2018/7/1

重返以色列(47)走进伯利恒走进历史

这就是圣诞教堂?我们抬头望着眼前这座千孔百疮的破旧教堂,望着那悬挂着一口大钟的塔楼,还真让人一时半会儿回不过味来,大家心目中的圣诞教堂应该是一座富丽堂皇的大教堂,因为这是耶稣诞生的地方,是弥赛亚降临的地方。

可眼前的这座教堂仿佛是一座已经废弃了多年的旧教堂。

但是,这确实就是圣诞教堂,这是全世界最神圣的一座教堂。

细看上去,这座圣诞教堂的外观造型很像一座中世纪的城堡,既朴素无华又坚实牢固。塔楼上悬置着的那口硕大的钟每天都定时被敲响,那浑厚苍古的钟声能传到伯利恒的每条大街与小巷,也能传到伯利恒以外很远的地方去。那深沉的钟声响起时,走在马槽广场的游人熙熙攘攘,走在路上的基督徒项礼膜拜,这也是伯利恒的一大景观。

每年的圣诞节期间,来自各大洲的人们纷至沓来,汇集到了马槽广场,走进了圣诞教堂,圣诞节期间的伯利恒那可真叫是人山人海,万头攒动、摩肩接踵,场面煞是壮观,人数超过包括耶路撒冷在内的任何一处基督教圣地。

对于基督教来说,伯利恒有着非同一般的意义。该城最著名的基督教古迹是坐落于市中心马槽广场的圣诞教堂。后来,在奥马尔清真寺的旁边,建起了一座修道院。

是罗马帝国的君士坦丁大帝,也就是史上第一位基督教国王建造了这座圣诞教堂。但是严格说来,应该是君士坦丁大帝的母亲海伦娜所建,当然那也是在她儿子的促成下建成的。

在公元325年的那一年,君士坦丁大帝偕同母亲海伦娜来到伯利恒的耶稣诞生地朝圣,当时这个位置有一个洞穴被认定是耶稣当年出生的那个马厩位置,那是远在公元2世纪时候的圣.贾斯汀考证的,他认定这个洞穴就是耶稣当年出生的马厩位置。于是,这个洞穴就被公认为耶稣的诞生地。

在君士坦丁大帝和海伦娜来到伯利恒朝拜这个圣洞的时候,这里还没有形成一座像样的建筑,也就是说这里并没有教堂。于是,海伦娜要求儿子在这里建造一座教堂,以纪念耶稣在这里诞生。

公元333年,在耶稣出生遗址上建造的这座教堂落成了,被命名为圣诞教堂。很快,由海伦娜要求儿子君士坦丁大帝建造的这座教堂就成为世界公认的圣诞教堂了。

公元529年,以色列境内的撒玛利亚人发动了一场起义,他们攻占了伯利恒,并将这座圣诞教堂毁掉了。

公元540年,查士丁尼大帝重建了这座教堂,其建筑材料也是部分采用了海伦娜建造的那座旧教堂的残存材料。

圣诞教堂在历史上又先后被罗马人、波斯人、阿拉伯人、十字军和土耳其人占领过,这座神圣的教堂可以说是久经磨难,屡遭毁坏、多次修葺、多次改建。

一千六百八十多年过去了,圣诞教堂经历了无数次的风风雨雨、饱受了数不尽的破坏与摧毁。历史走到了今天,这座教堂的主题风格和结构大体上基本上都保持了下来,并没有发生根本性的改观。

圣诞教堂历史上最悬的一次遭遇是在公元7世纪,当时波斯人的大兵攻陷了伯利恒,他们摧毁了伯利恒及其附近的许多教堂,但却唯独对圣诞教堂未加践踏,因为当那些波斯人冲进教堂准备捣毁时,却发现教堂里的壁画上画着那三个当初从东方来的博士,他们身上穿的是波斯的服装。

四大福音书中的《马太福音》提到了那几位来自东方的博士在天上的星星指引下来到伯利恒去拜见刚出生的耶稣的经过。《路加福音》则对耶稣的出生及成长做了更为详尽的叙述。

路加医生的《路加福音》,其实是为保罗辩护所写的一份申诉书,当时保罗被犹太教的顽固势力法利赛人和撒都该人给抓住了,他们想法设法要让罗马人处死保罗,因为保罗传播的福音思想危及到了他们的统治,尽管他们实际上已经被罗马人给统治着,是罗马人的傀儡。

为了解救出保罗,路加开始了营救工作,他首先想到了一个人,那就是提阿非罗。提阿非罗是罗马巡抚,但他是希腊人,因为他的官位算是蛮高的,所以人称提阿非罗大人。

为了能让提阿非罗帮助营救保罗,路加要用充分的文字资料来证明给提阿非罗大人看看,耶稣并不像犹太教的法利赛人所宣扬的那样,是大骗子,是想当犹太人王的拿撒勒乡下佬。

但是路加不是犹太人,他是希腊人,如果自己要想写好申诉书,就必须要找到有力的证据,以此来证明保罗所宣扬的基督思想并不是邪说,于是,他决定准备充实的资料,争取保出自己的挚友与导师保罗。

路加开始四处去收集有关耶稣的资料,因为当时耶稣的母亲马利亚还在拿撒勒,约翰那时候还没有带她离开以色列,同时,耶稣的四个弟弟也都还在,他们也知道很多耶稣的事情。当然了,耶稣的众门徒都还在,他们也都是挖掘重要资料的源泉。

根据史料显示,路加访谈过耶稣的门徒雅各,还有马太,也有约翰。路加想到了耶稣的母亲马利亚,就决定动身去北方的加利利地区,他走进了耶稣的家乡拿撒勒,打听到了马利亚的家,找到了耶稣的母亲马利亚。

马利亚在拿撒勒的家中接受了路加医生的采访,她把天使加百列如何找到自己,又如何从圣灵受孕,生下了耶稣;耶稣出生后又如何遇到希律王的追杀,他们一家人又如何受到天使的指引出逃到埃及;大希律王死后,天使又如何将他们引领回以色列;耶稣在拿撒勒的成长;耶稣出走后到了约旦河受洗于先知约翰;耶稣在加利利地区的传道,等等,反正,有关耶稣所有的一切,马利亚都原原本本地都告诉了路加医生。

约瑟和马利亚都是大卫王的后代,就尘世的父亲约瑟这一支而言,耶稣是大卫合法的子孙,就母亲马利亚那一支而言,耶稣也是大卫的血脉。

路加从马利亚的口中得知了耶稣的所有故事,他博学多才,而且文笔也极好,这从他所撰写的《路加福音》和《使徒行传》就可以看得出,那都是《新约圣经》中极为重要的两篇经文,是经典之作,被尊为犹太人之外的外邦人来认识耶稣和信奉基督教的专读经文,是经典中的经典。

因为马利亚的帮助,路加顺利地为保罗写好了申诉书,交给了当时对保罗的案子能够起到重要作用的提阿非罗大人,因为路加的资料都是来自目击者的口中,是准确的,可靠的,也是完全真实的。

在路加医生的帮助下,同时也在罗马巡抚提阿非罗大人的周旋下,保罗不但逃脱了死刑,而且还被无罪释放,继续着他的福音传播。

路加当时并不知道自己所写的申诉书将来会是《圣经》中的一卷重要经文,也不知道这本书在两千年后会流传全世界,他当时纯粹是为了要帮助狱中的朋友保罗。

《路加福音》中就详细介绍了耶稣的出生。因为当时的罗马统治者要对以色列境内的犹太人进行一次全国人口普查,每个人都必须要回到出生地去,约瑟只好带着即将临产的马利亚从拿撒勒到了伯利恒。因为找不到旅馆,约瑟和马利亚只好找了一个马厩暂时栖身,当天晚上,马利亚就在马厩里生下了耶稣。

那个马厩,就是现在的圣诞教堂的位置。耶稣诞生的那一年,就是公元纪年的开始,但是叫法有些不同,西方人叫西元前西元后、基督教叫主前主后、中国人叫公元前公元后。

公元1949年9月27日,经过中国人民政治协商会议第一届全体会议通过,新成立的中华人民共和国使用国际社会上大多数国家通用的公元历法和纪年。

我们到达伯利恒的圣诞教堂的这一天,是公元2017年的10月23日,离着圣诞节还有两个月的时间。

欧米领着我们走到圣诞教堂的一个小门前面,说:这就是圣诞教堂的入口处。我们都往前挤,弓着身子往里面看,但是黑咕隆咚的看不清楚什么。这是一个看上去非常不起眼,只有1米高左右的小门,必须低着头躬着身才能进入到圣诞教堂里面去。

欧米介绍说,早期圣诞教堂是有一座大门,到了中世纪的时候,欧洲十字军远征并占领了伯利恒,为阻止阿拉伯骑兵长驱直入到教堂,玷污了圣殿,所以就把这个门改成现在这个样子了。

欧米说,还有另一种说法:以前那些骑士们经常骑着高头大马就通过大门直接进入到教堂里面,人们觉得这样对耶稣不恭,于是便将大门改成了这种小门,现在只能躬身而入,可以让进入教堂的人们在不经意中表达了对耶稣的敬意。

欧米招呼我们进那小矮门,我们弯下腰来,排着队一个挨一个地弓着身子走了进去,我们终于走进了圣诞大教堂。我们使劲睁开眼睛,却看到我们眼前的这座圣诞教堂正在进行内部维修,但依然可以看出教堂里面其实很大。

因为圣诞节即将来临,教堂的两侧都用护板给围住了,我们正前方的主祭坛也在进行维修,祭坛前已经被脚手架围绕了起来,一位神父正在那里做弥撒,他的前面围着一拨西方游客,是天主教的教徒们。

正在维修中的圣诞教堂里面的空间很窄,因为时间有限,所以欧米领着我们在里面参观的时候也是走马观花。我们参观了当年罗马君士坦丁大帝的母亲海伦娜修建第一座圣诞教堂时候的马赛克,它是在1934 年的一次考古挖掘中发现的。

耶稣当年出生的马槽那个位置被称作伯利恒之星洞,这也是圣诞教堂中最重要的历史意义所在。耶稣当年出生在一个长13米、宽3米的地下岩洞中的一个泥马槽里。后来,泥马槽被人用银马槽所替代。再后来,那个银马槽又被换成了一个大理石圣坛。

那个大理石马槽是在地下,可以透过地面的一个孔洞往下面看到。那个孔洞的上面镶嵌着一枚空心的14角星,表示耶稣出生的具体位置。14角星的上方悬着15盏油灯。欧米带领我们围过去,向我们指点那14颗星星,和那15盏灯。

欧米向我们讲解:那颗14个角的星就是伯利恒之星,14个角象征着由亚伯拉罕到大卫,一共有14代;从大卫到迁至巴比伦时也有14代;由巴比伦时期至耶稣基督又有14代,而耶稣最后背着十字架走向各各他山顶,在苦道上也经过了14站。

我们问:圆盘中心镌刻着那是些什么字?是什么意思?

