美考古学家在洞穴内发现了刻有”十诫”的石碑,因为伊拉克有着许多许多的历史遗迹,所以在美国人打进伊拉克的时候考古学家们也是紧随其后的。

这项发现非常令人激动,科学家们对于石碑上的文字刻写方法更是感到惊异。根据石碑上刻写文字的技术来看,显然是已经有着几千年的历史了。耶路撒冷大学的物理学家阿伦斯说:这种技术在当年那个时候是不可能有人掌握的。尽管经过了许多世纪的风化侵蚀,但石碑上的字迹依然清晰,边缘锋利,任何石匠都不可能刻出如此完美的字样。

以色列文物部专家比科说:这些石碑是在3300年前由上帝首次赐给摩西的。尽管经几千年有侵蚀已遭磨损,但碑文的笔划清晰有力,没有一名石匠能达到如此水准。

阿伦斯和其他来自欧美的科学家们曾对石碑采用X光线和计算机分析等各种不同方法进行查验。柏林大学教授萨尔斯说:碑文无疑是烧到石碑上的。我现在不能肯定说是激光束,但确实使用了某种雕刻光,这是古希伯来人还远远未达到的一种技术。

这也就是说,十诫其实已经被找到了,是在伊拉克找到的。可是约柜呢?既然十诫是在伊拉克找到的,很显然约柜也应该在伊拉克的某个地方,《次经.马加比二书》显然也是杜撰了约柜的下落,怪不得《圣经》不认可《次经》呢!

我们抵达了尼波山,我们在半山腰的一道大门前的停车场停下了车,因为大门里面是一个大院子,里面就是尼波山的山顶,那里面是摩西纪念教堂的所在地,那个大院内禁止任何车辆进入。

山头上的主要教堂建筑是在公元4世纪初期建造的,山上有一座摩西纪念教堂,教堂旁有几个建于公元531年的墓穴,里面绘有马赛克镶嵌画。在尼波山上的教堂及建筑里,马赛克依然是装饰与装修的主题。

我们走下了旅游大巴,我们的脚下是沙砾地。我们的右侧是低矮的旷野,因为我们上山所经过的马路要高于那些旷野,那些旷野就是当年以色列人转悠了40年之久的漂泊路,因为以色列人错失了进入迦南地的机会,他们进不去应许之地了。

我眺望着那片旷野,旷野里除了很少的一些树木之外,几乎全部是旷野与荒山,一眼望不到边。在中东烈日的烘烤下那片旷野大地看上去是一片无边无际的灰色世界,烈日如火焰般毫无遮挡地喷吐到那片旷野上,广袤的旷野荒山被烘烤得像个蒸笼,我仿佛感觉有一股股的热浪远远地向我们逼来。

导游翻译俞舟用手指着远处旷野里的一小簇绿荫地告诉我们说:那是一棵大树,那棵树下有一个水泉,那个水泉就叫做摩西泉,因为那个树下的那个水泉就是当年摩西带领以色列人在旷野飘流的时候用神杖吩咐石头出水之后留下的水泉泉眼。

根据《圣经》记载,当年以色列百姓逃出了埃及,接着又在西奈山接受了律法和法典,但他们一直不断地悖逆上帝。当以色列人第一次来到应许之地的边上时,摩西从十二个支派当中的每一个支派都抽调了一名探子,他派出这十二个探子潜入迦南地去打探军情。

十二个探子都回来了,但是其中十个探子带回来的都是坏消息,只有两个带回来的是好消息,在决定是否即刻进入应许之地的关键时刻,他们采取了抓阄的方式,结果主张不进入的占了上风。

于是,他们掉头过了大峡谷,沿着旷野北上,走到了约旦河的河对岸,被波涛汹涌的约旦河水阻隔在了河对岸的旷野里,一转悠就是40年。因为以色列百姓的作为惹怒了上帝,上帝没有让这些逃离了埃及的以色列人进入应许给他们那流着奶与蜜的迦南地,而是让他们在旷野里漂流了40年,上帝要让他们这一代人永远都踏不进迦南地半步,要等他们的下一代成长起来之后才进得去。

上帝是非常仁慈的,但也是非常严厉的。以色列人对上帝的不信,所以导致他们走不出那片旷野,因为上帝不让他们走出去,最后的结果是导致了一代人在旷野里死去,最后只留下两个人,那就是约书亚和迦勒,他们俩就是当时被摩西派出去潜入到迦南地打探军情的那两个带回来好消息的人,当时他们劝大家都按照上帝的吩咐进入迦南地,但是被人们否决了。

根据《圣经》记载,在这之前,以色列人在旷野里进行了第一次人口调查,是他们离开西奈山时候的人口情况,是上帝吩咐他们去做的,因为要进入应许之地了,前面肯定有仗要打,要对自己的作战实力先做到心中有数。那次统计出来的青壮年男子们的数目是603,550人,如果把妇女儿童和老人们也计算在内的话,当时那些以色列人的总数应该是在200-250万人这个范围内。

后来,以色列人又进行了一次人口普查,那是40年之后了,因为他们进入应许之地的日子到了,也是上帝吩咐他们去做的,当然也是为了进入迦南与敌人作战做好准备。统计出来的青壮年男子们的数目是601,730人,比第一次少了1800人!

问题来了:40年的时间过去了,人口本应该是繁殖很多的,但是男丁却少了1,800人,这说明一个什么问题呢?这两次人口普查的中间,那可是间隔了40年之久的时间啊。

根据史料记载,那个时候的人平均寿命是60岁,一般人通常活不过60岁。《圣经》记载,摩西和约书亚都是活到了120岁,尽管迦勒的年龄没有提到,但是最后他也应该是活到了120岁左右的年纪。

实际情况是,第一批那60万个20岁以上的男人们在40年以后全都死了,只有两个还在,就是约书亚和迦勒两个人,就连摩西都没有活到能够进入迦南地的那一天。

《圣经.民数记》说,整个以色列民族都犯了错,只有两个人例外,两百多万人中只有这两个人没有犯错,他们就是约书亚和迦勒,所以当年那些成年以色列男子当中,只有他们两个人才有资格进入应许之地,摩西都没有这个资格,因为他在以色列人向他抱怨的时候大发怒气,并且用神杖击打石头,让石头出水,他惹怒了上帝。

《民数记》记录了以色列人的失败、过错和愚昧,其结果是导致了整个以色列民族的大灾难,不但那些悖逆上帝的以色列人犯了错,就连伟大的摩西都犯了错,他自己也没有进入应许之地,当他站在约旦河岸边,翘望着盼望了不知多少年的应许之地,自己却被挡在了门外,因为不让他进去,因为他也悖逆了上帝,无论他的功劳有何其大,也抵不了他的过错,他也倒毙在了旷野里。

以色列的历史就是如此,这也是以色列人的命运所在,他们没有走进应许之地,他们在应许之地的大门口停住了脚步,他们绕过了加低斯巴尼亚,走进了旷野,那是因为上帝不再让他们走进去,他们被取消了走进应许之地的资格,整整一代的人啊!

他们终其一生无所事事,一辈子在旷野里面四处转来转去的,哪里也去不了,在旷野的那种日子是很悲惨的,他们什么也不用做,每天只要吃喝拉撒睡,生活没有目标。这种日子毫无盼望,他们的人生就这么浪费了,这是上帝给予他们的最严厉的惩罚。

人生有些机会一旦错过了,那以后就再也遇不到,这种机会只有一次,如果你不把握,上帝也许不会再给你第二次机会。以色列人的这场悲剧就是一个很好的说明,因为他们错过了机会,而且是上帝亲自为他们保驾护航的一绝佳机会。

但他们却退却了,这个机会从此就再也没有降临到他们的头上,他们永远错过了进入应许之地的机会。在迦南地的大门口转了40年,一直进不去,终生漂泊在旷野里,直到他们都倒毙在迦南地外围的旷野里。

进入旷野之后,摩西就开始写作,在几十年漂泊的日子里,他完成了《摩西五经》的全部。现在的以色列国不像其他国家一样,有一部自己的宪法,以色列没有宪法,因为他们是以《摩西五经》来作为宪法的准则,也就是说,《摩西五经》就是以色列的现行法律。

当时,摩西在西奈山从上帝那里接过了十诫,又在旷野里接过了上帝颁给以色列百姓的律法,他把这一切都用笔写了下来,后来以色列人将这些摩西律法衍生成613条。

因为曾经被法老的女儿收养,所以摩西接受过很好的教育,并一直到大学毕业。摩西以埃及王子的身份生活在埃及的贵族圈里。后来,因为摩西杀死了一个迫害奴隶的埃及人,逃到旷野待了40年。

再后来,当摩西带领着以色列人逃出埃及之后,又和他们一起回到了旷野,这一待,又待了差不多40年。

很显然,上帝早就在预备摩西将来要面对这个经历,为了预备摩西将来带领他的以色列同胞走过旷野,上帝也让摩西独自在旷野中牧羊了40年之久,这就是上帝在预备着以色列人的救赎。

最后,摩西、约书亚和迦勒三个人带领着新一代的以色列人来到了与应许之地有一河之隔的尼波山一带,他们在那里安营扎帐,住在了应许之地的边界。这是以色列人第二次走到应许之地的边上了,而摩西他们三个人也是当年那些成年男子当中仅存的三个人。

现在,他们再次来到了上帝的应许之地的边界,他们与应许之地隔着水势汹涌的约旦河。当初,如果他们以色列人直接从加低斯巴尼亚那里进入到迦南地去,今天就不会被挡在约旦河对岸。

上帝惩罚他们的40年期限已经到了,他们可以进入应许之地了。但这也是摩西生命最后一个礼拜的时间,令摩西感到非常遗憾的是自己已经没有资格与百姓们一道进入应许之地了,因为上帝耶和华阻止了他,上帝也是在遵守自己所发的誓言,上帝不让曾经违背了自己诫命的摩西进入应许之地迦南。

在即将踏入应许之地的前夜,以色列人的领袖摩西就要死在应许之地的外面,他进不了迦南地,这也是上帝对他的惩罚,即使摩西的功劳之大是无人能够比拟的,但是上帝是公正的上帝,是奖罚分明的上帝。

进入应许之地是摩西几十年的盼望,他带领着百姓在旷野里漂流了40年。到末了,他自己却失去了进入应许之地的机会!他当时已经120 岁了!

留给自己的时间已经不多了,摩西的领导权也正在移交给比他小40岁的接班人约书亚,此时也正是以色列人命运的转折时期。摩西加快了步伐,在一周的时间里接连发表了三次演讲,他以口头的形式重申了上帝的诫命。

漫长的40年的期限到了,那些年长的一代男人们全都死了,新的一代成长起来了,他们当中除了很少的一些当年的小孩子之外,基本上都是在旷野里漂流时期生下来的孩子们,所以他们当中有很少的人还记得上一代离开埃及的这段历史,就算是脑子里有一些感念,那也是从父母亲那里听来的只言片语。

所以现在,新的一代必须要重新听到这些律法,新的一代必须自己再一次跟上帝立约。现在,约书亚已经80岁了,摩西也已经是120岁了,摩西要交班了,由约书亚来接他的班。

尼波山上,摩西眺望着山谷的对面,那里就是上帝耶和华赐给以色列人的应许之地,但是他不能进去,他只能远远地眺望着,他为自己当年的鲁莽而懊恼,但是他没有忘记自己的使命,他要在新一代的以色列人进入迦南地之前,站好最后的一班岗,把十诫和律法向那些即将征战的战士们再重申一遍。

摩押平原,以色列人的营中,年轻的以色列人都在聆听着摩西的演讲,领会着摩西颁布的上帝的律法。

约旦河的对面就是过几天他们必须要拿下的第一座城,那就是耶利哥,这是以色列人进入应许之地的第一战,他们必须打好这一仗,这场征战胜败难以预料,但是以色列人有信心,他们相信上帝与他们同在。

这场耶利哥之战将由约书亚率领他们去投入战斗,因为摩西已经没有这个机会了,他等不到那一天了,眼下他只能远远地眺望着约旦河对岸的耶利哥城。

在尼波山顶,上帝的仆人摩西死了。上帝亲手埋葬了摩西,所以没有人知道摩西葬在哪里,就连他的接班人约书亚也不知道。能被上帝亲手安葬,对于摩西来说是何等大的殊荣!死了也值得!

