当年拿破仑占领雅法的时候，他就一直住在这所教堂里面，一直到他撤离雅法。拿破仑攻陷雅法的时候，法国人占领了整座雅法城，一直到拿破仑兵败阿卡古城的时候法国军队才撤离这里返回法兰西。
当年，拿破仑不但要称雄欧洲，而且还要统治整个地中海地区，他征战埃及途径雅法的时候，攻下了这座著名的城市。当时的雅法城是由土耳其人占领着的，那个年代土耳其也是一个好战的国家，雅法城是土耳其人从叙利亚人的手中抢过去的，奥斯曼帝国曾经是不可一世的强大帝国。
拿破仑攻占雅法的那一场战斗打得很是惨烈，这是他战前没有预料到的一场硬仗。骄横不可一世的拿破仑决定豁出去了，他的军队从海上和陆地一起发起攻势。经过连续多日的激战，拿破仑的军队才攻下雅法，消灭了守卫雅法的土耳其军队。
攻城时法国人的伤亡惨重，所以在攻克了雅法这座军事要塞城镇之后，拿破仑杀害了已经缴械投降的三千多名土耳其士兵。同时，拿破仑也杀害了不少的无辜百姓。拿破仑甚至在他兵败阿卡撤出雅法的时候，还把他手下那些受重伤的法国士兵们也都全部杀掉了，因为他们都染上了瘟疫，拿破仑不愿意带上这些累赘，他怕瘟疫在军队里蔓延。
历史到了今天，雅法城已经回到了以色列人的手中，当年骄横不可一世的法兰西皇帝拿破仑早就已经成为遥远的历史。为了不忘记那段历史，幽默的以色列人在雅法城的大街上竖立了一尊拿破仑的塑像。昔日的法兰西皇帝拿破仑，今天他的手中举着一个路牌，俨然成了雅法城的一个“旅游向导”。
我走进了圣彼得教堂里，我站在了教堂的中央，举起手中的单反相机对准教堂的正中央祭坛位置以及教堂的每一侧墙壁咔嚓咔嚓拍了不少的照片。
圣彼得教堂是一座天主教的教堂，所以里面的一切都不失华丽与庄严。在教堂正前方的那个圣坛上方有一片圆弧形的彩色玻璃窗，那透进窗户来的阳光，还有那金黄色的灯光，照映着一只展开翅膀的鸟儿，好似飞翔在教堂里的上空，惟妙惟肖，栩栩如生。
我环顾着教堂里的四周，在教堂两侧的上半部有一排窗户，阳光正透过那些窗户照进了教堂里面，所以这座教堂的采光条件是非常好的，整座的教堂内部都显得很敞亮。
圣彼得教堂这个位置是耶稣的门徒彼得曾经住过的地方，后人在这个地方建了一座教堂。这座教堂最初建于1654年，一直到1894年才完工，前后经过240年的坎坎坷坷。后来，这座圣彼得教堂又两度被摧毁，两度被重建。现在的这个教堂建筑是在1903年那年修复重建的。
因为我们的时间太紧张，古城雅法还有好多的地方要去参观，我也察觉到我身边已经没有一个团队人员的影子了。我赶紧放下手中的相机，扯身走出教堂去找我的队伍。广场里的游客越来越多，我踮起脚来四处张望，好在看到了我们队伍的尾巴，我紧赶小跑几步追了上去。
我们走到了那尊拿破仑雕像前。拿破仑还是多年前的老样子，憨憨地站在那里好像在等待我的再次光临。在这位昔日的法兰西皇帝如今的古城雅法“向导”的雕像前，我请队友拍了一张我与拿破仑手拉手的合照，这也是对我16年前在此位置与拿破仑合照的一次重温。
离开拿破仑雕像，我跟在队伍的后面去了老城那些迷宫一般的小巷。古城雅法的这些迷宫般的小巷是这座4000年历史古城的主题，那许许多多的那些小巷胡同，真可谓千折百回，四通八达，犹如迷宫一般。
我们的团队跟在犹太导游欧米的后面，听他介绍这里一切的一切。我以前来过这些迷宫般的小巷多次，对这里的每条小巷都很熟悉，时隔多年重游此地，心里也就多了许多的感慨。古城雅法的这些遍布着犹太艺术家和阿拉伯艺术家脚印的迷宫小巷，那路面都是用石头铺就的，已经有了几千年的历史；那房子也都是用石头砌就的，也是历经了几千年的风霜雪雨。
古城雅法的石板屋和狭窄的石子路扬名海内外，大街小巷当中的那些石子路看上去就像青岛老市区内的那些有着久远历史的石子街道一样。经过几千年的践践踏踏，雅法古城里这些小巷街道的石头已经深深地与大地严密地衔接在了一起，成了一种不可分割开来的化石。
古城雅法的这些犹如迷宫一般的窄巷一共有12条，每一条都是用12星座来命名的，在这些小巷里开设有各类艺术工作室、珠宝店、古董店等，让老城充满着浓郁的艺术气氛。