欧米说:那是拉丁文,意思是:圣母马利亚在此生下基督耶稣。

我们问:为什么那颗星是14个角,但上方悬挂的灯却是15盏呢?

作为犹太教徒的欧米很认真负责地介绍说:那15盏是罗马天主教、希腊东正教、亚美尼亚教会等15个不同教派供奉的长明油灯,因为圣诞教堂属于这些不同的教派共同拥有。

欧米向我们介绍着圣诞教堂的过去和现在。耶稣当年出生的那个马厩就在这里,也就是我们所在的圣诞教堂。教堂里面的圣迹实在是太多,每一处都有文字介绍,我这当翻译的也看不懂上面写的是什么意思,因为都是拉丁文的。

我开始在里面用单反相机拍摄,因为教堂里的光线太暗,手机效果不是很好。比较起来,我的单反相机可以拍摄出效果很好的照片,所以我不管看得懂看不懂的,都先拍照下来带回家再仔细研究吧。

欧米介绍说,在过去接近两千多年的时间里,这座教堂屡遭战火洗劫,创痕累累。为了争夺圣诞教堂的管理权,历史上曾发生过许多冲突和争端,现在由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚教会联合管理圣诞教堂,所以只好一起来分享了。因此,就连圣诞教堂墙头上多家教派的十字架都是不一样的。

所以,圣诞教堂里面有许多的小教堂,各代表着不同的宗教派别,因此各自的礼拜仪式也不同。随着时间的推移,教堂周围又增添了几个小教堂和修道院,建筑规模也是逐步在扩大。

我们在圣诞教堂里面看遍了几乎所有的内容,我们还参观了凯瑟琳教堂,那是一座富丽堂皇的教堂,每年在伯利恒举行的盛大圣诞弥撒都是在这座大教堂里举行。

凯瑟琳极力反对和劝阻罗马帝国皇帝马克森提乌斯迫害基督徒,她还成功地引领罗马皇后信了基督教。凯瑟琳被关进了监狱,罗马皇帝马克森提乌斯派了许多异教徒哲学家与她进行论辩,但令人想不到的是,在她的劝说下那些人都信了耶稣。

罗马皇帝气坏了,判处凯瑟琳死刑。当时罗马人用的是一种叫做磔轮的酷刑工具来处死她,但是每当把她的身体触碰到轮子时,轮子自己就坏了。无奈之下,罗马人只好将凯瑟琳斩首。

我们也参观了耶柔米洞穴。公元386年,一个名叫耶柔米的神甫来到伯利恒,他隐居下来,专心致志地将《旧约圣经》译成了新拉丁文本,因为以前的七十士译本被认为错误太多。耶柔米所编著的《旧约圣经》译本至今仍是天主教的最权威译本。

现在,圣诞教堂的地下室内建有一座耶柔米纪念堂,用以纪念这位著名的隐修者为圣经文化的传播与发展所做出的巨大贡献。

耶柔米当时是在一位罗马女子帕乌拉的协助下完成了拉丁文版《圣经》的翻译。帕乌拉死后,耶柔米把她的尸骨放在自己的身边继续翻译工作。

为了纪念耶柔米这一感人的事迹,在圣诞教堂的大院里的那尊耶柔米雕像的脚边,雕刻家在雕刻的时候专门雕刻上一个头骨骷髅。

我们要离开圣诞教堂了,但我们却没有能够进入耶稣诞生的那个马槽所在位置,因为游客实在是太多,那个进入洞穴的小门门前挤满了人,排队需要很多时间。


在没有征求游客意见的情况下,犹太导游欧米擅自决定取消进入那个洞穴的旅游项目,其实他本来可以与大家商量的,但是犹太人的固执使得他没有这样去做。他这又一次的取消参观项目的行为,终于让原本对他有意见的游客发怒了,这是后话。

当时,我建议欧米能否让大家进入那个洞穴去看一看,因为游客们来到伯利恒,进入圣诞教堂里面,就是为了瞻仰耶稣当年出生的那个马槽。可是作为犹太教徒的欧米却以时间不够而拒绝了。于是,有的游客不高兴了。

我理解朋友们的心情,同时也理解欧米的难处。我们离开伯利恒之后马上还要赶往耶路撒冷。圣城耶路撒冷的旅游项目一项也没有开始,留给我们的时间显然是太紧促了。如果我们排队进入那个洞穴的话,大约需要一个小时,等我们再赶到耶路撒冷的时候,圣城里面的很多景点也是看不完的。

再见了!圣城伯利恒!

 作者:胡宝星

2018/6/30

重返以色列(46)世界的聚焦点

我们走在了大卫王的家乡伯利恒的大街上,走在了诞生了耶稣的圣城伯利恒的大地上。我们前方的不远处就是著名的马槽广场,那里是圣城伯利恒的中心所在,也是全世界20多亿信奉耶稣的人们仰慕的一个聚焦点。

马槽广场的名字起源于耶稣当年诞生在这个位置的一个马厩里,因为马厩里面不可能有床,婴儿耶稣就被马利亚用小被子包好了放在了一个马槽里。所以,耶稣刚出生的时候睡过的那个马槽就成为人类历史上非常著名的一个见证物,因为信奉耶稣的人们认为,伯利恒圣诞教堂的这个马槽见证了耶稣的诞生,见证了弥赛亚的降临。

马槽广场这个名字就是根据耶稣刚出生时睡过的那个马槽而起的,尽管这个名字听上去很朴素,但这却是全世界20亿信奉耶稣的人们非常向往的一处圣地。

自1999年年底开始,罗马天主教、希腊东正教等基督教主要流派先后按照各自的传统在伯利恒举行隆重和盛大的圣诞庆祝活动,每年向全球电视转播的圣诞庆祝活动,就是在这里举行的。

因为耶稣诞生在这里,所以每年到伯利恒朝圣和旅游的人数达300多万,圣诞教堂每天都有万人以上的游客来参观和朝圣,旅游及相关行业已上升为当地经济的支柱产业,从业人员约占就业人口的30%。

但是作为最主要财政收入的旅游业,却是由以色列人掌控着,巴勒斯坦人只能从旅游业中分得一小部分财政收入,因为游客的大多数时间和金钱都花在以色列。你想想,市政府最高长官都是人家犹太人来担任,巴勒斯坦人能分得几杯羹?

以前,伯利恒的巴勒斯坦人可以比较轻松地进入以色列找工作,但是自从2000年的那场巴勒斯坦人第二次大暴动之后,以色列政府改变了政策,他们严格控制巴勒斯坦人进入以色列境内。现在,巴勒斯坦人要进入以色列的境内找工作,就必须通过一个大型的检查站,经过严密的检查之后,才能进入以色列。

巴勒斯坦人的第二次大暴动发生时,我正在以色列的瑞浩沃特市的一个驻地工作,那次大暴动的导火索是因为当时的国防部长沙龙带着他的随从们在耶路撒冷圣殿山上要闯入阿拉伯人的圣地大金顶,也就是阿默清真寺,巴勒斯坦人阻止了沙龙他们。于是,沙龙带领的人与阿拉伯人发生了冲突,双方都出现了伤亡。

这次冲突就像是发酵了一样蔓延到了整个巴勒斯坦地区,以色列境内的巴勒斯坦控制区相继发生反对以色列的游行示威,以色列全面进入紧张状态。事态在升级,进而发生了枪战,造成了巴勒斯坦人有三百人死亡,数百人受伤。

从那次耶路撒冷圣殿山上的冲突事件开始,以色列与巴勒斯坦双方的争端愈演愈烈,整个以色列都在动荡。那天晚上,我坐在瑞浩沃特的中心车站超市里面的咖啡馆正喝着咖啡,电视画面上出现了当时的以色列总理巴拉克的辞职讲话。

巴拉克总理的辞职同时也宣告了以色列与巴勒斯坦双方的“以土地换和平”和平会谈的失败,所以以色列的老百姓也都觉得很遗憾,因为这意味着以色列局势动荡的开始。

事实也确实如此,那次沙龙在圣殿山擅闯阿默清真寺所引起的冲突事件,进而引发了巴勒斯坦人的第二次大暴动,从那以后这两个基本上已经走在和平道路上的敌对民族又开始了长达多年的冲突。

我在我的散文集《徜徉在迦南美地》中的那篇《走进约旦河西岸》一文中提到过那次大暴动,因为我当时就在以色列,可以说我是切身感受到了那种紧张的局势以及压抑的气氛。

在沙龙擅闯阿默清真寺的5天之前,我曾经去了一趟约旦河西岸的巴解武装力量总部所在地拉马拉,但是5天后那里却发生了一件令人心痛的事件。

那一天,有两名以色列士兵因为走迷了路,他们无意中走进了拉马拉。这本来不是一件什么大事,在以色列也是经常发生的事情。可是拉马拉的警察们却使出了极端的手段,他们把这两名以色列士兵给抓到了警察局,对这两名以色列人进行了非人道的摧残和折磨。

一名以色列士兵当场被折磨致死,另一名被打得昏死过去。昏死的那名士兵被巴勒斯坦人从警察局的二楼上扔了下去,当场摔死了。

巴勒斯坦人的暴行激怒了以色列人。第二天晚上,以色列的几架战斗直升机出动了,以色列人发射了六枚空对地导弹,将这个杀害两名以色列士兵的拉马拉警察局瞬间就夷为了平地。

事情到了这份上了,以巴双方新一轮的冲突,开始升温了。那几天的电视上,轮番播放着双方冲突的场面,我也一直关注着事态的进展。那天,我在电视上看到很多巴勒斯坦武装人员就像是打了鸡血一样,手持冲锋枪,脸上蒙着黑头罩,聚集在当时拉马拉的街头上。那场面乱哄哄的。

我看清楚了,那个位置就是我当时拍照留念的位置,那照片我至今还保存着。电视画面里有许多头上蒙着黑头罩的巴勒斯坦武装人员,他们手里端着冲锋枪,朝天乱发射子弹,在那里高呼着什么口号,每个人的脸上,都杀气腾腾。

因为第二次大暴动,以色列政府开始严格限制巴勒斯坦人的行动,如果巴勒斯坦人要去往约旦河西岸,或者是去往圣城耶路撒冷,机会就更渺茫了,可以说几乎是不可能的了,因为以色列政府不允许这些被他们圈起来的巴勒斯坦人自由往来,否则会增加以色列国内的安全隐患。