我们走到了大门前,看到了一个石雕纪念碑,看上去好像有一个人的形状在其中。约旦导游翻译俞舟告诉我们说,这个纪念碑是为纪念2000年3月教皇保罗二世到访尼波山而立的石碑。

我走到了尼波山的山顶,摩西纪念教堂就在我的眼前,这座尼波山上的主要教堂建筑是公元4世纪初期建造的,1933年的时候被考古学家发现了这座建于公元4世纪的教堂和修道院遗迹。

1933年的那一年,当这座教堂遗址在尼波山上被发现发掘出来之后,有了惊人的发现,因为在教堂里的马赛克地板下面有6个墓穴,同时还有好多幅作工细致精美的马赛克装饰图案画。

在摩西纪念教堂的旁边,有一座带有三个小院子的基督教堂,建于公元597年的拜占庭时代,而这座摩西纪念教堂是在古教堂的遗址上修建的,这并不是当年的那座教堂,因为那座教堂早就已经不复存在了。

我走进了摩西纪念教堂,教堂里面的游客不是很多,除了一些欧美游客之外,从长相上看有很多游客是菲律宾或马来西亚一带的人,他们把主祭坛那个位置挤得满满的。

我站在教堂的后墙位置,从这个角度可以看到完整的教堂内部,我觉得这座教堂很像是一个考古博物馆,因为在教堂的两边边廊处展示着挖掘出来的精美马赛克图案。这些马赛克图案的制作时间最早可以推回到公元530年,被认为是目前发现的约旦境内最精美的古代马赛克艺术品。

我看到有一些马赛克拼出的动物图案,栩栩如生非常逼真,我用手机和单反相机把所有的马赛克图画全部都拍了下来。

那些游客都走了,我走到了主祭坛前,瞻仰着这座久仰大名的摩西纪念教堂。

导游翻译俞舟告诉我们说,为了挖掘并保护这些历史久远的珍贵的马赛克艺术品,摩西纪念教堂曾经在2007年至2016年这九年一直关闭,对外不开放,一直到去年,也就是2016年的10月才重新向公众开放。

我走出了摩西纪念教堂,在摩西纪念教堂的正对面,也就是尼波山山顶靠近约旦河方向的那个位置,耸立着一架巨大的钢制盘蛇十字架,这已经成为尼波山的标志性建筑物之一,这根十字架象征摩西的神杖,是意大利的佛罗伦萨人吉安尼.凡陶尼创作于1984年的作品。

抬头仰望这根高大的十字架,我看到杖上布满了一根根暗红的细短金属管,一条巨蟒龙飞凤舞般地从下而上地盘缠在这根十字架状的摩西神杖上,这令我联想到当年摩西高举铜蛇救百姓的圣经故事。

我走到了摩西神杖的旁边,从那个位置可以眺望约旦河的对岸,那里就是以色列,是流奶与蜜的迦南美地。摩西当年就是站在这个位置眺望着不远处的约旦河,眺望着约旦河对岸的应许之地,他一生都没有踏入自己的祖国半步,遗憾地死在了尼波山上。

现在,我站在了摩西当年所站的位置,我比摩西幸运一些,因为我进去迦南地了,而且在迦南美地生活过一年半,现在我又重返迦南地,再一次踏上了这片上帝赐给以色列人的流奶与蜜的应许之地。

尼泊山海拔817米,我站在尼波山的山顶上向着西方向眺望,将约旦河西岸的约旦河谷尽收眼底。我从山顶往北面望去,那是一片茫茫的旷野,那片旷野就是当年摩西带领着以色列人漂流40年的时候路过和住过的地方。

我从尼波山上还可以看到死海,因为从尼波山到死海只有25公里左右的路程,从尼波山去往死海的路上是一路下坡,因为尼波山的海拔高度是817米,而死海的海平面则是 - 430米,短短的25公里路的距离竟然有1247米的高度差。

人们说,如果遇到晴朗的天,从尼波山上可以看到历史名城伯利恒,还可以看到耶路撒冷教堂的尖顶。尤其是到了晚上的时候,站在尼波山上可以饱览遥远的圣城耶路撒冷的万家灯火点亮,但我没有看到那些美极了的景象,不过我很快就要返回以色列,我将再次走进圣城耶路撒冷。

作者:胡寶星

2018/5/30

重返以色列(33)(离境)走进马赛克之城

吃过早饭、收拾完了行李,我们离开了希尔顿大酒店,整装出发了。我们离开了红海之滨的旅游小城亚喀巴,赶往著名的马赛克之城马达巴。我们的约旦司机巴萨姆就住在马达巴,他驾驶着豪华的旅游大巴载着我们一行人马直奔他的“家”马达巴。

约旦导游翻译俞舟告诉我们说,马达巴离着亚喀巴有好几百里路远,我们的旅游大巴要跑四个多小时才能赶到那儿,真够远的啊!

约旦的名胜古迹确实有很多很多,约旦旅游部门宣称全国有80万个历史遗迹,这个数字是相当惊人的。当然,至于有没有80万那么多的历史遗迹遗址,外人谁也说不上来,因为这个国家的大部分地区是沙漠和旷野,地区很分散几天也跑不完。

作为一个弹丸小国,约旦的城市与城市、古迹与古迹的彼此距离却都相隔比较远,我们旅游过程中有相当多的时间都是在路上折腾。从一个景点去往另一个景点的路上经常需要好几个小时,一天的时间下来,我们也就是看那么两三个地方。

我从车窗回望着远去了的亚喀巴,心里很有些不舍,我们在这座红海之滨的小城只待了一个傍晚和一个晚上,有好些地方都没有去看。遗憾还是有的,因为何时再来是未知的。旅游计划就是这样安排的,只能服从不能违约。

红海之滨的亚喀巴城两面环山,一面环海。周边的群山和红海构成了亚喀巴这座海滨之城的天然屏障,因着这里的险峻地理结构,这座城市就取名为亚喀巴,因为“亚喀巴”在阿拉伯语中就是“障碍”的意思。

亚喀巴这座小城的历史非常悠久,罗马帝国、土耳其奥斯曼帝国、大英帝国都曾经侵占过这里。当伊斯兰教在阿拉伯国家兴起时,亚喀巴又成为叙利亚、埃及和马格里布地区穆斯林前往麦加朝圣的会合地。

作为连接西奈半岛和阿拉伯地区的一个交通枢纽,亚喀巴同时又是一个重要的贸易中心。当非洲的好望角那条海路被航海家发现后,亚喀巴港的贸易活动就减少了,后来就逐渐萧条下来了。

亚喀巴湾的珊瑚礁很著名,因为红海的得名就是因着海底的红珊瑚而来,海底大片的红珊瑚将海水映成了红色,所以就片海就被取名为红海。

亚喀巴的珊瑚礁、佩特拉的古迹、瓦迪拉姆山谷的大沙漠,这三项共同构成了约旦旅游的金三角,这三处地方也确实是约旦国最主要的旅游景点。

在去往马达巴的漫长路上,俞舟和他的约旦媳妇轮流为我们介绍这座马赛克之城的情况,通过他们俩的一番讲解,我们对马赛克之城马达巴也算是有了大体上的认识了。

马达巴是一座有着3500年历史的古城城市,历史上饱受了战争的蹂躏。在拜占庭时期,也就是东罗马帝国时期,马达巴变成了这一地区天主教的重点地区。

君士坦丁是东罗马帝国的开朝皇帝,世称君士坦丁大帝。从公元324年起到337年,君士坦丁成为罗马帝国的统治者。在位期间,君士坦丁大帝兴建新都君士坦丁堡,促进东罗马帝国的振兴,他做出的改革极大地影响了东罗马帝国,甚至在他死后的200年中,东罗马的军队建制采用的基本上都是他当年所创造的军制。

君士坦丁大帝在晚年的时候皈依了基督教,他也是第一位信奉基督教的罗马皇帝,他颁布的《米兰敕令》承认在罗马帝国所有的地盘里都要宗教信仰自由。根据这部敕令,基督教成为一种合法的、自由的宗教。《米兰敕令》还要求归还先前迫害时期没收的基督教教会的财产,规定星期天为礼拜日。

《米兰敕令》标志着罗马帝国正式结束了对基督教的迫害,在君士坦丁大帝的鼓励下,基督教得到了迅速的发展扩大,在接下来的不到100年的时间里,基督教从少数人的宗教变成为地球上最大的宗教,是基督教成为罗马帝国的国教,在整个罗马帝国占据了统治地位。

君士坦丁大帝被称为欧洲史上最伟大的关键人物之一,他在《影响人类历史进程的100名人排行榜》的名次比亚历山大大帝、拿破仑和希特勒更高些,尽管他们的名气比君士坦丁大帝要大一些,但是君士坦丁大帝的政策具有更为持久的影响。

也就是在君士坦丁大帝统治时期,也就是拜占庭时期,尤其是随着6世纪的到来,马赛克艺术得到了蓬勃的发展,古罗马帝国辖区的都开始盛行马赛克,在教堂、在公共建筑、甚至在私人家庭里,都可以看到马赛克的踪迹,马赛克已经成为了一种普遍的建筑装饰与装潢工艺。

自从君士坦丁大帝将基督教合法化之后,基督教也传到了约旦,当然那个时候还没有约旦国。约旦在历史上原是巴勒斯坦的一部分,其大部分土地曾经是以色列王国当年的半壁江山。自从以色列亡国之后,这片土地先后被亚述人、巴比伦人、波斯人、希腊人所统治。

到了7世纪的时候,这片土地就被阿拉伯帝国占领。

到了16世纪的时候,又被奥斯曼帝国,也就是土耳其人占领。

马达巴城是一座有着3500年历史的古城,当年是一个非常美丽而且非常富饶的地方,是中东地区有名的风调雨顺土地肥沃的鱼米之乡。几千年的历史变迁,再加上中东一带日渐严重的沙土风化,现在的马达巴已经成为一座沙漠旷野中的孤城。

马达巴是约旦最重要的基督教重鎮,占约旦总人口8%的基督教徒差不多都聚居于这一地区,在这座远离外面世界的古老城市里有着众多的基督教堂,光超过1000年历史的基督教堂就有80多座,堪称基督教的大本营。

在公元4世纪到7世纪之间,马达巴作为繁荣兴盛的基督教会中心,随着马赛克在建筑方面的广泛使用,这里的基督教堂里也开始盛行马赛克的装修装饰,特别是一些基督教的壁画更是广泛采用了马赛克技术。

早在巴比伦人占领时期,就开始出现用小石头创造马赛克这种奇妙的视觉艺术了。

有人说:马赛克可以说是一种古老的装饰艺术,是用陶瓷、小石头、玻璃等拼接图案,而这种艺术的发源地就在中东大地。

也有人说:马赛克起源于古希腊,在古罗马时期就已经很流行用马赛克来装饰建筑的地板和墙面。

早期的基督教不被认可,教徒们被迫躲在地下室里活动,因为当时的人们多数不认字,于是教会就用马赛克图画来讲述耶稣基督的故事,这也是教堂里的马赛克壁画雏形。

到了拜占庭时期,君士坦丁大帝使基督教合法化并加以推广,基督徒们也从地下走了出来,大量的基督教教堂涌现出来,这些教堂多采用当时最为时髦的马赛克来装饰美化。也就是说,马赛克的黄金时期是随着基督教的发展而兴起的。

