“哭墙”，也称“西墙”，它是耶和华神殿被罗马军队彻底毁掉后的一堵残留下来的墙壁，被视为犹太人信仰和团结的象征，也是犹太人认为这是自己离上帝耶和华最近的地方，每到安息日这一天，尤其在犹太逾越节、新年和赎罪日这几大犹太教的节日里，教徒们云集在哭墙前，他们在这里举行宗教仪式，他们在这里进行忏悔祈祷。我走进了哭墙广场，走近了“哭墙”，我来的这一天正好是安息日，护栏里面有许多犹太教徒们在做祈祷，他们携带有两个装“圣书”语录的小羊皮袋子，一个戴在头上，另一个捆在手臂上，身上披一件特制的披肩。教徒们面对着哭墙，口中念念有词，全身前仰合后，虔诚之态令人肃然起敬。一些犹太人一边口诵祷词，一边将事先写好的字条揉成一团，塞进墙壁上的缝隙中，那字条上写的是他们心中的愿望。
哭墙广场分为两个部分，中间被一道铁栏杆隔开成左右两部分，男人和女人分开在两侧，男女是分开祈祷的。男人的祈祷处是在左侧，也就是广场的东北角，来此参观的游人们必须要在入口处领一顶用硬纸壳做的模仿犹太教徒们头顶上所戴的小帽，这顶帽子在这里就相当于犹太教徒们整天扣在头顶上的小帽子。在犹太教里，这顶小帽子是犹太人借以与上帝接近的“途径”，戴上它也表示对上帝的尊敬。来到“哭墙”的人要把小纸帽戴在头上才能够走进祈祷处，否则就被视为异教徒而不准入内。我在进口处领了一顶硬纸壳做的小帽子，戴上这顶小纸帽子后我进入了围栏里面的祈祷处。
我靠近了这堵慕名已久的“哭墙”，靠近了这堵犹太人心中最神圣的“哭墙”，我用手摸着这堵在常人看来是再普通不过了的大墙。我曾经从网上资料中得知，我面前的这座哭墙有 52米长、19米高，这是由27层巨大的大小不均的灰白色石头构建，在这些巨石之间没有水泥之类的粘和物，纯粹是当年的石匠们的精湛的手艺建造而成的，石缝之间的接合面是非常的结实和吻合。
牧师告诉我们说这堵圣殿的墙石当年在建造的时候是完全采用了埃及人当年建造金字塔的时候所采用的工艺技术才把这些巨石给垒造上去的，墙体内有5块巨型基石，其中最大一块的巨石约长13.6米，宽4.6米，高3.5米，据说这是世界上第三大人工刻凿巨石。我徘 徊着，观看着在墙边祷告的犹太人，犹太人在西墙前做礼拜的场面已经成为耶路撒冷一道代表性的风景，千百年来哭墙的墙面已经被教徒们抚摸拍打的十分光滑平 坦。作为一个远道而来的中国人来说，我根本无法去揣测这些犹太人的心境以及他们对至高无上的上帝耶和华的那份无比崇敬的心情。
哭墙的左端是一个朝南开着的像窑洞似的拱门，这是犹太教的一个类似于神学院的地方，是一座拉比学馆，我走了进去。神学院里面的面积并不大，是一条狭长的通道，整个通道是顶部呈拱形状的。这是一个典型的犹太教的场所，里面有很多的经书，我一看基本都是希伯来文的，甚至还有古希伯来文的，当然还有一些古希腊文字的，这对于我这位来自于远东的中国人来说简直就是看天书一般。
神学院里面有不少的犹太教徒，其中很多人是拉比，他们正在虔诚地读着经书，看到拉比们那种全神贯注的样子，让人不由自主地对这些虔诚的教徒们产生了肃然起敬之心。由于犹太人的圣地西墙距离伊斯兰教的圣地仅有一墙之隔，这里也就成了犹太教和伊斯兰教这两个分歧冲突极大的民族的圣地的交汇处。我注意到西墙这面的安全措施十分严密，在入口处有许多全副武装的以色列军警，他们在仔细地检查人们的随身物品，防止有人带进炸弹。
西墙前的广场上也是戒备森严，四周布有全副武装的士兵，显得与这里的宗教气氛极不协调，不过这些以色列士兵态度倒挺和蔼，全然没有令人望而生畏的感觉。因为我们来的这一天恰好是安息日，所以哭墙这里是不允许拍照的，因为按照犹太教的教规在安息日这一天是不能从事任何劳作的，拍照当然也是包括在其中的。哭墙的东面就是另外的一个世界，那是穆斯林的圣地，抬头向着哭墙东边望去，越过高高的哭墙就是金光灿灿的大金顶的与之交相辉映的大银顶。
我离开了哭墙，再次来到这里的时候是我到死海旅游的时候，在返回特拉维夫的途中又光顾了这里。那一天因为不是安息日，所以来此参观的人们可以随便在这里拍照。我还是在护栏门口处领了一顶硬纸壳做的小帽子，走进了用护栏圈起来的哭墙，为了弥补上一次没有尽情拍照的遗憾，我在此拍照了不少。
我正在拍照的时候，走过来一个五、六岁左右的巴勒斯坦儿童，只听他的嘴里用英文嘟囔着“1个谢克尔”，我还以为这是一个向游人乞讨的小乞丐呢，但是从他那干净的穿着外表看上去又不像，我一问才知道，原来他这是在推销自己啊，原来这是一些专门为来此旅游的游客们照像时承当道具的孩子，只要他陪你照一张相，你只需付给他一个谢克尔就可以了，4个谢克尔就相当于1美元，对于这些贫困的巴勒斯坦孩子们来说，一天下来的收入也是颇丰的，因为来这里的游人确实是太多了。
我抱起了这个巴勒斯坦儿童，以哭墙为背景，让朋友为自己留下了这个难忘的瞬间。后来相片冲洗出来以后我乐了，原来就在朋友为我拍照的那一瞬间，一个七、八岁左右的犹太小姑娘无意中闯进了镜头，就像是故意安排的一样，我抱着一个巴勒斯坦儿童，身边正好走着一个犹太小姑娘！我 站在这堵象征着犹太人不屈不挠精神的大墙前，内心感概万千。圣城耶路撒冷几遭炭涂，几经毁灭，但它就像是一座能够说话的城市，默默地讲述着几千年来的这里所发生过的全部故事，它讲述了犹太民族的沧桑史，它讲述了穆斯林民族的发展史，当然这些故事里面既有美丽也有丑陋，既有神话也包括童话。
我觉得耶路撒冷就像是用语言堆砌出来的一座圣城，而不是简单地采用笨重的建筑材料所建造的。耶路撒冷总是试图把人类的全部事实告诉人们，但是作为一名来自远方的中国人，我能够理解到的包含深厚涵义的真谛却是微乎其微。耶路撒冷更像是世界上最重也是最丰厚的一本百科全书，如此的厚重以致于像我这样的凡人那柔弱的手指翻不动它的纸页。耶路撒冷饱含着世界上最深奥的文字，我更无法去识读，我的心里惟有崇仰它，并为耶路撒冷的磅礴而震撼，为耶路撒冷的深邃而悸动。
～ 胡宝星
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