以色列国内的以色列人只有600来万人,却要与周边15亿人的阿拉伯世界为敌,他们之所以能够在猛兽般的阿拉伯世界的层层包围之中屹立不倒,是因为他们懂得何时硬、何时软。犹太人确实很聪明,他们懂得审势度世,他们对阿拉伯世界的脉搏把得非常准,玩他们于股掌之中。

2002年6月,以色列政府根据1967年战争前,也就是“6日战争”之前以色列与巴勒斯坦的边界线开始建造钢筋混凝土隔离墙,这道高8米、长700公里的高大的隔离墙一直修到以色列与埃及边境。当然这700公里长的隔离墙并不全都是钢筋混凝土的,在一些人口少的地方有的是高耸的铁丝网。

以色列这样做的目的是为了彻底将其境内的巴勒斯坦控制区给隔离开来,因为以色列人已经受够了巴勒斯坦恐怖组织的人体炸弹袭击。自从这道钢筋混凝土的隔离墙修建起来之后,以色列境内的巴勒斯坦人体炸弹基本上是杜绝了,而且巴勒斯坦对以色列的突然袭击也已经几乎降到了零点。

被圈起来的巴勒斯坦人知道奈何不了犹太人,所以只能把仇恨用到油漆刷子上,他们在隔离墙乱涂乱画,以发泄愤怒,伯利恒的巴勒斯坦人就是这样,他们把自己一侧的墙面乱涂乱画,一片涂鸦。有些中国人也来凑热闹,他们在隔离墙上刷上了大大的“拆”字,再画上个红圈圈,乍一看就像是城管干的事儿。

犹太人很聪明,巴勒斯坦里面那一侧的隔离墙随便他们怎么涂鸦,看上去好像是一概不管,但是他们控制着伯利恒的一切。

强硬的以色列人不但造起了隔离墙,而且还规定伯利恒的市长、副市长都必须有犹太人来担任,甚至连伯利恒的市政府部门主要负责人,都是犹太人。伯利恒是伯利恒行政区的首府,也是巴勒斯坦文化和旅游业的一个中心,这座城市的市政委员会拥有15名选举产生的成员,包括市长和副市长。

尽管以色列的隔离墙严重影响了伯利恒的旅游业,但每年仍然有300多万的游客来到伯利恒观光旅游。尽管伯利恒的巴勒斯坦人依然不富裕,财源被以色列人牢牢控制着,但也是巴勒斯坦地区最富裕的阿拉伯城市。

巴勒斯坦的经济百分之百被控制在以色列的手中,因为他们的经济基础几乎是原始社会的,非常薄弱非常落后。巴勒斯坦老百姓要想赚钱,就必须进入以色列境内去找活儿干,但是以色列在这方面也是紧紧地掐着他们的脖子。

以色列规定:50岁以下的巴勒斯坦成年人进入以色列境内找工作,每天都必须通过以色列的检查站,在以色列军警的严格检查下获得准许入境之后,方可拿到特别通行证,才能进入以色列去打工赚钱,每天都这样!

以色列还规定:50岁以上的巴勒斯坦人,如果没有以色列身份的话,就不能进入以色列。也就是说,他们连找工作的资格都没有,

为此,巴勒斯坦整天在国际社会寻找同情、寻求怜悯。联合国也经常为此召开一些会议,呼吁以色列人放宽政策,给巴勒斯坦人更多的工作机会。但是以色列人依然是我行我素,不予理睬。

巴勒斯坦地的阿拉伯人对以色列恨得是牙根儿痒痒,但是他们又离不开以色列,因为作为贫穷的巴勒斯坦人来说,到以色列境内打工是他们的重要经济来源,巴勒斯坦人离开以色列人,真的是很难生存下去的。

我在以色列做翻译工作的时候就经常与那些进入以色列打工的巴勒斯坦人打交道,我当时结识了好几个趁假期从巴勒斯坦来以色列境内打工的中学生。我很喜欢他们这些巴勒斯坦少年,他们也很喜欢我。这些巴勒斯坦少年个顶个都长得惹人喜欢,他们长着蜷曲的头发,眼睛大大的,特别有精神,我觉得他们个个都是小帅哥。

我很照顾他们这些阿拉伯“小阶级弟兄”,有些双方搭界的活儿,我都会让我手下的工人照顾照顾那些学生们,因为有些工作其实是混在一起的。当然,这些巴勒斯坦少年干起活儿来也确实很卖力,可能是家中贫困的境况,造成了他们的那种吃苦耐劳的精神。

我们走进了马槽广场,走进了圣城伯利恒的市中心,因为这座城市的市政厅就设在马槽广场。一眼望去,马槽广场是一个面积不是很大的小广场,走进广场之后往左侧看,有一座看上去年代已经很久远了的教堂。

但是我们既看不到这座教堂的门,也看不到教堂的周边有什么建筑,在一般人的眼里这是一处很不显眼的教堂,并不会引起人们太大的注意。但我知道这个教堂就是著名的圣诞教堂,是两千零十七年前耶稣出生的地方。

但是,大家并没有去留意这座不起眼的教堂,却都把目光转向了广场的右侧,也就是马槽广场的右半边,那里是一片开阔的场地,两边有多家餐厅咖啡馆和小纪念品商店。伯利恒的市政厅就在那边的一侧,与其相对着的是伯利恒和平中心。

更显眼的是,有一座清真寺矗立在马槽广场的最右侧,另外还有一座修道院就在马槽广场的最右侧一条街的里面,隔着那座清真寺很近,远远望去,这两个高耸的建筑物好像切换在一个画面里一样。

一座穆斯林的清真寺、一座天主教的修道院,这两座不同信仰的教堂居然并排着在一起,形成了整个马槽广场的一大景观。


我认识那座清真寺,那就是著名的奥玛尔清真寺。但是那座天主教的修道院,我从来没有进去过。这就是伯利恒!穆斯林教徒是伯利恒一个最大的群体,基督徒(天主教也是基督徒)占得比例不大,但是穆斯林对于基督教也是有着足够的尊重,在这一点上他们做得要比犹太教强得多。

在阿拉伯人的《古兰经》中有六大使者,他们是阿丹(亚当)、努哈(挪亚)、易卜拉欣(亚伯拉罕)、穆萨(摩西)、尔撒(耶稣)、穆罕默德。

这六个人中的前面五个人都是《圣经》里的人物,也就是人类的祖先亚当(阿丹),后面依次是挪亚方舟的主角挪亚(努哈)、以色列人和阿拉伯人的共同祖先亚伯拉罕(易卜拉欣)、带领以色列人出埃及并且率领他们在旷野里漂流40年的摩西(穆萨)、人类的救世主耶稣(尔撒)。

只有第六位的穆罕默德不是《圣经》里的人物。所以说,以色列人与阿拉伯人有着千丝万缕的关系,阿拉伯人对耶稣也是倍加尊重。

作为一名穆斯林教徒,巴解组织的领袖阿拉法特的妻子就是一名基督徒。当年伊拉克的萨达姆,其副总理兼外交部长阿齐兹也是一名基督徒。

当今的阿拉伯世界里,基督教的人数至少也是数以千万计,但是犹太人当中的基督徒还不到2%,以色列的犹太人当中仅有一万左右,美国的犹太人中能多一些。

犹太人固执己见、思想顽固,他们一直自认为是上帝的选民,所以其他民族都不放在他们的眼里。初级教会时期,他们犹太人不但杀了耶稣,还残酷迫害基督徒。《圣经》记载,耶稣的使徒保罗说,他自己的犹太同胞的颈项很硬,只有等到全世界的人们都信了主,他们犹太人才会信。

犹太人的这种孤芳自赏,也得罪了全世界的基督徒,尤其是西方世界一直就对犹太人很反感,历史上的几次排犹运动都是因为西方社会的基督徒反感犹太人而引起的。

二战时期的希特勒也是抓住了人们的这些仇视犹太人的心理,遂了他的反犹太之心愿,结果让他杀害了600多万犹太人。

欧米向我们喊道:走这边!请走这边,这边才是圣诞教堂!

作者:胡宝星

2018/6/29

重返以色列(45)犹大山地的伯利恒

离开了以色列国会。离开了西耶路撒冷。我们的旅游大巴朝着10公里外的伯利恒一路驶去。伯利恒是以色列历史上伟大的大卫王的家乡,也是他受先知撒母耳用圣膏油膏抹,成为以色列国王的地方。我曾经在我的那篇《伯利恒的爱情故事___浅析《路得记》及作者撒母耳》一文中介绍过大卫王与伯利恒的历史渊源。

那一年,迦南地遭遇极度的灾荒,家里没有了吃的,伯利恒的拿俄米和丈夫以利米勒决定带领两个儿子去摩押地。他们越过了约旦河,到了河的东岸,去了摩押山地,也就是现在的约旦国那个地方,因为当时摩押地那儿的土地很肥沃,有粮食吃。

拿俄米的两个儿子在摩押山地都娶了摩押女子为妻,他们全家在摩押地过了几年日子。后来,灾难突然降临了,以利米勒死了。接着,两个儿子也都死了,拿俄米和两个摩押媳妇都成了寡妇,她们陷入了绝境。

无奈之下,拿俄米决定回到家乡伯利恒去,她和两个儿媳妇商量让她们回到婆家,找个机会把自己再嫁出去。大儿媳妇俄珥巴依依不舍地回娘家去了,她的名字从此在《圣经》上消失了。

二儿媳妇路得也做了一个选择,她坚定地对婆婆说,你去哪里我就去哪里,你们以色列人的神就是我的神。路得的这个决定让她自己的名字留芳百世,以色列历史上最伟大的君王是大卫王,大卫王是以色列人心中永远的君王,而大卫王就是摩押女子路得的重孙子。

更重要的是,大卫王的第二十八代子孙,就是耶稣。也就是说,路得成了大卫王的曾祖母,也就是耶稣的祖先。人的选择很重要,一个选择可以改变一切,路得的选择把她带进了上帝的计划,她成了上帝所计划的君王族谱的一部分,进入了一条线,一条延伸到耶稣的直线。

同时,我在我写的那篇《以色列人心中永远的大卫王___浅析《撒母耳记下》及作者撒母耳》中也提到过大卫王在征战时对家乡伯利恒的怀念。

当年,大卫王在征战时手下有三名最勇敢的手下,当他被追杀时很愚昧地说了一句话,他说:我真想喝一口伯利恒那口井的水,那口井的水非常好喝。这说明大卫很思念家乡,而并不是那井水。但他那三名手下勇士听见了之后,冒死冲破了敌人防线,摸黑跑到伯利恒去偷取那口井的井水。

当三勇士把伯利恒的井水带回来给大卫喝的时候,大卫说:我不能喝这水,这是你们冒死取来的水。大卫没有喝那水,他把水献给了上帝。大卫非常敬重他的这些勇士,他们都是自己的心腹。