马赛克的颜色也越来越丰富,因为早期的马赛克只有黑白两种颜色,后来就发展成了彩色马赛克。到了拜占庭时期,马赛克的工艺技术已经达到了巅峰,当年那些拜占庭马赛克制品中的很多经典作品已经被完整地保存到了现在,在马达巴的许多教堂中都可以看到这些有着悠久历史的精美绝伦的马赛克制品。

马达巴这座有着3500多年历史的古城被公认为是世界上马赛克制品种类最多的城市,享有“马赛克之城”的美誉,马赛克镶嵌画散落在该城的几乎所有教堂和民宅中,其中大部分制品已经有着1400多年的历史了。

马达巴城里所有老房子的地下都能找到拜占庭时期的马赛克地板,很多马赛克地板被挖掘出来后,就被展示在了城市博物馆里。但有更多马赛克还埋在房屋地下,等待着人们去挖掘,因为这是一座马赛克之城。

现存于马达巴这座古老城市里的马赛克制品都有着极大的收藏价值,古老的马赛克制品构思精巧,色彩协调,技术精湛,内容丰富,令人惊叹。这些制品中既有花鸟虫鱼,又有飞禽走兽,既有神话故事,又有狩猎农耕,真可谓绚丽多彩,震撼人心。

古城马达巴已经有3500多年历史了,而真正让马达巴声名远扬的却是一副残缺的马赛克地图。这张地图就在马达巴的一座圣乔治东正教教堂了,就铺设在这座教堂的地面上,也就是说,这幅马赛克古老地图实际上是一张铺设在地面上的地面马赛克。


不要小看了这幅马赛克地图,因为这是一件价值连城的精美艺术品,也是现存于世的中东地区最古老的地图。这幅地图是把耶路撒冷放在中心位置上,所以一般将其称为巴勒斯坦地图,因为耶路撒冷是巴勒斯坦地区的中心。

这幅铺设在圣.乔治教堂地面上的马赛克地图完成于公元560年,是用200多万片彩石镶嵌而成的,长25米、宽5米,面积达125平方米。该地图覆盖了从埃及到黎巴嫩的广大地区,既完整又准确地标出了公元6世纪的耶路撒冷、亚历山大、以及山川峡谷、村落集镇、海洋和尼罗河三角洲的位置。

马赛克地图上面用古希腊语标注了157个圣经中的地名,标出了《圣经》上提到的几乎所有城市的名称与位置和中东地区的河流与海洋,一共用了200万块马赛克,然而现在只剩下了三分之一,源自于一场空前浩劫的大地震。

公元747年,中东发生了一场一场强烈的大地震,那场大地震几乎毁掉了中东西部地区的一切。

以色列的凯撒利亚倒塌了,埋进了深土里;

约旦的杰拉什罗马古城倒塌了,埋进了深土里;

商业古道佩特拉古城倒塌了,埋进了深土里;

马赛克之城马达巴倒塌了,埋进了深土里;

马达巴的圣.乔治教堂倒塌了,埋进了深土里。

马达巴被大地震摧毁之后,在地下沉睡了一千多年。圣.乔治教堂也在深土里沉睡了一千多年。

1880年,两名意大利东正教教士带领90名来自南部城市卡拉克的阿拉伯基督徒来到马达巴的居。

1896年,基督教徒们开始重建教堂并展开考古研究,他们开始重建圣.乔治教堂,他们在这座教堂的废墟中发现了那幅马赛克地图,这座光辉璀璨的马赛克之城才得以逐渐重见天日。

他们从教堂废墟中挖出了残余的马赛克,经过精心拼图之后,一副残缺不全的中东古老马赛克地图复活了,重新铺设在了新建的教堂地板上。

大地震之前的那座东正教教堂很大很宏伟,现在这座新建起来的教堂是在发现马赛克地图的那个位置上重建的,那个地方是当年那座老教堂的出口处,新建的教堂在其规模上也是小了很多。

四个小时的路程跑完了。我们到达了马达巴,走进了这座有着“马赛克之城”美誉的古老城市里。我们走在大街上,沿着一条不是很宽的马路,走到了那幅马赛克地图的所在地“圣.乔治教堂”。

我们在教堂前面停住了脚步,站在一幅地图前,我看到上面是用英语和阿拉伯语两种文字注明的。我懂英语,自然看得懂。

俞舟为我们讲解这张地图,他告诉我们说这张地图就是教堂里面那张马赛克地图的“现代版”,上面标注了以耶路撒冷为中心的中东各个主要地区的详细位置。

我们走进了教堂里,站在了这座东正教教堂的大厅里。我们的正前方是主祭坛,有不少的游客正在那里瞻仰、也有的人正在看圣坛前面的地面,我知道人们肯定是在看那张马赛克地图。

因为前面的人比较多,所以我没有往前面挤。我站在了教堂的中间,我的眼前是一根根挂满了壁画的柱子,那些壁画不是马赛克壁画,只是一些普通的基督教绘画,上面基本上都是圣母马利亚抱着耶稣的画和耶稣成年后的画。

我拿起相机拍摄了不少教堂里面的场景,正好前面的人开始减少,我就走到前面去。去看那幅负有盛名的马赛克地图。

我挤上前去,我看到这张当年的马赛克地图确实已经只是残余部分了,因为刚才在教堂的外面已经见到了这张地图的“现代版”。 尽管这只是当年那张马赛克地图的三分之一,但仍然清楚显示出拜占庭时期的巴勒斯坦、埃及、尼罗河、约旦河、死海、皮特拉、耶利哥和耶路撤冷的位置,地域面积西至地中海、南至孟斐斯、北至西顿、东达安曼。

教堂的空间不大,那几根柱子挡住了一些地方,所以拍摄角度很难掌握,更不可能把整个的一幅地图给拍摄下来,只能大题拍摄几个位置。

拍完照片之后,我又用视频把整个地图给拍摄下来,这样一来就完整多了。

这幅马赛克古老地图堪称经典杰作,它不仅是约旦的国之瑰宝,也是世界艺术宝库中的一朵绚丽的奇葩。虽然这幅马赛克地图有缺损,少了三分之二,但仍有非常重要的考古价值,因为它反映出了当年中东地区的真实地理风貌。

专家认为,这幅马赛克地图当年是为方便基督教信徒游历圣地而制作的,这张马赛克地图的制作也很精确,至少要花好几年的时间才能制成。

我们离开了圣.乔治教堂,返回到了马达巴的大街上。马达巴,满大街的阿拉伯人。马达巴,满大街的阿拉伯店铺。我们汇入到了人流中。我们走近了马达巴的阿拉伯人。我们走近了一家家的阿拉伯店铺。我们与阿拉伯人互动起来。

作者:胡寶星

2018/5/29

重返以色列(32)(离境)红海之滨的小城亚喀巴

在希尔顿大酒店稍事休息之后,我们四位老同学走出了酒店的大门,朝着红海的方向走去。希尔顿大酒店离着红海很近,约旦导游翻译于舟告诉我们说步行走到海滩去也就十来分钟的时间。

我们走在了亚喀巴的大街上,这是一座看上去既宁静又干净的海滨小城,静静地矗立在这片遍布着树木花丛的沙漠绿洲上。我环顾着小城的东边,那里是一片群山,那片赭黄色的沙漠群山环绕着红海岸边的美丽小城亚喀巴,在夕阳的照射下,这座花园一般的滨海小城仿佛被涂上了一层紫色的面纱。

秋天的风在小城亚喀巴的大街小巷里流淌着,秋天的傍晚又使得亚喀巴湾的这座美丽小城更加的美丽,更加的动人。秋天的风和秋天的夜给小城带来的那份温馨那份惬意让人们留恋在了诗情与画意里,陶醉在了旖旎的风光里,沉浸在了幸福的美好里。

亚喀巴湾是约旦裂谷缝隙中挤出来的一汪海水,红海北岸边上的亚喀巴犹如大自然雕琢出的一个天然避风港,这里有着红海地区最丰富最绵延的珊瑚礁,寸草不生的荒寂山脉与珊瑚丛生的红海岸边遥呼相应着,徐徐相连着。

亚喀巴的秋天远不像北半球青岛的秋天,青岛的秋天季节树叶开始飘零刮落,树木开始枯黄萎缩,世界开始变得像一位即将迈入暮年的中年汉子,很有些凄凉。已经进入秋季的亚喀巴的整个世界却依然呈现出一片生机勃勃的模样。

我们沿着滨海大道往前走着走着,我们的右边就是美丽的红海海滩,但是我们却找不到走进海滩的话。我向路上行人打听路,热心的约旦人告诉我们说前面的不远处就是进入海滩的入口。

海岸线的这条滨海马路有着看不完的旖旎景致,称得上是一条风景秀丽的景观大道,尽管这条马路不是很宽。亚喀巴人充分利用着他们的红海资源,还有那一年四季炎热干爽的气候条件,从而开发出了丰富多彩的旅游项目,约旦人的勤劳使得这座沙漠边陲的小城成为一个世界旅游度假胜地。

我们一边聊着一边走着,突然间传来了清真寺的诵经声。我们抬头一看,在马路的对面我们的不远处就是一座高耸的白色清真寺,那诵经的声音就是从那里传出来的。清真寺的扩音喇叭传过来的诵经声在亚喀巴小城的上空回荡着,那声音冲击着我们的耳膜嗡嗡作响。


我知道阿拉伯人一天时间里要诵经五次,清真寺里做礼拜是阿拉伯人的生活主题,每天五次的礼拜是不可或缺的。阿拉伯人的五次礼拜分别是:晨礼、晌礼、脯礼、昏礼、宵礼,我想这个时间段可能是一天当中的第四次,也就是昏礼,因为现在已经是黄昏时节了。

对于阿拉伯人的祷告咱不能说人家什么,但是每天好几次地用扩音喇叭在大街上“现场播放”听起来也是怪烦人的,尤其是大清早上还在睡觉的时候听到从清真寺里播放的晨礼诵经祷告声,确实是挺扰民的。

但我想,人家阿拉伯人肯定是不会反感的,因为这是人家的宗教礼仪,在他们来说这一切是很神圣的,千百年来他们的日子一直就是这样过来的。

我们终于走到了红海海滩的入口处,我们走进了在我们青岛人来说是“海水浴场”的一片海滩上,我们的面前就是美丽的红海。已经是傍晚时分,天气已经不太热了,海边的游人也不是很多。

当然,我这是按照我们青岛的海水浴场标准来衡量的,因为青岛的海水浴场经常是游客爆满,最高纪录是一天达到35万人次,当然我说的是夏天最热的时候。我们眼前的红海海滩上的游人数字只能以千位数来计算,而且基本上是以阿拉伯人为主。

我站在了红海岸边,我站的位置的大海对面就是以色列的埃拉特。因为我们的这次中东之旅所走的红海路线是在约旦这边,所以我们来到了约旦国境内的红海岸边,终点站是美丽的红海小城亚喀巴。

如果我们从以色列那边直接到红海的话,必须要穿越内盖夫沙漠,也就是《圣经》中所讲的南地,然后就可以沿着内盖夫沙漠的旷野之路抵达红海岸边的旅游胜地埃拉特。

但我们是从约旦境内一路走过来的,但尽管我们走的这段路不是内盖夫沙漠,却是摩押地的旷野之路,这也是蛮荒凉蛮寂寞的一段漫长的路程。

站在亚喀巴的红海岸边,我们可以很清楚地看到海峡对岸的以色列,那里是我非常熟悉的地方。从地理位置上来看,亚喀巴湾是在红海的北端,是一个极为特殊的海湾,因为这里是三个国家的交汇处,这三个国家就是约旦、埃及、还有以色列,可以同时看到这三个国家的国旗在亚喀巴湾的三个不同位置飘扬着。

亚喀巴湾是东非大裂谷的一部分,在这个海湾里有两座岛,一座是蒂朗岛、一座是塞纳费尔岛。亚喀巴湾的东西两岸分别是亚洲的沙特阿拉伯和非洲的埃及,这里也算是亚洲和非洲的分界线。