往小巷的深处望去，每一条狭窄的小巷两旁都排列着一间间的小型艺术馆。从外观上看去，这些犹如商铺一般的艺术馆并没有什么特别的地方，但是透过那一扇扇的玻璃门窗，还有那门窗上的雕刻画像，看到的是形态各异的各类艺术精品，各具特色，各领风骚。
在这些小巷文艺宫殿里，犹太艺术家们建立起了自己的小小工作室，他们每每沉醉于自我的艺术世界，以色列的很多绘画、雕刻、珠宝以及各种工艺品，均出自于这些看上去简陋，但实则非常典雅的艺术宫殿。
为了让古城雅法能够焕发出青春，以色列政府对这里进行了重建，现在基本上已经恢复了古城雅法当年兴盛时期的旧貌。特别是在古城雅法重建之后，很多犹太艺术家聚集到了这里，他们建造起了很多的艺术画廊，使得这座古城又增添了许多的艺术元素。
现如今，雅法这个曾经沦为平民窑的港口城市，已经成为犹太艺术家们的聚集地了。4000多年前，以色列人的祖先在地中海边的这个小山丘上建起了这座城市的雏形。经过4000多年的风风雨雨，雅法城依然屹立在地中海的海岸边。
雅法老城里面的街道错综复杂，一不小心就会在这里迷失方向。每一个转角都是那么的美丽惊艳却又安静清幽，其实这些幽雅的小巷也就是艺术家们展览自己艺术作品的殿堂，游人们徜徉其间，并可以免费欣赏这些具有很高艺术价值的精湛作品，使游人们从中探知到作者的情感世界。
以色列的整体国民文化素质在世界上首屈一指，他们的书刊都比较精致，书皮基本上都是硬质的。犹太人非常爱书，他们那些读完的书一般都还蛮新的，既然是读完了，他们也不会随便扔掉，而是把读完的书摆放在大街上的石凳上，或者是自家的院子门口，行人路过的时候，就可以挑选自己喜欢的书，并随便拿走。
其实，从雅法城那充斥着历史博物馆般的一条条艺术小巷，就能够想象出当年的雅法城是何等的繁荣！我感觉自己已经走进了那古老雅法城的过往岁月，已经被融化进了那沧桑的岁月之中。
现在以色列的犹太人有600万人口，其中具有大学文凭以上的约占全国人口的46%左右，这个数字是很惊人的。犹太人的学习精神也感染了雅法城里的阿拉伯人，在古城雅法小巷的那些艺术家中，就有不少阿拉伯人的身影。
二战结束犹太人建国之后，以色列的首都就设在特拉维夫。雅法离着这么近，城内有七万阿拉伯人，三万犹太人，古城雅法基本上是被阿拉伯人控制着的，这显然让以色列政府的心口堵得慌。
于是，以色列政府就派军队占领了雅法城，把阿拉伯人赶走了，雅法从那以后就归了犹太人。那些剩下来的阿拉伯人也根据以色列政府的要求加入了以色列籍，成为以色列的公民。
以色列把雅法城里的阿拉伯人赶走之后，依然还留下了一部分的阿拉伯人。雅法城内的阿拉伯人的文化水准较之以色列其他城市里的阿拉伯人肯定要高出很多，生活水准自然也是要高出不少。
当年留在雅法城里的阿拉伯人已经融入进了以色列人的生活里，他们在这里或做生意，或做艺术家，他们在这里繁衍着后代，他们与加沙地带和约旦河西岸等地的阿拉伯人也已经相差甚远了，雅法城里的阿拉伯人基本上不与犹太人发生冲突，他们被认为是与犹太民族和平共处的楷模。
湛蓝的地中海守护了雅法古城4000多年，无论岁月如何变迁，老城依旧保持着4000年前的质朴外表，她的美丽虽然无意，却惊艳了多少众生。我依然感慨岁月的无情，曾经那般辉煌的雅法现在就像是一位无言的老人，端坐在这地中海海边的一隅，往日其实已经不再，惟有天地仍然依旧。
在一波又一波的历史喧闹中，古城雅法在静默地冷眼观看着眼前的这个变化着的世界，同时也在见证这个地中海国家的时代变迁。雅法曾经是以色列最为发达的海港，她不但有着悠久的历史文化，还有着许多的历史文物与遗迹，她就像是活化石一样，让人们能够更好地了解地中海边这个有着4000多年灿烂历史文化的古城。
古城雅法是地中海沿岸的以色列海岸线上最美丽的地方，有人把以色列众多的古城比喻为一条由一颗颗珍珠串起来的项链，在这条被地中海的海岸线穿成了无价可估的文化遗产的项链上面，雅法无疑是其中最闪亮的那一颗珍珠。