根据《圣经》记载,先知弥迦曾预言救世主将会在伯利恒诞生,后来耶稣的诞生应验了先知的预言果真实现了。耶稣诞生在了伯利恒,那一年就是公元记年的开始,耶稣的诞生开启了历史的新篇章,人类进入了一个全新的阶段。

伯利恒的历史很悠久,远在公元前3000年的时候这里居住着吉普赛人和赫提人,当时的名字不叫伯利恒,是叫贝特拉马。

到了公元前1350年的时候,贝特拉马这个名字就改为以法他,是“富饶”的意思,再后来,又改为叫伯利恒。在“圣经”里,伯利恒是一个非常重要的地方,是圣地,她有三个重要的称呼,一个是“伯利恒以法他”、一个是“犹大伯利恒”、还有一个就是“大卫之城”。


当然,最普遍的叫法还是伯利恒。伯利恒在希伯来语的意思是“面包房”,伯利恒这个名字象征着丰饶和富有。

伯利恒在历史上曾经多次被外来入侵者所统治,因为这里所处的地理位置正好在往返叙利亚和埃及的路线上,所以当年那些商旅都要在这里中转休憩,这样就使得伯利恒慢慢成为了一处通衢闹市,当然在战乱期间这里也成了兵家必争之地。

已经接近中午了,我们要赶到伯利恒去吃午饭,我们在伯利恒的午餐是享用一顿美味的阿拉伯特色烤肉,也就是伯利恒烤肉大餐。

在以色列和约旦已经转悠了好几天了,美味的以色列大餐和阿拉伯大餐我们也吃了不少,但这几天我们一直在期盼着那顿伯利恒烤肉。尽管我们对烤肉未必就那么渴望,但既然在我们的旅游计划中赫然写着伯利恒烤肉大餐,所以我们就多了几分念想,巴不得赶紧去品尝一下那伯利恒烤肉。

我们很快就抵达了伯利恒的外围,我们眼前的伯利恒其实就是一座山城,伯利恒属于犹大山地,因为这一带几乎都是山地,就连圣城耶路撒冷也是建在几座山丘上。

在耶稣诞生的那个时候,伯利恒还是一座小镇,现在已经成为一座有着4万多人口的城市。在20年前以色列与巴勒斯坦的和谈中,以色列方面以土地换和平的方式将伯利恒划给了巴勒斯坦人,为的是让巴勒斯坦人少闹事。

马利亚之所以跑到伯利恒去生下耶稣,是因为当时的罗马统治者要进行一次全国人口普查,所以他们必须前往伯利恒去办理人口登记手续,而不能够在拿撒勒当地登记因为要求是必须回到出生地去登记,而约瑟的出生地就是伯利恒。

当约瑟和马利亚到了伯利恒的时候,天色已经很晚了,从国外或外地回到伯利恒的人也很多,所有的客栈早就已经客满了。没有地方住,马利亚又要临产了,他们就只得就近找个安身地。找来找去,他们找到了一处马厩,无奈之下他们就栖身在马厩里过夜。

就在约瑟和马利亚俩人住进马厩的当天晚上,耶稣出生了。因为他们得以安身的简陋的马厩里不可能有床,于是马槽就成了耶稣的小床。

根据《圣经》记载,当时的傀儡国王希律想杀害耶稣,因为耶稣的出生应验了《旧约》先知们关于弥赛亚降临的预言,所以就想派人把婴孩耶稣给杀了。

为了躲避希律王的追杀,天使指点约瑟和马利亚到埃及去避难,于是他们俩就抱着刚出生的耶稣开始了亡命生涯。他们在埃及住了一段时间,直到希律王死了,事情慢慢平复下来了,他们就回到了以色列,回到了自己的家乡拿撒勒,一直到耶稣长大成人。

关于圣诞节的初始,也是有考究的,人类历史上第一次过圣诞节是在公元138年,当时是由罗马主教圣克里门倡议举行。

教会记载的第一个圣诞节却是从公元336年才开始的。由于《圣经》上并没有说明耶稣出生的具体日期,所以世界各地庆贺圣诞节的日期也都不一样。

到了公元440年的那一年,罗马教廷将 12月25日定为圣诞节。

后来,到了1607年的那一年,世界各地的教会领袖在耶稣的出生地,也就是以色列的伯利恒进行了一次大聚会。那次会议统一了思想,将圣诞节的日期正式确定了下来,时间就定在12月25日的这一天。

从此,世界上大多数的基督徒都以12月25日为圣诞节。再后来,这也成为一个全球性的盛大节日。

其实,历史上的伯利恒是一个多灾多难的城镇,132年-135年的犹太人起义期间,伯利恒这座城市被罗马人摧毁。占领伯利恒之后,罗马人就在基督降生地的遗址上建造了一座供奉阿多尼斯的神庙。

326年的那一年,罗马皇帝徒皇帝康斯坦丁一世的母亲海伦娜太后在访问伯利恒时,在耶稣诞生的原址上建起了第一座基督教堂,也就是圣诞教堂。

在529年的那次撒马利亚人起义中,伯利恒遭到了洗劫,城墙和圣诞教堂都遭到了毁坏。不久,根据东罗马皇帝查士丁尼一世的命令又得到重建。

614年,波斯人攻进巴勒斯坦,他们征服了伯利恒。波斯人原本要毁掉这座教堂,但是他们看到圣诞教堂里那些用马赛克镶嵌的东方三博士的波斯风格的服装,于是就放弃了这一行动,圣诞教堂得以保存了下来。

637年,耶路撒冷被阿拉伯人攻陷,哈里发.奥马尔一世作为征服者来到了伯利恒,他应许圣诞教堂将继续给基督徒使用,并加以保护。

圣诞教堂终于作为基督徒的一所圣殿被允许使用,但同时在教堂圣诞教堂的不远处,也就是那个马槽广场上,阿拉伯人却建起了一座高高的清真寺,这就是如今与圣诞教堂“遥相呼应”的奥马尔清真寺。

风风雨雨千余载,伯利恒走过了艰难的漫长岁月。今天,伯利恒的人口结构已经是以穆斯林占多数,但却拥有巴勒斯坦地区第二大的基督徒社区。

圣诞教堂是伯利恒主要的游览胜地和基督徒朝圣中心,位于伯利恒的中心马槽广场,建在一个叫“圣穴”的地穴之上,这里是耶稣降生的地方。

圣诞教堂是由康斯坦丁大帝建造于公元330年,这应该是世界上现存的最古老的一座教堂。在圣诞教堂的旁边有一个洞穴,拉丁教父耶柔米在那个洞穴里花了30年的时间,将《圣经》翻译成拉丁语。

伯利恒通往耶路撒冷的主要道路在耶路撒冷的市区边界处,也就是拉结墓的那个位置被切断,拉结是以色列十二支派的宗祖雅各(也就是以色列)的夫人,她死后就埋在了伯利恒。

作为被以色列划为控制区的伯利恒,那里的巴勒斯坦人只有通过特别许可才能前往耶路撒冷,但一般情况下都是被拒绝的,甚至他们到约旦河西岸的巴勒斯坦控制区、或者是去往其他的地方旅行,也都是受到限制的。

以色列对伯利恒这座城市定期进行严格的宵禁,不允许巴勒斯坦人离开家、离开伯利恒。特别是以色列建起了隔离墙之后,对伯利恒产生了巨大的政治、社会和经济影响,伯利恒赖以生存的旅游业受到了极大的冲击。

从伯利恒地区到约旦河西岸地区以及其他地区的大部分进出口,现在都是被以色列严格控制的,以色列人安置了检查哨和路障,严格控制人员来往。

伯利恒的巴勒斯坦居民如果要去耶路撒冷,也必须要有通行证,这主要是因为2000年的第二次巴勒斯坦大起义,巴勒斯坦人暴力活动在整个以色列全境迅速蔓延,以色列随后竖起了一个终点站,从那以后,伯利恒与耶路撒冷这两个邻近城市之间的通行,被严格限制了。

我们这些旅游者可以随便进出伯利恒,但是伯利恒的巴勒斯坦人,也就是阿拉伯人,他们就没有这种自由了。城中的好多巴勒斯坦人几乎是一生都没有离开过这座城市,他们就像是被圈在围城里面一样,很难看到外面的世界是什么样子,所以也只能在这座山城里慢慢长大、慢慢成长、慢慢变老,……。

但不管怎么说,现在的伯利恒已经大变样了,不再是当年的小山镇了,已经成为全世界信奉耶稣的人们前来朝奉的圣地,每年的圣诞节仪式都是山城伯利恒最隆重的大事件。

在伯利恒,圣诞节仪式每年都是在3个不同的日子举行:

罗马天主教和新教各教派是在12月24日那天庆祝;

希腊东正教会、科普特正教会、叙利亚正教会的基督徒是在1月6日那天庆祝;

亚美尼亚正教会是在1月19日那天庆祝圣诞节。

圣诞大游行是一项很壮观的活动,游行队活动都是在圣诞教堂外面的马槽广场里举行。

1995年的圣诞节前夕,根据巴勒斯坦同以色列达成的协议,伯利恒就属于巴勒斯坦人的地盘了。

2000年,伯利恒开始成为世界千禧年庆祝活动的一个中心。

1999年年底开始,罗马天主教、希腊东正教等基督教主要流派先后按照各自的传统在伯利恒举行隆重和盛大的圣诞庆祝活动,许多基督教东方教派的国家领导人也云集这里,使伯利恒出现了前所未有的喜庆与祥和气氛。

我们进入到伯利恒的城市当中了,这座巴勒斯坦城市现在已经是所有的巴勒斯坦城市中最大的一座城市,尽管这里的人们想离开这座城市并不是那么容易的,但是城里的街道马路上却是私家车车满为患,再加上满大街上走的那些巴勒斯坦人和世界各地的游客,完全是一派行人如织的光景。

说句实在话,伯利恒城市的建筑比起以色列地盘上的那些城市来说,还是落后了不少。马路不宽街道很窄,这里没有单行道之说,所以那些私家车开进了胡同开进了小巷,塞得整个城市都满满的。

那些马路和街道的两边基本上都是一幢挨着一幢的矮楼房,使得伯利恒城的街道显得有些拥挤不堪。然而,这一切丝毫也不影响圣城伯利恒的赫赫名声,因为这里诞生了伟大的耶稣,这里是世界公认的圣地。

现在的伯利恒,已经不再是犹太人管辖的区域了,在“以土地换和平”的时候,以色列人把拿撒勒划给了巴勒斯坦人,况且他们至今不认为自己的祖先们当年所犯下的杀害耶稣的罪,他们依然非常抵触耶稣,谁要是提起耶稣,他们就跟谁急!