东非大裂谷是地球上最大的断裂带,从卫星照片上看,这条大裂谷犹如一道巨大的伤疤,俯卧在地球的东非大陆表面上,所以也被叫做“东非大峡谷”、“东非大地沟”。

乘飞机越过印度洋进入非洲大陆的上空时,从机窗向下俯视时就可以看到地面上有一条巨大的“刀痕”呈现在眼前,有人形象地将其称为:地球表皮上的一条大伤痕。这条长度相当于地球周长1/6的大裂谷,气势宏伟,景色壮观。

这就是著名的“东非大裂谷”,这条大裂谷在地理上已经实际超过东非的范围,它是一直延伸到了死海地区。约旦河和死海都是处于东非大裂谷的位置上。因此,也有人将东非大裂谷称为:非洲—阿拉伯裂谷系统。

亚喀巴湾有三个重要城市汇集在不同的位置,一个是以色列的埃拉特,一个是埃及的塔巴,再一个就是约旦的亚喀巴。这三个坐落于不同位置的港湾城市,不但都是重要的经济港口,同时也是驰名世界的旅游度假胜地。

也就是说,亚喀巴湾本身就是一个通往红海的交通要道,同时也是通往西奈半岛的最佳路途,以色列人当年逃出埃及,穿越红海之后走过的那片海底之路,应该就在苏伊士湾那里,他们从那里过了海,登陆了西奈半岛,然后去了西奈山。

亚喀巴这里是摩西他们从西奈半岛登陆之后,在旷野里漂流的那40年的时间里曾经路过的一个地方。摩西率领着以色列人从西奈半岛那里沿着旷野和沙漠来到了亚喀巴,接着又去了摩押的旷野一带,也就是约旦的旷野一带地区。

亚喀巴湾还是一个沟通了地中海和印度洋的重要海湾,西奈半岛在红海的北部形成了两个海湾,一个是亚喀巴湾,一个是苏伊士湾。亚喀巴湾在西奈半岛的东边,苏伊士湾在西奈半岛的西边。

亚喀巴湾最北端的一小段海岸则分别属于约旦与以色列,亚喀巴这里是约旦唯一靠海的地方。隔海相望亚喀巴湾,一边是格调幽雅的西式建筑的小城埃拉特,一边是阿拉伯风格建筑的小城亚喀巴。这两个不同风格的小城都坐落于群山包围之中。

夕阳正在西下,映入我们眼帘的是一片橙红色的红海海水,非常壮观非常鲜艳。那橙红色的海水还有那金黄色的天空,在红海的远方地平线上连接在了一起。在那红海的海平线,在那天与海的交汇处,是一轮放射着金光的灿烂夕阳,正在慢慢探入海水之中。

站在了红海的海岸边,站在了洒满了夕阳的沙滩上,海岸边聚集着来自于世界各地的游人,人们汇集在了这片令人赏心悦目的红海岸边。海岸线上那随风摇曳的椰子树,那洒满夕阳的如洗沙滩,勾勒出一幅如诗般的美丽画卷。

亚喀巴,满眼的旖旎风光;红海,到处的撩人海风。这是一个万般妩媚娇艳美丽的好地方,这是一个景色旖旎风情万种的好所在。亚喀巴的金色之秋,一派中东大地的秀丽风光,让人陶醉不已,让人遐想不断。

红海的海水是红色的,因为海底红色的珊瑚礁把海水“染”红,亚喀巴的海岸线风景旖旎撩人,尽管这里的亚喀巴海滨的沙滩无法与青岛的海滨沙滩相媲美,但红海的海滩更像是造物主馈赠给人类的精美礼品,因为这里是沙漠上的绿洲。沙漠和旷野占据了这个国家80%的土地,沙漠是这个弹丸之国的主题。约旦人把亚喀巴装扮成了一座美丽的城市,尽管这里是亚喀巴沙漠地带的边陲,也是亚喀巴沙漠的触角。

亚喀巴的人口有8万多,其地理位置非常重要。亚喀巴是约旦最南端的一个海滨城市,是亚喀巴省的首府,是约旦南部重要的工业中心和红海著名的旅游胜地,以潜水和海滩度假而闻名于世,同时也是约旦唯一的一个港口,全国的进出口商品都是从这里输入输出的。

亚喀巴早期的居民是以东人,以东人就是以扫的后代,以扫是雅各的双胞胎哥哥,雅各后来改名字叫以色列。以扫和雅各的爷爷就是以色列人和阿拉伯人的祖先亚伯拉罕。

想当年,以扫为了一碗红豆汤,把自己应得的福分卖给了弟弟雅各,当然,他也是被弟弟给算计了。其结果是,以扫被上帝耶和华排斥在了以色列民族之外,他被打发到了以东那个地方,也就是现在的亚喀巴一带,因为亚喀巴曾经就是以东人的聚集地。

也正是因为自己的祖先以扫被排斥在了以色列民族之外,原本应该属于哥哥以扫的福分却被弟弟雅各得到了,所以以扫的后代以东人就一直和以色列人作对,在以色列人逃离埃及进入迦南地的时候,就遭到了以东人的阻止。

以色列人与以东人之间的仇恨,其实就是双胞胎两兄弟之间的仇恨一代又一代的延续结果。当年,在以色列人遭难的时候,也就是无论是埃及人、还是叙利亚、希腊、罗马和波斯人,只要这些侵略者们来攻打以色列,以东人就在一边落井下石,跟着鼓噪,帮着侵略者欺负以色列人。

尤其是波斯人,他们的军队非常强暴,一点儿也不亚于当年亚述国的军队,波斯的军队占领了以色列之后,士兵们会把婴儿倒提起来,然后摔到墙上,把婴儿的脑袋摔碎。就是在这样的情况下,以东人总会站在一旁摇旗呐喊,使得那些波斯士兵们被刺激得更加惨无人道,这一切都是因为他们以东人十分仇视以色列人,他们把老祖宗以扫对雅各的仇恨,都发泄到了落难的以色列人身上。

《圣经》里的《.俄巴底亚书》就是一部上帝耶和华专门针对以东人的宣言:“因你向兄弟雅各行强暴,羞愧必遮盖你,你也必永远断绝。当外人掳掠雅各的财物,外邦人进入他的城门,为耶路撒冷拈阄的日子,你竟站在一旁,像与他们同伙。你兄弟遭难的日子,你不当瞪眼看着犹大人被灭的日子,你不当因此欢乐他们遭难的日子,你不当说狂傲的话。我民遭灾的日子,你不当进他们的城门。他们遭灾的日子,你不当瞪眼看着他们受苦。他们遭灾的日子,你不当伸手抢他们的财物。你不当站在岔路口,剪除他们中间逃脱的。他们遭难的日子,你不当将他们剩下的人交付仇敌。”

上帝的那句:“因你向兄弟雅各行强暴,羞愧必遮盖你,你也必永远断绝。”正是上帝宣判了以东人的死刑,上帝借着罗马人的手灭绝了以东人。上帝说:以色列人复兴的时候,以东却要被灭,没有剩余的。以东这个民族从此就从地球上消失了。

耶稣时期的希律王和希律世家就是以东人的残余,他们当时是逃到了以色列的内盖夫沙漠,也就是南地那个地方。后来,希律买通了罗马人,当上了以色列那片土地的“王”,他的儿子和孙子们后来也做了以色列的王,成了以色列的几代统治者。

在公元前一世纪时,亚喀巴被阿拉伯人占领,变成了阿拉伯人的纳巴泰部落的中心。在第一次世界大战时期,亚喀巴有一场著名的战役,这场战役就是英国军人劳伦斯中尉与阿拉伯人一起与奥斯曼帝国之间进行的,这场战役以劳伦斯参与指挥的阿拉伯联军的胜利而告终。

战败的奥斯曼帝国军队撤离了亚喀巴,亚喀巴变成了费萨尔王子所统治的汉志王国领土的一部分。夺取了亚喀巴之后,埃及通往阿拉伯的其它战场的补给线被打通,英国军队在战场上进一步向北渗透,进入了外约旦和大巴勒斯坦。

1925年,亚喀巴被割让给当时还是英国保护国的外约旦。从那以后,亚喀巴就成为了约旦的一部分。

我们离开了红海的海滩,沿着来时的路回到了希尔顿大酒店。晚饭后,我们所有的几位老同学和学友们又一起走进了亚喀巴的夜晚,走进了约旦人的夜生活。我们沿着灯火通明的亚喀巴商业街去了城市中心的一个广场,那里是一个规模不小的阿拉伯集市。因为是旅游旺季,所以这个阿拉伯集市里面也有着不少的国外游客,什么肤色的人都有。

我们在阿拉伯集市里游逛了半天,尽管没有买到什么称心的东西,这也毕竟是我的同学们第一次走进阿拉伯人的贸易世界,也算是开了开眼界。我们后面的路还很长,还要返回以色列,还有很多很多的地方要去周游,我们不敢买什么东西,因为携带很不方便。

我们开始返回希尔顿大酒店,在回去的路上我们走进了商业街的几家超市,超市里有瑞士巧克力,我买了几包巧克力,又买了一些巧克力点心食品,准备带回中国去给我的家人。

红海之滨的亚喀巴湾,群山环抱着的亚喀巴城,雨季即将来临,这是亚喀巴最美的季节,也是约旦人最真的渴望。

我们回到了希尔顿大酒店。我们需要休息,养精蓄锐,明天我们要去参观游览著名的马赛克之城马达巴,下午接着还要去尼波山。

作者:胡寶星

2018/5/28

重返以色列(31)(离境)走进劳伦斯当年的宿营地

我们离开了《火星救援》的外景地,我们乘坐着沙漠吉普继续向着瓦迪拉姆山谷的深处疾驰而去,随着我们这三辆沙漠吉普的车轮子搅动,一阵阵的风沙在我们的身后席卷而起。那红沙跟随着我们的沙漠吉普的行驶卷起了很高,然后又随着沙漠上那一阵阵刮来的热风向四处蔓延着。

这是一个烈日当空的艳阳天,天空上的那轮火焰般的太阳肆无忌惮地照射在瓦迪拉姆这片火热的阿拉伯漠沙漠上,我以前进入沙漠的时候都是坐在豪华的旅游大巴里面,尽管车外面是热浪滚滚的大沙漠,车内却依然还是凉爽无比,因为车内有空调为我们驱赶热浪。

今天我走进了瓦迪拉姆山谷,但不再是乘坐豪华的旅游大巴,我们的旅游大巴停在了贝都因部落大院的门口,我们现在坐在了一辆沙漠吉普的敞篷车厢里,这将是一次真真实实的“沙漠历险”。

坐在敞篷的沙漠吉普上,奔驰在瓦迪拉姆的沙漠上,我们好像站在了无数个炼钢炉的旁边。沙漠上吹起的风如热浪一般一股股地向我们涌来,让我们无处躲身。我感觉身上的水分都被蒸发掉了一样,就想喝水,我们不能后退只能向前,一定要坚持到最后。

沙漠里处处热浪袭人,仿佛身边有着熊熊燃烧的火焰,让人浑身冒汗,汗水顺着脊背往下流,我感觉仿佛在桑拿浴室里蒸桑拿一般。

在离开佩特拉之前,我在游览中心的阿拉伯市场上买了一条阿拉伯头巾,现在可真是派上了用场。我把这条“阿拉法特头巾”缠在了头上披在了肩上,这才感到凉快了一些。

我不会像人家阿拉伯人那样先用头巾把头部照顾好,然后再把其余部分缠在脖子上搭在身上,我就是随便地缠在头上披在身上,就已经感觉凉快多了。

还别说,阿拉伯人的这条大头巾披在身上还真是不错,既可以防止头部被烈日暴晒,又可以保护自己的胳膊不至于被晒到脱皮。

在佩特拉我披着这条阿拉法特头巾走在路上的时候,不但骗过了我的老同学们,就连那些外国游客也以为我是一名阿拉伯导游。我已经感觉到了,我这黝黑的肤色已经非常接近当地的阿拉伯人了,尤其是我那“成龙式”的鼻子,更平添了几分阿拉伯人的味道。