我们离开了那些迷宫般的小巷，走进了凯杜明广场，我们走到了许愿桥上。这座桥和古城雅法一样，也是有着几千年的历史。早先，这座桥是一座木质的桥，随着岁岁月月的风霜雪雨，这座桥经过了很多次修理和重建。经过几次的整修，这座原本的木制桥梁就变成了一座坚固的铁桥。
我们站在了许愿桥上，看得出这是一座桥体为金属框架，桥面为木板铺就的桥，长度也就十多米长。我注意到，这座桥的栏杆是铁丝网状的，而栏杆的扶手是木质的，桥栏杆的木扶手的外面都是用铜箍套着的，而在那些铜箍上则是一些图案。
我曾经多次走上这座桥，我知道这是一座雕刻有十二星座的桥，因为这是一座许愿桥，既然是许愿桥，就免不了有各个星座，所以十二个星座在这里一个也不少。
许愿桥的桥头有一个牌子，上面的英文翻译过来就是：“根据古老的传说，任何人站在这座桥上，手握住自己的星座图案，面对着大海，他所许的愿就会得以实现。”
因为自己以前多次走上许愿桥，所以我就告诉大家如果心里有什么愿望可以在这里试试，其实也就是玩玩，大家都忙着去找自己的星座，找到了就用手握着自己的星座图案，面对着前方的地中海，默默地许下心愿。
其实这都是现代人搞的名堂，我估摸这座桥初建时期的人们还不懂星座算命这方面的名堂，这一切都是在木桥改建成铁桥之后，才搞出这一类的星座许愿。灵与不灵，都是人自己说了算。
许愿桥的前方不远处，就是圣彼得教堂，教堂的后面就是蓝色的地中海。以色列领海内的地中海是一片美丽的海域，以色列政府在海域环保方面做得也是特别好，境内整个地中海沿岸的海水都是清澈无比。尤其是雅法沿海一带，海岸边根本就看不到任何的垃圾漂浮在海面上，如果蹲在海岸的水边，那清澈的海水会让人忍不住想用手捧起一抔，送到嘴里喝下去。
离开了许愿桥之后，我们走到了高地上的亚伯拉沙广场，那是一个微型广场，里面的主要建筑就是一座白色大理石制作的“信念门”。亚伯拉沙公园是古城雅法的最高，也是古城雅法的最美，在这个还没有一个足球场大的微型公园里，遍布着各种枝繁叶茂的热带树木，开放着许多斑斓各异的热带花卉，或缠绵交织，或争相怒放。
我曾经几次来过这个“信念门”，每每都会欣赏上一些时间，因为我能够读懂上面所刻画着的圣经故事。信念门的两边门框和上方横框都是一些石雕，是有关以色列人与上帝耶和华之间的立约，那些雕刻讲述的是《旧约圣经》里面的三个故事：
左侧柱子讲述的是“雅各之梦”，也就是以色列人的祖先雅各（也就是以色列）梦见天梯并看见天使上上下下的故事，在那个梦里上帝向以色列作了应许。
右侧柱子讲述的是“献祭以撒”，也就是亚伯拉罕将儿子以撒献祭于上帝的故事，最后上帝让亚伯拉罕用一只羊羔做了替罪的羔羊。
中间横梁讲述的是“耶利哥之战”，当年以色列人出埃及并在旷野飘流40年之后，上帝让他们进入迦南地的时刻到了，攻下耶利哥城是约书亚带领以色列人进入应许之地的第一战。
离开了信念门，我们走到了雅法城的最东侧，特拉维夫已经展现在了我们的眼前，从这个高地上眺望特拉维夫，这座现代化的地中海城市更多了一些的立体感，也更多了一些的娇艳和妩媚。
我站在雅法的高坡上，地中海的这片海岸线以及特拉维夫城一览无余。美丽的地中海就在我的面前，海面海水波光粼粼，岸边棕榈树叶飒飒，天蓝海碧，浑然相融，恰似一幅鬼斧神工的地中海风情画卷，高高地悬挂在地中海的东海岸，展现在了我的眼前。
我欣赏着地中海那美的景色，享受着地中海那风的吹拂，此时的古城雅法，如处子般宁静，如醇酒般浓厚，如春日般明朗，如象牙雕般精致，尽显着她的妩媚。
美丽的雅法湾很有些我们青岛湾那般的景致，而那突出的山岬上面的航标灯塔，又颇似美丽的小青岛上的那个百年航标灯塔，在我的眼里，雅法湾简直就是青岛湾与小青岛的绝妙合成。
雅法的那灯塔，显然已经有着千年的历史了。这么多年的风风雨雨，最初的那座灯塔早就不复存在了，从外观上来看，这座灯塔应该是后来重建的，因为这个白色的灯塔就是雅法城的象征，而小青岛上的那座航标灯塔，也只有一百多年的历史。