伯利恒,现在已经是阿拉伯人,也就是巴勒斯坦人所拥有的地盘了,是阿拉伯的基督徒们在保护着这座城市。伯利恒的老百姓们大多数也都是穆斯林教徒,但是在穆斯林的世界里,耶稣是一位先知,他们认可耶稣。

我们走进了一家饭店,我看到饭店的名字是英文的:Christmas Bells Restaurant。翻译成中国话,就是:圣诞钟声饭店。

因为已经过了午饭的时间好大一阵子了,我们的肚子早就已经开始提抗议了,所以我们赶紧坐到了饭店为我们摆好的长条桌子上,准备迎接那丰盛的伯利恒烤肉。

老板说:伯利恒烤肉还没烤完,先吃点炸薯条和面包什么的垫巴垫巴肚子吧。

服务生为我们端来了炸薯条和面包,我们也不管什么时候上伯利恒烤肉了,逮着炸薯条就往肚子里面塞,因为再不补充一下能量就要晕了。

吃了个半饱,服务生也把那什么伯利恒烤肉给端上来了,放在了我们每个人的面前。我们都傻眼了,原来所谓的伯利恒烤肉其实就是每人三支烤肉串!一支是羊肉的、一支是鸡肉的、一个支牛肉的。这三支肉串的个头并不大,你说这哪能够吃的啊?难道这就叫伯利恒烤肉大餐啊?

没办法,进了这家店就得吃这家饭,吃呗!刚才已经吃了半肚子的炸薯条了,又塞进三支伯利恒烤肉串,肚子也不觉得饿了。还别说,那什么伯利恒烤肉串的味道还真不错,心里巴望着能不能再给几串解解馋,可显然每人也就这么三串,不够就补充面包。

我这边心里正郁闷着,却看见饭店里一下子闯进来一支30来人的旅游团队,看上去是清一色的黑肤色朋友。他们整整齐齐地坐在了我们的邻座、热热闹闹地唱起了歌、开开心心地又跳起了舞。

我一看这场面很可能是为某个人庆生日,因为他们大家都冲着其中的一位中年女士又唱又舞。果然,饭店的服务生拿来了许多顶帽子,分给了每一个非洲人。紧接着,《生日歌》的音乐响起,热闹的场面达到了高潮。

我这儿正看着热闹,舞在我身边的一位姑娘却一把拉起了我,非常客气地问道,可以和我们一起跳舞吗?

我一看这些非洲朋友们跳的也不是什么高难度的非洲舞,于是就笑着答应了。我站了起来,与那姑娘一起加入了他们的队列,一起跳起舞来。

我顺便问这位姑娘:你们是打哪儿来的?

姑娘一边舞着一边回答说:我们是从南非来的。

我又问:你们是不是在为朋友庆生日啊?

姑娘回答说:是啊!是啊!是丽萨今天过生日,我们在为她庆生。

一切又归于平静,我们赶紧又吃了一些面包,把肚子给填饱了,因为我们今天的计划安排满满的。吃过午饭之后,我们就要去马槽广场,去参观那里的圣诞教堂,还有教堂那里的其他景观。

我们吃完了这顿“丰盛的”伯利恒烤肉大餐,走出了这家“圣诞钟声饭店”,一支稀稀拉拉的队伍跟在了犹太导游欧米的身后,慢慢走向马槽广场。

作者:胡宝星

2018/6/28

重返以色列(44)走进西耶路撒冷

天空上那轮火辣辣的中东烈日一直跟随着我们的旅游大巴,好像总是甩也甩不掉的样子,整个圣城的大地被那烈日烘烤得仿佛要冒起烟来。好在我们乘坐的旅游大巴里面很凉爽,因为车上的空凋基本上是不关闭的。

耶路撒冷是一座世界上最著名的圣城,被称为圣城中的圣城,同时也是世界上最古老而又最独特的一座美丽城市,世界上还没有任何一座城市能够像耶路撒冷这样,成为人类三大宗教的共同摇篮和圣城。

《圣经》中这样描绘耶路撒冷:世界若有十分美,九分在耶路撒冷。

其实,耶路撒冷的地理位置并不十分理想,因为这座城市位于地中海和死海之间的犹地亚山区的腹地,坐落在4座小山丘上,周边有几座高高的山岗紧紧环绕着耶路撒冷这座圣城。因为历史的原因,这座圣城又被分隔成两半,也就是西耶路撒冷和东耶路撒冷,犹太人和阿拉伯人各占一半。

犹太司机驾驶着旅游大巴沿着东耶路撒冷那不太宽敞的马路不大一会儿就驶进了西耶路撒冷,我们来到了西城区的宽敞马路大街上,从鸡鸣堂那儿到西耶路撒冷的这段路其实很近,也就是从城东到城西这么一小段的路程。

在我们进入以色列和约旦的这些日子里一直都是晴朗的天,刚入境的时候我还担心万一哪天下起一场大雨来,那会对我们的这次旅游造成很大的麻烦的。

还在我们刚进入以色列的时候,犹太导游欧米就认真地告诫我们说,以色列的雨季已经到了,这几天就要来一场大雨了。

进入约旦之后,约旦的北京人俞舟导游也以同样的口气告诫我们说,约旦的雨季已经来到了,这两天就要下一场大雨了。

以色列和约旦这两个国家之间只隔着一条约旦河,而且都是同一个时间的雨季,如果天要下起雨来的话,约旦河的两岸基本上都是同步被雨浇灌的,但是自我们进入这一地区之后,两岸一直都没下过雨。

现在离着我们离开的日子没有几天了,这天儿看上去始终也没有要下雨的样子。尽管现在已经是深秋季节了,也就是以色列最好的一个季节,但是天气依然如酷夏一般。我一直就琢磨着,以色列这里是不是离着太阳有点儿太近了,而且那天上的太阳看上去怎么那么大啊?

进入西耶路撒冷之后,尽管天上的太阳光还是那么强烈,但是当我们行驶在西耶路撒冷那绿荫成行环境优美的马路上,觉得现在不像是正处于深秋季节,倒像是春天里一般的感觉,因为以色列人在城市绿化方面做得确实非常好,他们不但在荒寂的沙漠上建起了一座座的城市,而且还把每一座城市都绿化装扮得像一座座的花园城市。

西耶路撒冷的城市街道

我们的旅游大巴沿着西耶路撒冷的一条主干道马路一路朝着国会大厦的方向疾驶而去,随着我们深入到西耶路撒冷这半座西方化了的都市里,我明显感觉到西耶路撒冷与东耶路撒冷之间确实存在着不少的差异。

尽管我只在东耶路撒冷住了一个夜晚,但是我已经在那片阿拉伯人居住的地方转了不少的地方了,不论是徒步逛街还是乘车经过,我对东耶路撒冷基本上已经有了概括性的了解,很明显,那半座城市的市容远不如西耶路撒冷这边半座城市的市容,不管是街道马路还是城市整体规划,都差一大截子。

西耶路撒冷,是犹太人用智慧和财力建造起来的半座国际化都市,犹太人的设计理念在城市的建设方面发挥到了极致,看那纵横交错的交通设施,恰好构成了这半座国际都市的血脉和骨架,正推动着整座耶路撒冷圣城大踏步地迈向现代化国际城市。

西耶路撒冷城区里几乎全是现代化的建筑,在那鳞次栉比的高楼大厦和舒适优雅的别墅之间,在那各种肤色都有的犹太人人群穿流的大型商场和娱乐区的里面,在那城市的大街与小巷的空间,在那景色秀丽的城市公园与街心花园的周边,到处都流淌着犹太人所谱写出的美丽音符与篇章。

西耶路撒冷是一个自由惬意的城市,大街上的两旁散落着许多看上去面积也就是三、四十平方米的各型各色的咖啡馆,这些咖啡馆的门口一般都摆着些塑料或木制的小桌椅,太阳伞遮住了桌子上方炙热的中东日光,悠闲的人们就在这别致的室外太阳伞下品尝着味道极佳的咖啡,这也成了耶路撒冷的一道别致的风景线。

西耶路撒冷的建筑风格比较统一但又绝无雷同,所有的建筑所用的墙面建材基本上都是耶路撒冷特产的淡米色的大理石,一座座鳞次栉比的高层建筑犹如群山层层、一片片绿树掩映着的犹太百姓楼房各领风骚。远远望去,西耶路撒冷这半座城市绿的苍翠白的浪漫,仿佛是一幅画一样。

西耶路撒冷的历史并不很长,远在18世纪60年代的时候,耶路撒冷的面积只有1平方公里,也就是现在的老城这么大的一片地儿。随着人口的涌入,这座小小的孤城就显得拥挤不堪了,人们就开始在老城的墙外建新城。

一开始的时候,俄罗斯东正教会在老城门外建造了一座大楼,慢慢地犹太人也开始在城外建房屋,其他那些外来人也跟着犹太人学,开始在城外的西部和北部建造新的居民区。随着老城外围居民区的不断扩大,最终那些凌乱的建筑连接到了一起,逐渐形成了今天的耶路撒冷新城区,这也就是现在的西耶路撒冷的雏形。

现在遍布西耶路撒冷城内的那些城市公园和街心花园、遍布各条主要街道的鳞次栉比的写字楼和百货大厦、以及那些优雅的大学和博物馆、洁净的医院和社区诊所、悠闲的露天咖啡和酒吧,已经让这座历史名城涅槃成了一座现代化的国际都市。

但是,还有另一句描述耶路撒冷的圣经诗句:世界若有十分哀愁,九分也在耶路撒冷。

因为耶路撒冷是巴以争端的核心中的核心,因为这座圣城不但是全世界各地的犹太教徒、基督教徒,以及伊斯兰教徒们魂牵梦萦的神圣古城,同时也是其他无宗教信仰的人们渴望亲临光顾的胜地。

不论是犹太教、还是基督教、也不论是伊斯兰教,谁也不会舍弃这座圣城中的圣城,尤其是犹太教和伊斯兰教,也就是以色列人和阿拉伯人,他们之间围绕着圣城耶路撒冷的争端将永远地延续下去,直到未来的某一天。

以色列人与阿拉伯人这两个民族的历史根源要追朔到他们的共同祖先亚伯拉罕,地球人都知道,以色列人和阿拉伯人是当今世界上一对不共戴天的冤家仇敌,这两个民族祖祖辈辈为敌,这两个民族世世代代为仇,这两个民族的冤仇积累了几千年。

直到当今,这两个民族的和睦与否依然决定着整个中东地区乃至整个世界的和平与稳定。很多地球人却不知道,犹太人和阿拉伯人其实都是来自于同一个祖先,他们的祖先就是那位被称为“信心之父”的亚伯拉罕。