我们继续往沙漠深处进军,我们的眼前是一片望不到边的红色沙漠。我极目向着沙漠的深处望去,看到的是一片苍莽浑厚的红色沙野,却几乎看不到有多少的绿色。在这片干旱的摩押地、在这片阿拉伯沙漠里,映入眼帘的全都是一些起伏蜿蜒的沙漠沙丘。远远望去,那起伏连绵的沙野仿佛被—只无形的巨手给掌控着,将那无垠的沙漠揭去了—层,又揭去一层。

瓦迪拉姆山谷里的沙漠好像是一张红色的巨大地毯,那红色地毯整个的线条非常非常壮观,那只看不见的巨大的手随着沙漠热风的吹动将那红色的地毯提溜起来,一下一下地抖动着,然后,那巨大的手将那红色的地毯又重新折叠着、伸展着,一直抖落到了沙漠的地平线。

瓦迪拉姆山谷的地理特征与沙漠风貌极为特殊,犹如月球的表面一样既宁静又沉寂,所以人们把瓦迪拉姆山谷称为“月亮峡谷”,又因为这片沙漠有着玫瑰一样的红色,也被人们称为“玫瑰沙漠”。

我放眼望去,我看到有一群群的骆驼游荡在沙漠里,这是一些贝都因人的骆驼,尽管这些骆驼看上去没有主人在身边,但是它们并不会迷路,它们只是在沙漠里寻觅可以填充肚皮的水草,因为骆驼们有着“特异的功能”,它们知道哪里有水也知道哪里有草。

我们的沙漠吉普越过了一小群一小群的骆驼,那些骆驼“不屑一顾”地看着我们,然后又低下头继续寻觅着沙漠里那不多见的草。我远远地望着那些骆驼,我拉长了焦距拍下了这些沙漠之舟在沙漠里游荡的镜头。从我的镜头里可以看到,那些骆驼们脚下的红沙漂渺着一股股的热浪,骆驼们的脚掌在热浪中慢慢行走着,在沙漠中留下了它们行走的印记。

约旦的沙漠地貌占全国面积的80%,瓦迪拉姆山谷是约旦最壮观的沙漠景观,瓦迪拉姆说是山谷,实际上主要是指这片辽阔的红色沙漠,在瓦迪拉姆沙漠中既有着一望无际的沙漠,也有着气势磅礴的群山,沙漠里的群山起伏连绵,看上去非常“波澜壮阔”。

瓦迪拉姆沙漠属于典型的纯沙沙漠,占地面积大约有74000多公顷,与沙特阿拉伯相连,是阿拉伯大沙漠的一部分。沙漠中那一座座高耸的山峰拔地而起,互不相连,互不相似,形象各异,如同一座座城堡屹立在瓦迪拉姆沙漠里,为这片红色的沙漠平添了许多的立体之感。尤其是那些岩层的砂岩颜色五彩缤纷,远远望去既美丽又壮观。

驾驶着沙漠吉普的贝都因人绝对是一些沙漠行车高手,因为我们的路上有不少高高低低的沙包,不管是冲上沙包还是冲下沙包,对我们来说都是一次惊险的试炼,因为那不是什么路,而是一些经常变换着的沙漠之路,危险的很。

每当那些贝都因人驾驶着沙漠吉普冲下沙包的时候,我们的车速不但不减反而还加大了油门,我感觉整个车身都倾斜起来,简直就像是玩特技一样,或者是说和玩命一般。有时候我感觉即便是翻不了车,这样的车速说不定会一头翻滚过去,把我们都翻扣在红沙里。

慢慢地、慢慢地、我们也都适应了,因为这些贝都因人都是在瓦迪拉姆山谷这片沙漠里滚爬出来的,他们称得上是沙漠飞狐,每个人的驾驶技术都绝对是一流的,这从我们的沙漠探险的过程中得到了验证。

心放下了,我们依然忘不了欣赏这片沙漠的美景,每个人的手机基本上都没闲着,除了拍景、就是自拍。我们眼前的这片红色的沙漠看上去很像是一幅幅连接在一起的沙画,在这每一幅的沙画里面都有许许多多的沙浪。

那沙浪,一片连着一片,就像是涨潮的浪一样向前涌动着、涌动着,那无数道沙丘涌起的皱褶犹如凝固了的浪涛一样,一直延伸到远方那金色的地平线。

我们来到了一片峡谷,于舟说这里就是当年劳伦斯与阿拉伯起义军藏身的秘密地方。贝都因小伙子把车子停在了峡谷的外面,我们跟在于舟夫妻二人的后面走进了那个峡谷。


我们走了不多远就走进了一个死胡同一样的三角地带,我们的面前是陡峭的山岩,这些山岩都是一些风化了的巨大山体,山体的表面是历经万年的风吹雨打和烈日暴晒而形成的麻脸。

劳伦斯中尉回到英国之后,他写了有关自己在瓦迪拉姆秘密营地的一些情况,他在书中描述瓦迪拉姆山谷的沙漠是一片浩瀚的大沙漠,是一望无际的红色沙野,这片奥斯曼帝国轻易不会涉入的沙漠旷野犹如神殿般的广阔。

我们站在了劳伦斯当年战斗过的地方,或者说是他与那些阿拉伯起义军战士们藏身的地方,我环顾着这片三角地的周边。这片三角地其实是一个死胡同,敞开的那个口是三角形底边的右底角,两边是高耸的山体峭壁,而三角形的顶角则是一个难以攀越的死胡同。

这里就是当年拍摄《阿拉伯的劳伦斯》的外景地,那部影片在这个狭窄的三角形峡谷里还原了当年劳伦斯与他的阿拉伯战友们在这里躲避奥斯曼帝国军队的清剿的真实历史,也还原了劳伦斯与他的阿拉伯战友们那段出生入死的历史往事。

我站在这个并不是很大的三角形峡谷里,我身处的这个三角形营地的三面都是风化很厉害的峭壁,只留有一个小小的入口。我心想,劳伦斯你怎么会选择这么一个兵家之大忌的藏身之处呢?你和你的那些阿拉伯战友们如果被奥斯曼帝国的军队给堵在里面的话,你们一个人也跑不了,只能是坐以待毙!我们的《孙子兵法》是绝对不赞成把这种危险的峡谷作为营地的,这简直是兵家之大忌啊!

可是不管怎么说,人家奥斯曼帝国的军队并没有发现劳伦斯和起义军战士们的这个藏身之处。我想这很有可能是那些土耳其人不敢深入到沙漠的深处,也可能是因为阿拉伯人会在紧急情况下跑进来向劳伦斯他们通风报信,因为贝都因人的坐骑是单峰骆驼,那可是沙漠里的长跑健将。奥斯曼帝国的军队只有战马,在沙漠里面跑起来没有耐久性,还没跑到这片三角地就给累趴下了。

我徘徊在劳伦斯当年的营地里,我又感觉当年劳伦斯挺有眼光的,尽管这座三角地营地的三面都被高耸的山岩环绕,只在正面有一个天然的入口,但是这片营地的外面不远处是一片周边被山岩环抱着的开阔地带。

劳伦斯他们在这样的环境里躲避奥斯曼帝国的军队,也算是一块“风水宝地”,因为这片三角地里既能躲避沙漠里的风沙,地点又十分隐蔽。一旦有敌人来进犯的时候,劳伦斯他们大老远地就会发现情况。而且,这片三角地营地也可以说是一处进可攻、退可守的军事要地,能打就打,不能打就可以迅速转移,称得上是一处非常理想的军事营地。

《阿拉伯的劳伦斯》拍摄于1962年,这部影片公映后,获得七项奥斯卡奖、五项金球奖。这部电影在2004年的时候被英国杂志《Total Film》评为“50部最伟大的史诗电影”之一,并且是排在了第一位。

《阿拉伯的劳伦斯》的成功,也使得劳伦斯成为西方世界中的公众偶像,同时也搅动了世界影迷们的心。劳伦斯的粉丝们从世界各地纷纷前往瓦迪拉姆红沙漠,也就是这部电影的外景地来旅游观光。

人们走进了瓦迪拉姆山谷,亲身感受了电影中所呈现的那番“月亮谷”的壮丽景观,寻访了自己的偶像劳伦斯当年战斗和生活过的地方。

也正是从《阿拉伯的劳伦斯》这部电影成功之后所带来的旅游热,约旦顺势而为开启了这个国家的旅游业。约旦是一个“无石油”国家,没有矿产没有资源、土地薄又缺水、工业农业都落后,在阿拉伯地区属于“穷人国”。

《阿拉伯的劳伦斯》这部影片让约旦的旅游业开始起步,并走向正规化。现在,旅游业已经成为约旦最重要的经济支柱之一。一部电影催生了一个国家的旅游业,并且将旅游业发展成国家的经济支柱产业,这是一个传奇!

在这片三角地般的峡谷里,有一排帐篷安置在靠近山崖的峭壁下面。于舟告诉我们说,这个帐篷里的主人是从首都安曼来的,他们在这里经营小生意。

我们走进了山体峭壁下的这个大帐篷,里面有四位阿拉伯人。看到我们走进了他们的帐篷,阿拉伯人为我们沏了一壶红茶。我们在沙漠里转了这么长时间了,身上的水分也差不多让沙漠热风给吸干了,看到人家为我们沏的红茶,也就不客气了。

我端起了一杯红茶,一边品着茶,一边和其中那位年纪大一些的阿拉伯人聊起天来。这位阿拉伯人告诉我说,那三个年轻的阿拉伯人中有两个是他的儿子,还有一个是他的侄子。他一边说着一边指给我看,我向三位阿拉伯青年打了招呼,他们都是蛮客气的年轻人,一边为我们这些游客烧着开水,一边为我们倒着茶。

于舟笑着对我们说,这里的茶是免费的,敞开喝。如果想买他们的红茶或者是土特产什么的,就可以在这里买一些带走。如果什么也不想在这儿买,人家也不会强迫我们买。约旦的阿拉伯人就这样,对人很随和,从来不强买强卖。

我们看了一下他们的土特产,也真没有什么入眼的,所以大家都啥也没买,只喝人家的茶,人家依然很热情,为我们又烧水又倒茶的,搞得我们挺不好意思的。

于舟告诉我们说,那位年长一些的阿拉伯人也是当地很有身份的人,他属于约旦的高官后代,他的爷爷是约旦前国王侯赛因的亲密战友,是一起打天下的高级将领。

我记得好像说瓦迪拉姆山谷是由贝都因人管理的,说是那些贝都因人把茶棚开到了沙漠里,如果你在那片沙漠里旅游,可以去他们那里喝茶,那些贝都因人都很好客,那怕你不买他的东西,人家都会给你一个微笑。

眼前的这个帐篷难道也是贝都因人的?难道是导游翻译于舟在忽悠我们?可是又不像啊!因为这些人显然不是贝都因人的打扮,特别是那位年长一些的阿拉伯人是“阿拉法特”似的打扮,和我一样都是头缠着一条阿拉法特头巾。

于舟看出了我们的疑惑,于是就解释说人家这是玩着干的,并不指望在这里赚什么钱,因为他们这几个人在首都安曼都有着很多房产和产业,人家不差钱。

我们深表怀疑,因为觉得像他们那样的高官后代还至于跑到瓦迪拉姆山谷来开茶馆啊?放着繁华的首都安曼不住,跑到这荒寂的沙漠里来面壁思过?但是我们又不能不信于舟的话,因为于舟的家就在安曼住,他已经是拥有上亿资产的有钱人了。