当年，雅法是以色列最重要的一个港口码头，那些出海归来的人们在海上看到雅法山上这个灯塔的时候，他们就知道已经到家了。在那些过往的岁月里，雅法山上的这个灯塔是有着特殊意义的一盏灯，因为它象征着游子们回家的一盏指路明灯。
打从17世纪起，散居在世界各地的犹太教信徒们都要去耶路撒冷朝圣，他们首先要越过地中海，然后从雅法港口码头登陆，回到祖国。然后，再动身去往圣城耶路撒冷朝圣。
人们远涉重洋，随浪漂流在海上，当看到雅法海边这座灯塔的那一刻，尤其是在茫茫的夜色中看到灯塔里放射出来的灯光的那一刻，他们就会欣喜若狂，因为他们历经了千辛万苦，终于到达了彼岸。
只是，这座有着千年历史的老灯塔，现在已经被阿拉伯人改为一座清真寺宣礼塔。
我欣赏着高坡下的特拉维夫，分别十多载，她还是那么年轻、那么漂亮、那么诱人。浩瀚辽阔的地中海在这里画上了边线，在那中东烈日的强烈照射下，地中海的海水水蒸气正在缕缕蒸发。天青海碧，浑然相融，分不清水和天，海面海水波光粼粼，岸边棕榈树枝叶飒飒，一派“风景这边独好”的好景色。
地中海海岸边的特拉维夫，看上去是那样的温馨、那样的飘逸。在那地中海的水岸边，海面泛起的层层涟漪随着海风在轻轻荡漾，涌向海岸边，拍打着沙滩，拍打着海堤，浪花飞溅，浪花朵朵，映得美丽的特拉维夫更多了一些的妩媚、一些的浪漫。
我看得到，在那坦坦荡荡的地中海海面上，正袅袅升腾起一层层薄薄的白雾，飘向了天上、飘向了白云，而后又与天上的白云相接、相连，慢慢地、慢慢地，白雾与白云融为了一体，把那蓝蓝的天空抹上了一层薄薄的白纱。
我们沿着古城雅法北侧高坡上的那条马路走向这座古城的商业中心。我们一路走着一路拍照。我们的左侧就是特拉维夫，但是我们已经没有时间深入到这座美丽的城市当中去了。
我们走到了雅法的商业中心广场，在那里等候旅游大巴来接我们去本.古里安国际机场。旅游大巴很快就开过来了，我们上了车，我们告别了美丽的古城雅法，我们沿着特拉维夫城市的街道一路奔向机场。我们没有耽搁旅程，在计划内的时间里赶到了本。古里安机场。飞机正点起飞了。
轰鸣着的飞机起步了。慢慢加速，慢慢向前行驶，慢慢拐上了起飞跑道。骤然，机身猛地一个飞跃，顷刻间，就离开了地面，直拔上骄阳似火的以色列天空。
我的眼睛没有离开窗外，随着飞机的升空，目所能及的也越来越多。我侧目往下方看去，特拉维夫离我们越来越远，慢慢、慢慢、看不到了。
还记得当年我在以色列工作的时候，突然接到了归国接受新任务的命令，在一个大雨瓢泼的晚上，我赶到了本.古里安国际机场，我恋恋不舍地离开了以色列。当飞机起飞腾空的那一瞬间，我知道我就要离开那片生活和工作了整整一年半的迦南美地了，我的眼里顿时盈满了泪水，因为我不知道此生还能不能重返以色列。
今天，我又一次离开了以色列，但我的心是坦然的，因为我已经实现了重返以色列的夙愿，我也实现了一些当年没有实现的梦想。当我从飞机的舷窗里看到千米万米之下的以色列已经离我越来越远的时候，我感觉我这只是在出一次远门。
以色列之旅已经画上句号了，这次重返以色列也留下了些许的遗憾，那些我曾经生活过很长时间的城市都没能去走一趟看一看。
我最大的遗憾是没有去看看哈马维医生，当年我离开以色列的时候就向他许愿说我还会回来看望他的。但遗憾的是我把他的电话号码丢失了，我根本就联系不上他，但即便是能够联系上他我又能做些什么呢？
我们这次是跟团出来的，我不可能自由行动。我甚至连近在咫尺的特拉维夫都不能深入走进去，我以前生活过的任何一座城市都没有机会去哪怕远远地望上一眼，甚至我连走进地中海里去趟趟海水的小小愿望都没有实现。
人生就是这样，没有遗憾的人生不是一个完整的人生。正是因为有了遗憾，所以我们的人生才会多了许多的动力。我相信，在不久的将来我还会回到以色列，我将会以自由行的方式走遍全以色列的每一个角落，因为我爱这个国家，我爱以色列！
作者：胡宝星
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