以色列人和阿拉伯人是亚伯拉罕的双胞胎孙子繁衍的后代,也就是说,以色列人和阿拉伯人原本是同根生的两个兄弟的子子孙孙们,他们本应该是一家子人。

在《圣经》里,亚伯拉罕是挪亚的大儿子闪的第九代孙,他被尊为以色列人的始祖、老祖宗。在伊斯兰教的《古兰经》里,亚伯拉罕被尊为阿拉伯民族的始祖、老祖宗。亚伯拉罕是人类发展过程中一位伟大的历史人物。

根据《圣经》记载,上帝耶和华指点着亚伯拉罕率领着全家历经千辛万苦到了迦南地,上帝向亚伯拉罕许诺说:我必使你的后裔极其繁多,国度从你而立,君王从你而出。                                                     

但是亚伯拉罕的妻子撒拉已经那么大年纪了,她知道自己已经不可能再生小孩了,所以她就让亚伯拉罕和他们的使女夏甲同房,为亚伯拉罕生了儿子以实玛利,这个以实玛利就是阿拉伯人的祖先。

然而,这并不是上帝的意思,因为这个小孩以实玛利不是上帝所应许给亚伯拉罕的儿子,他不算数,上帝是让亚伯拉罕与自己的妻子撒拉生一个儿子。

又过了好几年,也就是在亚伯拉罕100岁,撒拉90岁的时候,撒拉生了个儿子,也就是以撒。以撒这个孩子才是上帝所应许的,将来要继承上帝的产业。上帝安排夏甲带着儿子以实玛利离开了迦南地,并为她祝福,将来以实玛利要生12个儿子,他们会形成一个民族的12个部落,但是不能回到迦南地。

夏甲带着以实玛利走了。他们不应该再回来了。他们去的地方就是现在的麦加一带,那里至今还有他们曾经住过的地方,他们被奉为阿拉伯人的祖先。

当然,上帝在拣选了以撒之后,还要进行第二轮的拣选,从以撒的双胞胎儿子以扫和雅各俩人中二选一。最终,老大以扫失败,老二雅各胜出。

后来,上帝给雅各改名字叫“以色列”。以色列生了12个儿子,他的这12个儿子的后代形成了以色列民族的12支派。

所以说,能称为以色列民族祖先的主要是三个人,那就是爷爷亚伯拉罕、父亲以撒、儿子雅各。

上帝就把应许之地,也就是迦南美地赐给了以色列人,

问题就出在这里,矛盾产生了。亚伯拉罕的第一个儿子以实玛利被放逐到远方了,他没有资格承受上帝赐给的产业,但是他的后代们并不甘心。

以实玛利,这是一个按照私意所生的儿子。以撒,这是一个按照上帝的旨意所生的儿子。他们的待遇相差太大,所以这哥儿俩肯定要争夺上帝应许给亚伯拉罕的产业。

这个争夺一直延续到现在,这也是耶路撒冷纷争的核心所在。因此,要讲清耶路撒冷,一定牵扯到上帝对亚伯拉罕的应许。耶路撒冷的争战是属灵的争战。中东和平问题从根本上来说,也是属灵的问题。

如果脱离了《圣经》、抛开了上帝,去谈什么中东问题;或者是纯粹按照政治学和国际关系理论去解释中东问题,到头来是黔驴技穷,谁也解决不了这个问题。

亚伯拉罕的第一个儿子,也就是他与埃及使女夏甲生的那个小孩以实玛利,他的后代后来在公元 560年以宗教的名义团结在一起,就是现在的伊斯兰教,他们首先明确承认他们的祖先是以实玛利。

《圣经》里预言说,以实玛利的后代要抢夺应许给以撒的产业,也要逼迫以撒的后裔。几千年来,亚伯拉罕的后代以色列人和阿拉伯人完全成了两个世界的人,他们一直是冤冤相报的两大宿敌,成为了当今世界动荡不安的决定因素,老祖宗亚伯拉罕的两个儿子构成了两个民族的千年变迁史。

讲得有些简单,其实很漫长。但是,其实,也就是这么简单的一个家族发展史!当然了,历史是厚重的,我们无从一层一层扫去那些尘埃。

再就是以扫和雅各这双胞胎俩亲兄弟,想当年以扫为了一碗红豆汤,把自己应得的福分卖给了弟弟雅各,被上帝耶和华排斥在了以色列民族之外,他被打发到了以东那个地方。就是因为自己的祖先以扫被排斥在了以色列民族之外,原本应该属于哥哥以扫的福分却被弟弟雅各得到了,所以以扫的后代以东人就一直和以色列人作对。

以东人被上帝灭绝之后,他们的残余逃到了阿拉伯地区,融合进了阿拉伯人当中,也就是融入进了以扫的亲大爷以实玛利的后裔当中去了,他们也成了阿拉伯人的一部分。以色列人与阿拉伯人的仇恨,其实就是一家人亲弟兄们之间的仇恨一代又一代的延续结果。

但是伊斯兰教的《古兰经》却对以扫另眼看待,在这本书中以扫被描写为一个心地险恶,而且诡计多端的人。所以,阿拉伯人不愿意承认以扫也是他们阿拉伯人的祖先,他们认为阿拉伯人的祖先应该是以撒同父异母的哥哥,也就是亚伯拉罕与埃及侍女夏甲所生下的第一个儿子以实玛利,而不是令他们讨厌的以扫!

其实,从严格意义上来说,以扫首先是以东人的祖先,以东人后来被阿拉伯人同化,融入到了阿拉伯人当中,这样一来,最起码以扫也应该属于阿拉伯人的祖先辈分了吧!

现在,亚伯拉罕的后裔以色列人经过2500年的流离失所漂流磨难之后,又回到了上帝赐给他们的应许之地,在这片迦南美地上重新建立起了以色列国。

1948年以色列建国的时候,政府机构基本上都设在特拉维夫。

1950年第一次中东战争结束之后,以色列宣布耶路撒冷为首都。以色列政府将所有的政府部门,包括总统府、总理府和国会大厦都迁移到了耶路撒冷。为了避免国际纠纷,大多数国家都将大使馆设在特拉维夫,而没有建在耶路撒冷。

1980年,以色列立法认定耶路撒冷“永远的和不可分割的首都”。

1988年,巴勒斯坦自治政府宣布耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都。

目前,圣城耶路撒冷由以色列实际控制着。

我们抵达了一个十字路口,往右拐不远就是以色列国会,我从车窗户里看到了国会大院,也看到了国会大厦,但是我们的旅游大巴却被以色列军警给拦住了。欧米下车询问,被告知是此路暂时被封闭,请绕行。

因为绕行要花费一些时间,所以我们的车子往前又跑了一小段路之后,就在路边停了下来。欧米让我们先下车步行走到国会那儿,司机去找地方把车子安置下。

我们在路口下了车,沿着马路走向国会大厦,路口有几位持枪军警,当我们走进这条路时他们并没有对我们进行检查,可能是觉得我们是中国人,没必要进行严格检查。

当我们走进国会大院门前的那条马路时,依然有两位手持冲锋枪的军警把守在路口那里,但他们并没有拦我们,甚至都没有去多看我们一眼。他们在执勤,当我们这些中国游客走近他们的时候,他们丝毫没有夸张地上前询问我们什么。

我们站在了以色列国会大院的门前,那座看上去很普通的国会大厦就在我们前面的不远处,国会大院的墙壁外墙用的是耶路撒冷的红石砌成,大院的院墙是那种防弹玻璃型的,所以我们可以看到大院里面的一切,却不能够进去参观一下,因为以色列的国会大厦对外不开放。

在我们中国人的眼里,以色列的国会大厦远没有我们国家的某些镇政府办公楼那般的气派,也就是一座极为普通的会议礼堂模样的建筑,但我听说在国会大厦的地下还有另外的七层,是用于备战的。

我们只能用相机或手机将那整座大厦给拍摄下来,而且是隔着防弹玻璃墙拍照,让人觉得很别扭,但也只能这样了。

国会大院对面马路的那个七枝烛台吸引了我们的眼球,我们离开了国会大院的大门口,走到了马路对面,站在了那个大大的七枝烛台前。

七枝烛台是以色列人非常看重的一件圣物,其历史可追溯到耶路撒冷圣殿山的第一圣殿中供奉的三种特别圣物之一。七枝灯盏中间的那一枝略高于两边的六枝,因为中间的那一枝代表安息日,其余的六枝则代表上帝创造宇宙万物的那六天。

公元前588耶路撒冷被巴比伦人攻陷,第一圣殿被巴比仑王尼布甲尼撒给摧毁,七枝烛台被巴比仑人带到了巴比仑,从此再也没有了下落。

公元前516年,首批回归锡安的犹太人在所罗巴伯和约书亚的领导下,重建了耶路撒冷第二圣殿,因为已经没有了先前的那一座七枝烛台,所以就以原模重新铸造了一座纯金的七枝烛台放在圣殿里供奉。

公元70年,罗马人占领耶路撒冷,第二圣殿又被罗马军队摧毁,七枝烛台成为罗马人的战利品,在罗马人的胜利庆祝游行中成为中心之一。

当时,犹太囚徒肩负着以七枝烛台为中心的战利品示众的场景以石刻的形式铭刻在罗马广场.

3000多年来,七枝烛台一直是犹太人的象征,它的烛光是古犹太人在圣幕里点燃的。尽管犹太人亡国后浪迹天涯,是圣殿七枝烛台给那些无家可归、受尽磨难和被迫害的人带来光明与安慰。

在古代钱币上、在犹太古墓墓碑上、以及古老的犹太会堂里那些用马赛克拼镶的地板上,都有7枝烛台的图案。

1948年以色列国建立之时,确定将7枝烛台作为国徽的中心图案。以色列人认为,7枝烛台与古代犹太精神是一脉相承的,烛台代表上帝,在漫漫的长夜里给那些浪迹天涯、受尽磨难、身怀亡国之恨的犹太人带来无尽的安慰,并点燃他们眼中最后的光辉。

国徽中的七枝烛台两旁的橄榄枝代表犹太民族对和平与安宁的向往。

国徽中还用古老的希伯来文写着:以色列国。

我们在七枝烛台前流连忘返,仿佛能从中感悟出很多人生的启迪。

因为要赶往耶稣的出生地伯利恒,我们离开了七枝烛台。

我们沿着马路返回原地,却看到路边有一些示威者正举着牌子静静地站在那里。我们很有些好奇,哪有这样示威的啊?举着个牌子在那里一言不发,好像是做产品广告似的。

其实我知道,这些人确实是在示威,他们是在向那些国会议员们传递信息,因为这里是国会议员们的必经之路,而且那些国会议员们绝不敢无视这些示威的百姓,这就是民主国家。

我想,这些人有可能是为政治方面的原因在示威,也可能是为城市建设或者是百姓生活方面的原因在示威,反正那些牌子上面的口号我一个字也看不懂。

别看我在以色列生活了一年半,也能讲一些简单的日常用语,但是希伯来文字我却一个字也不认识。我经常自嘲说:我在以色列的时候就像是一位不识字的老太太,嘴里能说会道的,但大字却识不了一箩筐。

作者:胡宝星

2018/6/27

重返以色列(43)鸡鸣堂的遐想

我一看手机的显示屏,原来是我们的领队孟伟打来的电话,我赶紧按了接通键。

老大,你在哪儿?电话的那头传过来孟伟急急的声音。

孟伟这家伙一路上一直都称我们这几个老同学是老大,因为我们7位来自青岛的老同学是这个团队的一个“小组织”,论年龄都比他大,所以他对我们也都很尊重。当然了,我们这个16人的团队一直相处得很融洽很和谐,孟伟这个做领队的基本上没太操什么心。

我赶紧回答道:孟伟,我在哭墙这儿,你们在哪儿?