安曼尽管是约旦的首都,但是比起于舟的老家北京城来说,安曼连个小县城的规模都算不上。就凭于舟的那股子闯劲,他肯定对小小的安曼城很熟悉,对城里的阿拉伯“贵族们”也很熟悉,所以我们只能相信于舟的话了。

我们离开了劳伦斯与阿拉伯起义军当年的秘密营地,我们继续在沙漠里驰骋,沙漠之路看上去是平整的、舒展的,但是沙漠吉普车行驶在沙路上面却是跌宕起伏的。瓦迪拉姆的山谷有很多的山岩,也有很多的峡谷,我们时而穿越峡谷,时而绕过山岩。

无情的中东烈日犹如火焰般地散落在这片沙漠上,干旱的沙漠被烘烤得像个蒸笼一样,到处散发着热烘烘的气浪。瓦迪拉姆山谷的沙漠一望无垠,既遍布着风蚀断崖、又耸立着奇异山峰,因为千万年的火炉励练,每一处都犹如鬼斧神工一般,令人深深震撼着。

我们走过的沙漠之路犹如戈壁滩的沙路一样,尽管这是一个荒凉的世界,但是每一秒钟都能看到不同的景色。瓦迪拉姆山谷最好的季节是雨季,那时候沙漠里的银莲花红罂粟以及各种沙漠花草都会竞相开放,约旦的国花黑鸢尾花也会在雨季里开放,那时节的瓦迪拉姆山谷可以说是一片生机盎然的别样风光。

我们离开了瓦迪拉姆山谷,离开了这片红色的沙漠旷野。我们回到了贝都因人的部落大院,换乘上我们的旅游大巴。约旦司机巴萨姆驾驶着旅游大巴驶上了去往亚喀巴的公路,我们沿着约旦的旷野公路朝着红海之滨的美丽小城亚喀巴疾驰而去。

下午5点钟,我们赶到了亚喀巴,进入了红海之滨的这座美丽小城,入住了亚喀巴的希尔顿大酒店。

刚才,我们还在荒寂的瓦迪拉姆山谷的沙漠里跋涉着,饱受着阿拉伯沙漠热浪的“桑拿”、忍受着中东烈日的“日光浴”,转眼间我们又下榻在了豪华的五星级大酒店。我们冲洗掉了身上的汗水和沙尘,躺在了柔软的席梦思大床上。

作者:胡寶星

2018/5/27

重返以色列(30)(离境)走进地球上的“外星球”

我们的旅游大巴在那个贝都因部落的大院门口停下了车,我们走进了贝都因人的世界里。我在以色列工作过的那一年半时间里曾经多次遇到过贝都因人,但是我从来也没有走进他们那神秘的世界里,今天我终于与贝都因人有了零距离的接触。

走进去之后我们才知道这个贝都因部落大院里几乎没有几个贝都因人,这个大院实际上是一个进入沙漠的中转站,这个大院里的那些贝都因人都是一些身材修长的阿拉伯人,身穿着白色的袍子。这些贝都因人并不是牵着骆驼在沙漠里游牧,而是专门驾驶沙漠吉普载着那些来到瓦迪拉姆山谷的游客进入沙漠深处去游览沙漠景观的,


贝都因人是阿拉伯民族的一个分支,是一些以氏族部落为群体在沙漠旷野里过着游牧生活的阿拉伯人,他们主要分布在中东、西亚、以及北非那些广阔的沙漠和荒原地带。

“贝都因”是阿拉伯语的译音,意思是荒原上的游牧民。在伊斯兰教兴起之前,贝都因人是阿拉伯半岛部落氏族社会的主要组成部分,但是自从伊斯兰教的先知穆罕默德在阿拉伯世界传教的时候,贝都因人都纷纷皈依了伊斯兰教。

因为长期的游牧生活环境所陶冶,贝都因的男人们都很剽悍,外表有着一副颀长的身材,他们既骁勇又顽强,是一些生命力极其顽强的沙漠人。在皈依了伊斯兰教之后,贝都因人成为穆罕默德统一阿拉伯半岛以及后来的哈里发政权向外扩张的基本力量。

像其他一些阿拉伯国家里的阿拉伯人一样,贝都因人也是施行一夫多妻制,一个男人最多可以娶4个妻子。尽管现在一般的贝都因人都是一夫一妻制,但是也确实有一些贝都因人是有好几个老婆的。

约旦导游翻译于舟告诉我们说,现在的阿拉伯人很少有娶四房老婆的,因为阿拉伯世界有个规矩,不管哪个人娶了几个老婆,都必须一视同仁不能有偏心,而且每个老婆都必须拥有相同的住房、必须拥有相同的珠宝、必须拥有相同的“家庭福利”、必须拥有相同的“被临幸权”、必须拥有……。

如此一来,那些没有多少资产的男人基本上没有几个敢去娶那么多的老婆了,虽然阿拉伯男人是世界上最威猛的男人,但是考虑到自己的身家资产,一般人是不大敢动那些念头的,因为一个男人如果给自己最喜欢的那个老婆买了一辆宝马车,那他就必须得给其他的三个老婆各买一辆宝马。

也就是说,无论有两个三个或四个老婆,都没有先来后到这一说,每个妻子的待遇必须是一致的,丈夫必须公平对待每一个老婆。

如果男人给一个老婆买了套房子,其他的老婆们也必须给买一套;给一个老婆买个手机,其他的老婆们也必须每人都给买一个;对老婆们的感情付出,理论上讲也应该达到不厚不薄,不能宠着这个,慢待了那几个。

阿拉伯男人在老婆们的身上所做的每一件事情,都必须做到公平公正,也就是一碗水必须要端平了。否则的话,他的其他老婆们完全可以去法院起诉这位做丈夫的不公正,因为《古兰经》上说了:你们可以择你们爱悦的女人,各娶两妻、三妻、四妻。如果你们不能公平地待遇她们,那么,你们只可以各娶一妻。

这也就是说,你既然要多娶老婆,娶两个、三个、四个都行,但是必须公平对待每一个老婆。如果你没有那个本事,或者是做不到公平对待每一个老婆的话,干脆老老实实地娶一个老婆就行了。

所以说,现时代的阿拉伯男人们很少有人敢去娶那么多老婆了,尤其是随着阿拉伯人的西方教育程度越来越高,不少阿拉伯青年对“一夫多妻制”也早就失去了兴趣。年轻人无拘无束、喜欢浪漫、崇尚自由,老婆那么多,哪来的自由可言?

更重要的一点是,现在的阿拉伯女孩们也不是以前的那样子了,她们也都是现代派的女青年了。我在中东看到过许多阿拉伯女孩,她们都非常时髦非常漂亮,已经很少能见到那种头上包着白色头巾的女孩子了。相信她们这些现代女孩子都有着自己的理想和追求,她们有几个人愿意去与别的女人、甚至是不止一个女人来共享一个丈夫呢?

所以呢,现在阿拉伯世界里的那些愿意娶多个妻子的年轻人已经是越来越少了,好像还达不到百分之一的概率。作为阿拉伯人分支的贝都因人同样也是如此,一般人是不会娶那么多老婆的。

阿拉伯世界的一夫四妻制起源于公元前7世纪在阿拉伯半岛的阿拉伯圣战,那些英勇的阿拉伯军人们先后征服了阿拉伯半岛、波斯、突厥、北非和西班牙,最终建立了横跨亚非欧的阿拉伯帝国。

但是在圣战结束之后,阿拉伯人的大后方却留下了数以万计的寡妇,因为很多将士们都阵亡了,撇下了他们的老婆和孩子。如此一来,阿拉伯世界的男女人口比例严重失调,男女之间的比例甚至达到了1:7,造成了阿拉伯世界严重的社会问题。

为了解决这个问题,阿拉伯世界就开始允许1个男人可以娶4个女人,以便照顾到每一个适龄女人。《古兰经》当初的这个“一夫四妻制”的规定并不是从男尊女卑的角度来允许这种陋习,而是为了照顾到那些可怜的女人们。

我们在这座贝都因人部落里参观了一下,这个院子里有一些很大的帐篷,这些帐篷都是为那些要在瓦迪拉姆山谷过夜的游客们投宿用的,因为帐篷就是贝都因人的房子,他们不盖房子只住帐篷,因为他们贝都因人是游牧民族,永远也没有一个固定的住处。

千百年来,贝都因人已经习惯了居住在毛毡帐篷里,这些像军营一样的帐篷的内部其实也是分单间的,那是用布或毡子把帐篷里面分隔成好多单元。贝都因人并不是野蛮人,他们是男女有别的,男女都是分开居住,并不是混居的。

为了躲避沙漠风沙,贝都因人的帐篷基本上都是依山而建,大多数都是安置在岩洞里或悬崖下,瓦迪拉姆山谷里的这个贝都因人部落就是安置在一座山的峭壁下面。

尽管已经到了现代社会,阿拉伯国家的政府们都鼓励和安置贝都因人定居下来,别老是迁徙来迁徙去的。尽管已经被安置在某一个特定地点了,但是贝都因人依然还是普遍保留着自己的部落制度、保留着传统的族长制。

贝都因人对农业生产不太感兴趣,因为他们祖祖辈辈都习惯了在沙漠里游牧放牧,所以他们仍然过着那种原始的游牧放牧生活,却不愿意进城去过现代人的城市生活,要知道贝都因人特别钟情于那种既自由又不受约束的生活。

行侠仗义是贝都因游牧部落衡量每个人道德的标准,为了享受最大限度的自由,贝都因人宁愿过艰苦的游牧生活,他们坚忍不拔、吃苦耐劳、热情豪放、自由自在、无拘无束,这已经成为贝都因人的个性特征。

另外,尽管各国政府已经将贝都因人安置在某一地点,让他们不要与外面世界太脱节了,但是贝都因人依然不承认部落传统以外的任何法律,除了本部落的酋长之外,他们不愿意服从任何政权的管辖,也不承认任何的政治制度。

贝都因人至今遵循着祖先的生活方式,经常进入阿拉伯沙漠里去放牧游牧,黑色的帐篷和聚集的驼群是他们家园的标志,他们一般生活在沙漠、荒原、丘陵和农区边缘地带,依然喜欢过着与世人隔绝的生活。

贝都因人没有纪律、秩序和权威的概念,也没有定居社会所具有的政治组织。他们遵循前人们的习惯恪守着部落的惯例,只要部落人认可的事情,那就是合法的。

在过去那些久远的年代里,贝都因人都是按照季节和固定的路线进行有规律的迁徙,实际上也是放牧他们的牛羊,他们每次的游牧距离一般都是上百上千里路,从来不做短途迁徙。

他们一般都在农业的边缘地带度过最炎热最干旱的季节,他们熟知每一个落脚点的集市日期。我在以色列的南部城市别是巴住了50天,那里有一个阿拉伯市场,就是专门让贝都因人在那里出售他们的畜产品以及贝都因特色的各种物品。

贝都因人也会在当地的集市上采集香料、买他们最常用的椰枣、买吃的粮食、买手工业品等必需品。

每当雨季到来的时候,贝都因人就开始向沙漠深处跋涉,因为沙漠里的水草开始生长了,他们急着去沙漠的深处放牧,赶着他们的牲畜去吃沙漠深处长出来的鲜草。

骆驼对于贝都因人来说是至关重要的,他们自称是驼民。如果没有骆驼,他们就无法在沙漠里生存下去,因为游牧人的物资运输和货物贸易都要依靠骆驼。就连贝都因部落里的女人出嫁时候的新娘彩礼,也都是以骆驼作为计算单位,部落酋长拥有多少的财富也是以骆驼为计算单位。

贝都因人使用的骆驼是有着“沙漠之舟”美称的单峰驼,这种单峰驼看上去比那种双峰驼要瘦很多,但是其耐渴力却很强,它们可以在沙漠里四、五天不喝水,而且它们奔跑起来的速度很快。现在人们所从事的骆驼赛跑比赛项目,一般用的就是这种单峰驼。

我们的团队离开了贝都因人的部落,在大门外分别上了三辆由贝都因驾驶员驾驶着的沙漠吉普车。我们要出发了!我们要向沙漠进军了!

尽管我已经多次走进以色列的内盖夫沙漠,我对中东沙漠也算是比较熟悉了,但这是我第一次乘坐吉普车在沙漠上驰骋。我们欢呼着、我们呐喊着、我们终于闯进了瓦迪拉姆山谷的阿拉伯沙漠。

我坐在中间的那辆沙漠吉普上,我举起相机抓拍着镜头,我们的前面是一片黄色的沙漠,我们驰骋在浩瀚的沙海中。镜头里面的沙漠沙丘轮廓清晰、层次分明,一片片起伏的黄沙丘陵景色映入了我的镜头。

阿拉伯大沙漠、瓦迪拉姆山谷、黄沙的海洋、静寂的世界,仿佛是造物主让这片沙漠就这样静静地、静静地沉默着。我的镜头拍摄着眼前的美景,拍摄着那绵绵的黄沙与天际相接,我看不到哪里是沙漠的尽头,也看不到哪里是沙漠的绿洲。

广袤的大漠,死寂的沙海,这里是沙漠的世界,这里也是贝都因人生存的家园。远处那连绵起伏的丘脊线,平滑流畅、犹如一幅美丽的沙画展现在我们的眼前。

瓦迪拉姆沙漠的深处,天是蓝的,地是黄的,瓦迪拉姆沙漠除了蓝黄两色,再也看不到其他的色彩,尽管色彩有些单调,但是却很美很美。

我们在一片荒寂的沙漠前停了下来,约旦导游翻译于舟告诉我们说,这里就是被称为与外星球最相近的那片沙漠区域,好莱坞的那部大片《火星救援》就是在这个位置取景的,影片里面的火星外景全都是在这个位置拍摄的。

《火星救援》是一部由美国二十世纪福斯电影公司出品的科幻冒险片,是前年,也就是2015年上映的,这也是一部罕见地涉及到了中国的好莱坞大片。《火星救援》这部影片讲述的是有一支6人组成的火星科考队,他们在火星不幸遇上了一场突发的沙尘暴,于是决定放弃这次考察任务,撤离回地球。

但是在准备撤离的过程中,宇航员马克却被天线击中,航天服被撕破了,人随即就被风暴卷走了,马克与团队失联了。

火星上如此恶劣的天气让大家无法搜救他,而且根据数据显示马可已经死了,因为他的航天服破了,航天服已经失效了。于是,考察队就撤离了火星,马克一个人留在了火星上。

孤身一人留在火星上的马克面临着飞船损毁、补给不足、恶劣环境等重重困难,他必须想方设法在这个荒凉的星球活下来,并一直支撑到有人来救他回地球,根据航天计划总部每4年来一次,这次是他们的第一次火星考察。

他们的任务要4年一次,4年中不会有其他载人飞船光顾火星,所以马克必须在火星熬够4年的时间。他们这次来的计划本来是按照6个人留在火星30天安排的,所以物资储备显然是不够的。

马克很清楚这一切,所以他克服了重重困难,好不容易回到了他们在火星上的航天基地,但是他所看到的是一片狼藉。马克赶紧检查了一下大本营里有没有吃的,结果发现剩下的口粮吃不了几天。沮丧的马克坐在电脑屏幕前,对着冷冰冰的录像日志记录仪,开始思考人生。

还有4年才能有人再来,总不能在火星上饿死吧?于是,马克就开始种植土豆,这本来就是他来火星的任务。马克天性幽默乐观,而且是个植物学专家,他决定靠自己的力量生存下去,等到下次火星任务的到来。

土豆倒是有自备的,但是土却要到外面的火星表面上去挖。土豆的生长需要肥料,于是马克就将自己的粪便做肥料。

还有一个最大的难题,那就是水。脑瓜子蛮聪明的马克就利用燃烧氢燃料电池的方法来制造水。第一次试验,失败了,氢气爆炸了。第二次试验,成功了。

再说说地球上,他的同伴们都肯定马克已经死掉了,在哀悼完马克之后,他们并没有忘记火星计划,他们可以从地球上观察火星基地的情况,但考虑到马克死在了那里,所以都不敢去拍他们大本营附近影像,因为怕媒体爆料。

一天,一位眼尖的NASA技术员在监看火星大本营时,发现有什么物体在动。他们终于明白了:马克没有死,他还活着,他被抛弃在了火星上。于是地面行动开始了,他们决定调集一切人力物力去火星帮助马克,把他给接回到地球上来。

营救马克的过程不是一帆风顺的,但是马克用那些种植的土豆让自己活了下来。但是马克是多灾多难的,有一天大本营突然发生了爆炸,马克种植的土豆全部都冻死了,马克陷入了困境。

地球上的同伴们也一直在为营救马克做准备,去往火星的火箭正在赶进度制作。火箭完成之后,因为急着去救马克。也没有对火箭做一些该做的检验,在火箭发射过程中,火箭爆炸了。

火星和地球比较近的时间窗口很短,因为地球是不停转动的,火星也是不闲着的,一旦过了这个时间窗口,再往火星上发射火箭的话,就很难在100天的时间内到达火星了,那样的话马克肯定就饿死了,所以必须尽快找到一个火箭。

也就在这个时候,好莱坞的大亨们让中国出场了,因为中国是火箭的故乡,火箭是中国人发明的,中国的航天事业发展神速,也是与火箭分不开的。因此,好莱坞的大亨们就“找”中国来帮忙了。

故事叙述起来很长,反正最后人们把马克从火星上就回去了,我们现在站的这个位置,就是当年马克在“火星”上待过的地方,当年好莱坞的影帝,也就是马克的扮演者马特.达蒙和他的团队人马就是在这片炽热的沙漠上度过了一段漫长的拍摄时间。

为了与美国长期在中东地区的军事行动同步,美国的影视作品有很多反映伊拉克战争和阿富汗战争等中东主题的情节。但是考虑到经费、考虑到安全等方面的因素,所以美国人的一些描写沙漠的影片一般都不是实地拍摄的,而是选择在阿拉伯国家的“取景大本营”约旦拍摄。

之所以把约旦说成是取景大本营,一是因为约旦是一个局势很稳定的阿拉伯国家,约旦人安居乐业,幸福指数排在阿拉伯世界当中的第六位;二是因为瓦迪拉姆山谷的沙漠是典型的纯沙沙漠,这片沙漠拥有一系列高耸的岩层、悬崖、拱形结构和峡谷,沙漠里那些风化的巨大岩石如同城堡一般,很适合作为外景地来拍摄沙漠题材的电影。

瓦迪拉姆山谷是全球32个世界自然与文化双遗产中的之一,这里有着外星般的地貌,这里已经成为世界各地太空迷们向往的圣地。今天,我们走进了瓦迪拉姆山谷,走在了这片黄色的沙漠上,走在了这个遥远的荒寂世界里。

作者:胡寶星

2018/5/26

重返以色列(29)离境)走进沙漠走进旷野

我们离开了佩特拉古城、离开了西克峡谷,我们沿着来时的路又回到了佩特拉新城。此时已经到了吃午饭的饭点了,我们的旅游大巴停在了一家阿拉伯饭店的门口。我看了一下这家饭店的名字,饭店的大门上方用英语写着Petra Magic Restaurant几个字样。

已经在佩特拉游览中心转了一个上午的时间了,而且还走了不少的路,来来回回好几里路的路程走下来,又累又渴又饿的,也该补充一下“能量”、恢复一下体力了。

我们走进的这家Petra Magic Restaurant依然是一家自助餐饭店,因为我们已经吃过了几顿阿拉伯的自助餐,所以当我们面对眼前那么多丰富多彩的阿拉伯美食时,都已经能够很熟练地拣选那些自己喜欢吃的东西放在盘子里。

阿拉伯的自助餐一般都有不少诱人的色拉,这家Petra Magic Restaurant也不例外。一开始的时候我还蛮喜欢吃这些中东风味的色拉,但是吃过几次之后就有些吃不惯了,所以我就冲着肉类的炒菜去了,尤其是那些中东风味的牛肉羊肉,更令我大快朵颐,因为在中东吃不到猪肉,非但犹太人不吃猪肉,就连阿拉伯人也不吃猪肉。

我们吃了个肚儿圆,又在饭店里装满了旅游水壶,我们继续赶路了。离开佩特拉新城之后,我们继续行驶在那一眼望不到尽头的旷野公路上,我们的身边就是茫茫的旷野路。这一带是当年摩西带领以色列人走过的40年旷野路的大部分路程,现在我们的旅游大巴是行驶在一条旷野公路上,而摩西他们当时走的是我们旁边那些山峦起伏的山野路。

我们进入这片摩押地还不到两天的时间,而且是乘坐着豪华的旅游大巴来旅行的,尽管我们也步行走了不少的路、受了不少的累,但一路上我们有吃有喝睡得也很舒服,但却依然感觉在这片摩押地实在是太不容易“混下去”了,我们算是领教了什么叫旷野里的励练。

我看着车窗外那片望不到尽头的旷野,看着那片当年以色列人漂流了40年的旷野之路,我仿佛看到那些以色列人正头顶火焰一般的中东烈日蹒跚着向前迈进。

我仿佛看到那些在旷野里漂流的以色列人正在起伏不平的山峦之间蹒跚着、游荡着、向摩西发着牢骚,他们在抱怨摩西干嘛要带领他们逃出埃及啊?

终于在那么一天,在以色列人喊着要水喝的时候,摩西忍受不了他们了,他用上帝赐给自己的手杖使劲地击打石头,虽然水流出来了,但是上帝却记下了他的这笔账。

最终,在进入应许之地的大门前,上帝止住了摩西的脚步,因为他发的那次脾气,使得他失去了进入迦南地的资格。上帝是信实的,说过的话从不反悔,摩西既然犯了规条,也必须受到惩罚,但是这个惩罚实在是太重了,让摩西后悔莫及。

我端起旅游水壶狠狠地喝下了几口水,我真有些为摩西鸣不平。我想,如果我处在摩西的位置上恐怕就不止是用手杖击打石头了。你看人家摩西,辛辛苦苦地把以色列人带出了埃及,又辛辛苦苦地带领他们在旷野里漂流了40年,容易吗?

可是到头来,却因为那些不听话的以色列百姓们向他发牢骚,搞得他脑子一发热,就忘记了上帝对他的交代,结果落了这么个下场,被阻止在了应许之地的大门外不说,生命也只剩下了7天的时间。

想是这样想,但是我不敢得罪上帝,因为上帝是公正的。我发牢骚也是发那些以色列人的牢骚,是为摩西鸣不平,我觉得那些以色列人实在是太可气了!

算了,还是别想这些了,过去的已经过去了,那都是三、四千年前的事了。明天,我们就要去尼波山,到了那山上之后,我去看看摩西他老人家吧!

我们远离了摩西他们走过的那片旷野,我们的旅游大巴路过一个不是很大的镇子。约旦司机巴萨姆把旅游大巴停在了一家阿拉伯珠宝点的门口,导游翻译俞舟说大家先下车活动一下,然后继续赶路。

然后,俞舟又告诉我们说,这是一家挺不错的珠宝店,货色挺齐全,老板是盗墓世家,都是货真价实的阿拉伯宝贝。

俞舟强调说,想购物的随便,不想购物的尽管看,我们的旅游不强迫购物。

我们蜂拥而进,走进了这家阿拉伯珠宝店。果不其然,这家珠宝店比我们上次看到的那家珠宝店气派多了,走进去之后那真叫一个晃眼!不愧是“盗墓世家”,珠宝店里这么有货啊!