哭墙?老大,你怎么跑到哭墙那儿去了?

我们在哭墙的大门口这儿,一直在等你们过来呢。

等我们?我们都一直在等你们呢!哎,对了,杨红卫和你在一起吗?

在一起啊!她就在我身边站着呢。我瞅了一眼站在我身边的校花学妹。

老大,你可真急死我了!电话那头的孟伟说话的腔调听上去要哭了的样子。

你们怎么不来哭墙啊?我蠢蠢地问道,问过之后又觉得问的不妥,赶紧改口道:孟伟,咱们的计划有改变了吗?不来哭墙这边了?

谁说去哭墙了?去哭墙的计划搁在大后头呢!老大。

都到了老城了,为什么不来哭墙这儿啊?

现在不去哭墙,我们要去鸡鸣堂,欧米都要急死了。

我不好意思地说道:对不起!对不起!孟伟,那你们现在在哪儿?我和杨红卫去找你们。

我们还在锡安门这儿。

什么?你们还在锡安门那儿?我怎么没看到你们呢?你们在锡安门的哪个方位啊?

我们在停车场。老大,赶紧回来啊!队伍都等着你们俩呢!

好!好!我们这就往那边赶。我关掉了手机,无奈地摇了摇头。

怎么?他们真的不到这边来了?我的校花学妹显然已经听到了我与孟伟之间的通话,因为手机漏音,近距离能听到电话里面的声音。

他们还在锡安门那边,咱们赶紧往回返吧!看到她那一副可怜巴巴的样子,我又赶紧说道:别担心,咱们拦辆车,搭车赶过去不用跑路。

我知道我们俩从锡安门一路跑到哭墙这儿起码也有2、3里路的路程,如果再往回跑的话,我的校花妹妹肯定是跑不动了,何况耶路撒冷的天又这么热。

学妹一听是拦车过去不用跑路了,笑着说道:行!到哪儿我都跟着你就是了。

嘿!还是那句话!让人蛮感动的。

我们这个位置是进入哭墙的一个路口,我领着学妹疾步走到不远处的马路边上,眼前的这条马路就是去往锡安门方向的。这条路我以前走过好几次,我知道这段距离并不是太远,也就是1000米的距离,但为了赶时间也只能截辆车了,因为大家都在锡安门那边等着我们呢。

凭我的经验,在以色列拦车搭顺风车是一件很容易的事情,因为我以前在以色列工作的时候就经常这样干,而且有时候不用我们伸手去拦车,那些犹太人看到我们这些马路上步行的中国人都会停下车来问一声需不需要送一程。

所以我很自信,就领着学妹站在路口拦车。过路的车不是很多,但只要有车子经过我都伸出右手大拇,这意思就是我们要搭顺风车。

可没想到的是路过的几辆私家车连看都不看我们一眼,直接就从我们身边嗖嗖地就驶过去了。我愣愣地站在那儿,不敢相信自己的眼睛了,这还是当年的以色列吗?这还是犹太人吗?

我真感到奇怪了:现在的犹太人怎么这样了呢?一点儿“雷锋精神”也没有了啊?当年不用说我伸出大拇指,只要是往路边那么一站,肯定就会有车子停靠在我身边,态度非常友好地问我:Hello!China,去哪儿?

可现在,竟然没人理我了!我心里正忿忿着,忽然有一辆崭新的私家车开过来了,我赶紧又伸出大拇指来,一个劲地向那辆私家车摇晃着。

嘿!那辆私家车竟然停下了,车窗户玻璃放下来了,探出了一位中年犹太人的脑袋,那人头戴着一顶基帕,一看就知道是一位正宗的犹太教徒。

Shalom!我们有急事要赶往锡安门,想搭你的顺风车。我赶紧俯下身子,向车内那位犹太人解释道。

Ok!上车吧!犹太人做了一个上车的手势。

太谢谢你了!犹太哥们儿。我心里暗暗感激道。

我拉着校花学妹钻进了这辆漂亮的轿车里,我坐在副驾驶的座椅上,我的学妹坐在后排座椅上,我终于松了一口气。

犹太人载着我们很快就赶到了锡安门,因为这段距离不是很长,还不到2里路的距离。刚才我和学妹从锡安门跑到哭墙这边,那是从老城里面跑过来的,城内的街道曲曲弯弯,所以我们多跑了不少路。

现在是直线距离,一眨眼的功夫我们就到了锡安门。我向犹太司机表示感谢,转身就要下车。

10个美金。那犹太人向我伸出手来。

什么?你还要钱啊?我有些不相信自己的耳朵。

是的。10个美金。

你这是出租车吗?我不想给他钱,因为在以色列我还没有这个习惯。

是出租车。那犹太人依然伸着他的右手。

你有营运执照吗?我和这位犹太人较真了,因为我知道这并不是一辆出租车,只是一辆私家车,只不过是顺道走这儿。我倒不是心疼那10个美金,我是觉得以前的犹太人不是这样子的,现在的犹太人怎么变坏了呢?他是想揩我的油啊!

那就5个美金吧。看样子这位犹太人心里很明白,眼前的这位中国人(或许是日本人、也或许是韩国人,反正在他们的眼里远东人长得都是一个模样,他们也分辨不清我们威武的中国人与矮个子的日本人和韩国人之间的区别)应该知道他的车子并不是一辆出租车,但是他又不甘心白白拉我们一程,于是就把“车费”降码了。

好!5个美刀就5个美刀吧!我愤愤地说道,因为我不想耽搁时间太多,大伙儿都在等着我们呢。

我掏出5个美金扔给了那犹太人。那一刻,犹太人在我心目中一下子降低了好几个格。我心想:我曾经多么捧你们犹太人的场啊!在我的小说中我还一直赞美你们犹太人,说世人太误解你们犹太人了!说你们犹太人不是守财奴、不是高利贷者;你们犹太人是那么的善良、那么的助人为乐!

可没想到,“夏洛克”的幽灵依然还是盘旋在你们犹太人的脑海里啊!夏洛克这一惟利是图、冷酷无情的高利贷者的典型形象又附体到耶路撒冷的这位犹太人身上了啊!

可是我也就想了这么一刹那间,心里又释然了。你想想:人家凭什么要白拉我们一段路呢?既然人家为我们付出了,把我们从哭墙那儿送到锡安门这边了,收我们的一点钱那也是应该的啊!

再说了,耶路撒冷一带的犹太人本来就与其他地区的犹太人不太一样。特拉维夫、海法、亚实基伦、阿什杜德等沿海城市的犹太人都比较开放和豪爽,而耶路撒冷一带的犹太人在耶稣时期就这样,固封自守,思想顽固。要不,耶稣怎么在其他地区很受犹太人的欢迎,到了耶路撒冷却被犹太人钉死在了十字架上呢?

想开了,我就笑了,当然我不是冲着那犹太人笑的。我领着我的学妹赶紧跑往锡安门的那个停车场。

我们归队了,我看到欧米一脸不高兴的样子,看都不看我一眼,但又不好意思发火,黑着个脸。

走进以色列,又从约旦返回以色列,这两个时间段里我和欧米相处得很不错,今天我犯了这么大的一个错误他也是不好意思说我,但是心里一定在骂我,这我感觉出来。所以,我也不好意思去解释什么,赶紧钻进队伍里面去了。

老大,刚才欧米真急坏了!这也就是你,要是换成别人他真能哭了。我们的领队孟伟走上前来悄声对我说。

我知道孟伟的意思,因为大家都知道我对耶路撒冷很熟,曾经在以色列生活了一年半,又是翻译出身,就是想丢也丢不了。这要是换成其他的游客,既不会讲外语也不认识路,万一出了什么差错的话,欧米旅行社的生意以后就没法做了。

为什么不去哭墙?都到了老城墙根了。我一边上车一边问孟伟。

欧米自有他的安排,我们跟着走就是了。孟伟头也没回不冷不热地说道。

气得我真想从后面踢他的屁股。

我们上了那辆旅游大巴车,犹太司机拉着我们直奔鸡鸣堂而去。这次从约旦回来之后刚换的旅游大巴犹太司机是一个不太愿意说话的犹太人,有时候我们想和他聊上几句,但是看到他那面无表情的样子我们都不再与他搭腔了,我想这人可能是性格问题,不太愿意和别人聊天。

也就是几分钟的工夫我们就抵达了鸡鸣堂,因为这座教堂就在老城的不远处,具体位置就在耶路撒冷老城外的锡安山的东坡,也就是1500多米,3里多路的距离。


这是一座天主教的教堂,鸡鸣堂这个名字源自于《新约圣经》里面发生的一件事,也就是耶稣的大门徒彼得在耶稣被捕的时候因为胆小怕事竟然在鸡叫之前三次不敢认耶稣的那件事。

我们的旅游大巴在鸡鸣堂外面的一个大院里停下了车,我刚才一路都在观察着这一地带的环境。很显然,鸡鸣堂这里已经变化了不少,因为以前的鸡鸣堂周边还是比较开阔的,但是现在已经新添了好几处建筑,鸡鸣堂已经被挤在很多建筑里面了。

我们徒步走向鸡鸣堂。我们站在了这座宏伟的天主教堂的正门前面。我这是第三次来到鸡鸣堂,对这里的一切我都很熟悉。鸡鸣堂的原址是耶稣时期的大祭司该亚法的府邸,当年耶稣被逮捕的那天晚上就是被关押在大祭司家的地牢里。

根据《圣经》记载,耶稣在大祭司该亚法的这个府邸里被摧残了一个晚上,第二天早晨就被押解到罗马巡抚本丢.彼拉多那里。在他的犹太同胞们的强烈要求下,罗马巡抚本丢.彼拉多只好宣判了耶稣的死刑。