刚一踏进珠宝店的门口,我们基本上都有些眼花缭乱了,感觉好像走进了“阿里巴巴与四十大盗”那部电影里的那个“芝麻开门”的藏宝洞一样,满眼所见的都是阿拉伯珠宝:什么金银珠宝、什么珍珠玛瑙、什么宝石翡翠,可以说这家阿拉伯珠宝店里面要啥啥都有。

女人天生喜欢珠宝!在这一刻我更感觉这句话是“至理名言”,因为我们那些同行的女士们都感觉自己的眼睛有些不够用了。从她们那洋溢着“羡慕与惊讶”的脸上,可以看出此时的她们是满心的喜欢、满心的渴慕、满心的爱不释手、满心的后悔身上带的钱不多!

终于,我们离开了这家蛮有磁力的珠宝店,向着瓦迪拉姆的方向继续行进。巴萨姆驾驶着旅游大巴载着我们朝着约旦的东南方向一路疾驶而去,我们的下一站瓦迪拉姆山谷还有很远的一段路程。

瓦迪拉姆山谷实际上是一片沙漠,属于阿拉伯大沙漠的一部分。阿拉伯沙漠与别的其他沙漠一样,除了一望无际的沙漠之外,其中也有很多很多的山包,瓦迪拉姆山谷的沙漠山峦非常有名。

瓦迪拉姆山谷可以说是约旦境内最壮观的一片沙漠景观,那片山谷也被称为“月亮谷”,因为瓦迪拉姆山谷那一带就像月球一样,既宁静又沉寂。那寂寞让人发慌、那宁静让人发憷,十分十分荒凉,所以人们称那里是地球表面上与外星球最相近的地方。

瓦迪拉姆(Wadi Rum)在这个约旦的西南部。Wadi的阿拉伯语是“山谷”的意思,Rum则是阿拉伯语中“罗马”的发音。所以,瓦迪拉姆翻译过来就是“罗马的山谷”,因为这里曾经是罗马人的占领地,尽管这里是一片沙漠。

罗马帝国强盛时期,帝国的疆域涵盖了北非和中东的很多地方。约旦本来就是巴勒斯坦地儿的一部分,曾经先后被奥斯曼帝国、罗马帝国、阿拉伯帝国统治过。到了近代时期,这片土地又被英国人统治过很多年。

对约旦这一地区影响最大的是罗马人,因为罗马人在这里留下了太多的古罗马遗迹。

提起瓦迪拉姆山谷,就不能不提到一个人,这个人就是被称为“阿拉伯的劳伦斯”的英国军官托马斯.爱德华.劳伦斯。为了方便称呼,我就直接叫他劳伦斯,因为人们对他的称呼也都是这样,叫他劳伦斯。

劳伦斯对阿拉伯世界有着特殊的兴趣,还在他上大学时期,他就独自一个人前往巴勒斯坦地区和叙利亚进行考察。要知道,那个时候的中东大部分地区都很落后,而且沙漠和旷野是中东大地的主题,但是劳伦斯因着对阿拉伯世界的强烈兴趣,他只身一人来到了炎热的中东。

大学毕业后,劳伦斯又一次前往中东,去那里从事考古工作。因为在中东与阿拉伯人打了那么多年的交道,劳伦斯不仅能说一口流利的阿拉伯语,而且对中东地区的地理、历史、风土人情也是非常了解的。

正是因为劳伦斯有这些特殊的条件,第一次世界大战爆发后,应征入伍的劳伦斯被派遣到了英国驻埃及开罗的陆军情报局工作。

1914年,奥斯曼帝国作为德国的盟友,却与德国人撕破了脸,他们向德国宣战。英国人一看时机已到,就与奥斯曼帝国开战了。开战之初,战事一度对英国不利。为了扭转颓势,英国想出了一个釜底抽薪的计策,那就是分化瓦解敌对阵营、策反阿拉伯人起来反对奥斯曼帝国的统治。

其时,奥斯曼帝国已经是日薄西山了,已经不像当年那样不可一世了,但是却仍然领导着包括阿拉伯人在内的整个穆斯林世界,依然还是一副霸主的气势,因为那时候还没有哪个国家能够与奥斯曼帝国抗衡。

英国人想战胜奥斯曼帝国,他们找到阿拉伯人的领袖侯赛因.伊本.阿里,表示支持他领导阿拉伯人起义,反抗奥斯曼土耳其的统治。

英国人向阿拉伯人承诺,联手打败奥斯曼帝国之后,英国人会支持阿拉伯人建立一个以大马士革为首都的统一的独立国家。

在英国人的鼓动下,更因为是已经受够了奥斯曼帝国的欺压,阿拉伯人同意了,他们与英国人达成了协议,双方联手赶走奥斯曼帝国土耳其人。

为了帮助阿拉伯人、也可以说是为了控制阿拉伯起义军,作为“阿拉伯通”军事情报官劳伦斯中尉,从埃及被派到了中东,进入了阿拉伯人的世界里。

劳伦斯稔熟阿拉伯文化,他日常的着装打份以及行为举止都与阿拉伯人无异,而且他也深得阿拉伯人的信任。而劳伦斯中尉本人也确实在战争中显示出了卓越的军事才能和协调能力。

一切都商定好了,阿拉伯人在双方约定的时间发动了起义。在联军对奥斯曼帝国发起最后总攻时,由劳伦斯中尉率领的阿拉伯军队穿越沙漠,他们长驱直入抢在英军之前攻克了大马士革。

战争结束了,英国人却背信弃义了,他们取代了奥斯曼帝国,他们成为了阿拉伯世界新的主人。阿拉伯人被骗了,他们用诚信换来的却是欺骗,他们流血牺牲换来的却是换了一个统治者。奥斯曼帝国的人被赶走了,英国人又骑到了他们的头上。

劳伦斯是一位正直的军人,在与阿拉伯人并肩作战的那些日子里他与阿拉伯人出生入死,率领着阿拉伯起义军占领了大马士革,取得了战争的胜利,他以为自己帮助阿拉伯兄弟们赢得了民族的自由。

让劳伦斯没想到的是,自己的祖国却背信弃义,欺骗了整个阿拉伯世界。阿拉伯人非但没有建立一个统一的独立国家,却又沦为英国人的殖民地。

作为一名军人,劳伦斯能做些什么呢?他只能接受这个残酷的现实。但是劳伦斯感到很对不起自己的阿拉伯朋友们,他不想继续再待在阿拉伯世界了,他于1918年的那一年,也就是战争结束后不久,便黯然回到了自己的祖国英国。

劳伦斯回国后的第二年,也就是1919年,巴黎和会召开了。第一次世界大战的胜利者们坐在了一张桌子上,他们一起商量着如何来划分全球利益,并且由他们来决定战后的世界新秩序。

劳伦斯火速从英国奔赴法国,他闯进了凡尔赛宫的和会会场,他想为阿拉伯国家的独立做自己最后的努力。

但是,那些正在为如何瓜分全球利益的战胜国的首脑们哪能听他的话呢?劳伦斯被逐出了凡尔赛宫,他的努力再次以失败而告终。从此以后,昔日在阿拉伯战场上英勇杀敌的英雄劳伦斯,就远离了人们的视线。

许多年过去了,劳伦斯渐渐被人们遗忘了。在1935年的那一年,46岁的劳伦斯在英国的乡村驾驶摩托车时发生车祸,因为伤势严重不治身亡,一代英雄归天而去。

其实,世人对劳伦斯这位英雄从来都是放在心上的,阿拉伯人依然将他视为英雄和朋友,因为他毕生都致力于帮助阿拉伯人在奥斯曼帝国和大英帝国的统治下实现自由的理想,尽管他所作的努力都失败了,但是他去做了,而且不在乎自己只是一名下级军官。

即便是在劳伦斯的祖国英国,许多英国人同样将他奉为战争英雄,因为他在英国获得阿拉伯世界统治权的过程中,发挥了不可估量的重要作用。

这是对劳伦斯的两种截然不同的认可,前者是为了阿拉伯世界的独立与自由,阿拉伯人认可了劳伦斯的功绩;但是后者则是为了英国人对阿拉伯世界的统治权,英国人认可了劳伦斯对英国殖民统治所做出的贡献。

但是作为劳伦斯本人,他的内心是很矛盾的,他陷入了对自己在阿拉伯世界功过认知的苦恼之中,他在给朋友的信中说道:我希望我从来没有去过那里,对我来说阿拉伯那一页已经翻过去了……。

这应该是劳伦斯的真情表白,一个为了自由而战的斗士,最后却被自己的祖国出卖,是何等的悲哀!

后来,一些阿拉伯学者们也开始反思劳伦斯在阿拉伯世界的功过是非,他们中的一些人认为,劳伦斯应该对今天巴勒斯坦的纷争局面负有一定的责任,因为是劳伦斯帮助英国取得了在那里的统治权,才使巴勒斯坦成为了英国庇护下的“犹太人家园”。

当然,我个人倒觉得,作为一名军人,劳伦斯为祖国而战是应尽的义务,而且是无可推诿的。即便是劳伦斯与阿拉伯人一起作战战胜了奥斯曼帝国,英国人却在胜利之后背信弃义,让阿拉伯人沦为英国人的殖民地,劳伦斯也是无可奈何的,他当初只是尽了一名大英帝国的军人职责,他没有过错。

我觉得错的是英国政府,正是因为英国人取得了对巴勒斯坦的统治权,所以才会把巴勒斯坦地区以约旦河为界一分为二,并建立起了一个“约旦”国,从而使得巴勒斯坦地区留下了这么多的后遗症。

尤其是他们英国人把以色列的国土给割掉了一半,使得以色列建国之后一直为了夺回失去的土地而与周边的阿拉伯国家争执不断,并发生了五次中东战争!所以说中东地区不安定的因素都是因为英国人的阴招而导致的。

所以,有些神学家认为,大英帝国这个所谓的“日不落帝国”的快速崩溃,与他们在中东地区统治时期将以色列的国土分割开来,建立起一个新的阿拉伯国家“外约旦国”,也就是现在的约旦国,导致以色列王国昔日的领土无法追回是有着直接原因的。

现在回到瓦迪拉姆山谷,为什么说提起瓦迪拉姆山谷就不能不提到劳伦斯呢?劳伦斯与瓦迪拉姆有什么关系呢?因为在瓦迪拉姆山谷的腹地有一个神秘的地方,那里是劳伦斯和他率领的阿拉伯起义军的一处秘密营地。

近几年约旦国的旅游业正在逐渐全面展开,瓦迪拉姆山谷就是这个小国家里很大的一个旅游景点,瓦迪拉姆之所以能够成为约旦的旅游景点,很大一个原因就是因为山谷里的那个秘密营地。

现在,每天来瓦迪拉姆山谷的游客有很多,游客们除了欣赏瓦迪拉姆山谷这里壮美的自然风光之外,也都会去探访劳伦斯在沙漠深处的那个营地。

今天,我们来到了瓦迪拉姆山谷,我们也要去劳伦斯当年带领阿拉伯起义军隐身的那个神秘山谷。

前方就是瓦迪拉姆山谷!随着旅游大巴离开了公路,右拐进入了一片沙漠地带,导游翻译俞舟指着不远处的一片大沙漠,对我们说道。

瓦迪拉姆山谷!我们到达瓦迪拉姆山谷了!

俞舟又告诉我们说:我们先去贝都因人部落,然后再去瓦迪拉姆山谷。贝都因部落这里是瓦迪拉姆山谷的入口处,我们要在贝都因部落换车,由贝都因人开着沙漠吉普载着我们去闯阿拉伯沙漠!

瞧!前面那片帐篷就是贝都因人的古老部落!俞舟伸出手来,指着前方的一座不是很高的山,山下就是一个古老城堡一样的大院落,我看到那里面有一片片的大帐篷。

我们终于抵达了瓦迪拉姆山谷阿拉伯沙漠的贝都因部落。我们走进了这个原始的部落。我们走近了阿拉伯人的分支贝都因人。

作者:胡寶星