耶稣当天就被钉死在了十字架上,三天之后复活。

我们站在了鸡鸣教堂的正门前,这个正门有两扇门,把两扇门一合上,就是一副耶稣与十一个门徒在一起的场景,也是当年他们在一起吃那顿最后晚餐的场面。整幅画中叛徒犹大不在其中,因为他已经跑去找大祭司该亚法报信去了。

我看着这幅最后晚餐的场景图,我读得懂里面的含义,我看得出这是耶稣正在与他的大门徒彼得俩人在说话。根据我对《圣经》的研究,我知道这应该是耶稣和彼得之间在进行以下的对话:

耶稣说:我实在告诉你,今夜鸡叫以先,你要三次不认我。

彼得说:我就是必须和你同死、也总不能不认你。

后来事实证明,当耶稣被逮捕并被人押解到这座豪宅的时候,其他的门徒全部都给吓跑了,只有彼得跟着来了,但是他也是怀揣着一只小兔子走进该亚法的这座府邸的。所以,当该亚法家里的家丁和女佣们认出彼得是耶稣的门徒时,彼得高低不敢承认,连声说自己不认识耶稣。

彼得的话音刚落,公鸡就开始打鸣了,当鸡叫的那一刹那,彼得才回过味来,其实耶稣早就预料到了这一切,知道他是软弱的,关键时候会很胆小。

彼得跑到外面嚎啕大哭了一场,悔恨万千。这所教堂的房顶上有一只金色的公鸡雕像,就是意喻当年在公鸡打鸣之前,耶稣的门徒不敢在人面前承认自己认识耶稣。

当年的这座该亚法府邸后来也是翻新过的,在公元457年的时候,这里改造成了一座拜占庭教堂,但是到了1010年的那一年,阿拉伯人打进来了,他们直接就把这座教堂给毁掉了。

到了1096年的时候,十字军占领了耶路撒冷,他们在这个位置上重新建起了一座教堂,起了个名字就叫“鸡鸣堂”,这个名字一直使用到今天。

后来,耶路撒冷又沦陷了,这座拜占庭教堂再度沦为废墟,直到1931年才重建起来,继续沿用鸡鸣教堂这个名字。

因为来到鸡鸣堂的各国游客很多,所以欧米领着我们在教堂外面先看看一些圣经遗迹。我们走到了院子里的一尊罗马立柱前,在这个立柱的上端,有一只昂首啼鸣的大公鸡,立柱的旁边有一组铜像。

我知道这组铜像的含义,这就是反映彼得三次不认主的历史再现。雕像中,彼得的身后有一位士兵和两位女性,雕像中的彼得摊开双手,在向身边的三位大祭司家的人辩白自己不认识耶稣。

当时,一共有三拨人来问彼得,一位是那家丁,另两位是大祭司家里的女佣人。因为他们的印象里眼前的这个男人是和耶稣一伙的,所以都过来问彼得。可把彼得给吓坏了,他惊恐万分,连连摆手,死活不敢承认自己认识耶稣。

紧接着,鸡就叫了。彼得这才想起耶稣所说的话:鸡叫两遍以先,你要三次不认我。

我眼前的这组铜像就是在演示当年发生在这里的那一幕。

我在大院里徘徊着,多少年过去了,鸡鸣堂也是发生了一些变化,但是基本结构并没有变,因为我对这座教堂非常熟悉。

这是一座三层建筑,教堂的里面一共分为三层,因为是依山坡而建,坐向朝东,所以教堂的依山处为二层,而面向橄榄山的那一面为三层。

我们终于走进了鸡鸣教堂里,我们是从正门走进去的,这也是教堂的二楼。整个教堂看上去很洁净、很肃穆、很庄严。

我再次站在了大祭司该亚法昔日的府邸正厅里,我又看到了墙壁上那些布满了的圣经上的人物形象,有耶稣的、有玛丽亚的,看上去栩栩如生。

我们跟着欧米顺着楼梯走下了一楼,我们的眼前是一座教堂,是一座典型的天主教教堂,教堂里摆着一排排的椅子,那是教徒们前来做礼拜和做弥撒的地方。

主祭坛那里有一个上面雕有耶稣被钉的十字架。十字架的上方是一幅耶稣复活之后在众门徒面前显现的油画。

我环顾着教堂的四周,周边的墙壁上都是一些雕刻着耶稣生平事迹的油画。

我们走到了一个周边被保护起来的洞穴前,我知道那下面就是耶稣当年被关押了一整夜的那个地牢。那个能窥视地牢的洞口很小,我俯着身子往里面看,我看到下面的地牢里有不少的人。

那天晚上,耶稣在客西马尼园被犹大引来的官兵逮捕之后,他就被押解到了这里。耶稣先是在这里接受了大祭司的审讯,并遭受了侮辱,然后就被他们囚禁在这个地牢里,准备等第二天就送到罗马巡抚本丢.彼拉多那里受审。

那天整个的晚上,耶稣就是被关押在这个又窄又小的地牢里,一直到第二天的天亮。

欧米领着我们急匆匆地在教堂里参观了一会儿,就领着我们走出了教堂,可能对于犹太教教徒的欧米来说,基督教的这处神圣的教堂压得他透不过气来,所以他并不想在里面待得时间太久。

走出教堂之后,欧米对我们说马上就去西耶路撒冷,去那里参观以色列国会。我们队伍中的几位基督徒表示不满了,因为欧米并没有带我们去参观关押耶稣的那个地牢,于是就提了出来,但是被欧米毫不客气地给否决了,并连声说时间不够,不去参观地牢了。

欧米的做法引起了很多人的不满,因为鸡鸣堂的看点就是耶稣被关押的那个地牢,到了鸡鸣堂不看那个著名的地牢,等于只看了一半,从意义上讲,还不到一半。

我觉得欧米这种做法不符合旅游规则,既然旅游计划中有参观鸡鸣堂这一项目,为什么就轻易地给删除掉呢?更何况地牢是鸡鸣堂最重要的一个看点,游客们大老远地跑到以色列来就是为了参观那些应该看到的东西。

现在,你欧米轻易给否决了这一关键项目,大家当然不满意了。我们团队中的一些人开始与导游欧米之间起了矛盾,这也是我们游客与导游之间的第一次矛盾冲突。

我赶紧去向欧米做工作,但没想到这小子很倔,硬是不答应。我说:欧米,你给我们10分钟,我带大家去看一眼就走,否则大家会很不满意。

我劝说了欧米有5分钟,他还是不答应,而且撒开步子一个劲地往外面走,队伍离开鸡鸣教堂已经有几十米远的距离了,可是大家都在身后向欧米发泄不满。

我说:欧米,我已经劝说你5分钟了,也等于你已经耽搁5分钟了,如果你早答应的话,我们差不多也就赶回来了。你赶紧答应我,我领着他们去,我熟悉教堂里面的路线。

欧米一看场面对他不太有利,于是就答应了我的要求,说:抓紧时间,速回。

我带上人就往鸡鸣教堂里跑。我们进了教堂,我找到了那个地牢的入口,领着大家顺着那条窄窄的地牢台阶往地下走,我们走到了当年关押耶稣的那个地牢里面。

我以前来这里的时候这座地牢对外不开放,游客只能站在台阶上往里面看,不让下到里面去。现在我们可以下到里面去参观了,我庆幸自己为了团队的朋友们能够参观这个关键景点,与导游欧米力争一番,最后终于带领大家返回鸡鸣教堂,才得以走进这座地牢,同时也圆了自己当年的一个梦。

我们进去的时候,地牢里面正有一拨也不知道是哪个国家的游客正在里面,反正他们讲的是英语,我听得懂。其中有一位神父正在给他们讲解耶稣当年在这座地牢里面所遭受的苦难。

我看到地牢的墙壁上有些孔,那是曾经是一些钩链,是为了锁住犯人,以便对其实施酷刑毒打用的。耶稣当年就是被关押在这里面,在里面受尽了折磨与摧残。在这样的场合,再联想到耶稣的当年,我的心里很难过,泪水盈满了眼眶。

还记得,当年我第一次站在地牢的边上看着这座地牢时,我想到了耶稣当时就是在这里度过了一个痛苦的夜晚。站在那地牢的边缘,看着这个当年囚禁耶稣的地牢,那一刻,我真真实实地感觉到,耶稣就站在我的身边,与我一同俯视着我们脚下的地牢。

虽然我看不到,但是我感觉到了。我转身,身边什么也没有。我再看着地牢,又感觉到耶稣就在我身边。我想,这可能是一种心灵的冲撞,因为我感到我的身边有一种未曾感受过的强大气场。那感觉,让我至今难以释怀。

欧米给我们的时间不多,我们必须赶紧返回,不能再耽搁时间。我拿起单反相机,在地牢里面全方位地拍了几张照,然后招呼上大家走出了地牢。

我们快速赶到了我们的集合点。欧米沉着脸不吱声也不理我们,我们也没理他。

我们都上了那辆豪华的旅游大巴,离开了鸡鸣教堂。我们离开了东耶路撒冷,直奔我们的下一个景点:西耶路撒冷的以色列国会。

作者:胡宝星

2018/6/26

重返以色列(42)在锡安山掉队了

我们就要离开锡安山上的马可楼了。我停住了脚步,站在这座三层楼的楼前端起了我的相机。我从各个角度对这座外表看上去极为普通的三层楼房进行了全方位的拍摄,因为这是一处圣地,是一座集犹太教、基督教、伊斯兰教这世界三大教派为一体的楼宇,完全称得上是全世界最具特色的一座楼房。

这座三层楼的整个一楼是犹太教的重地,这是仅次于哭墙的一处圣地,因为里面是以色列历史上最伟大的君王大卫王的衣冠冢墓室,在1967年前,也就是第三次中东战争之前,这里是犹太人朝圣的地方,因为他们进不去老城,也进不去哭墙那边去,他们只能在这里向上帝说话。

这座楼不是大卫王埋葬的地方,只是他的衣冠冢。根据《圣经》记载,大卫是被埋葬在大卫城里。大卫城的旧址是在耶路撒冷老城的南边,也就是老城的南墙外,不在老城的范围内。当年在奥斯曼帝国苏莱曼大帝对耶路撒冷的那一次重建中,他们把老城的南墙收缩了一些,却把一些重要的历史遗迹和遗址都划到老城外头去了,这其中就包括大卫城,当时的大卫城早就被当年攻陷耶路撒冷的罗马人给夷为平地了。

这座楼的整座二楼是基督教的重地,是四部福音书中描述过的“最后的晚餐”的真实现场。耶稣被钉上十字架之前的那个逾越节的晚上,与自己的十二个门徒在这里吃了最后的一顿晚餐。耶稣复活之后在这个房子里向门徒们显现了两次,《新约圣经》里记载的五旬节门徒们被圣灵所充满的那个事件,也是发生在这栋房子里。

这座楼的整座三楼则是伊斯兰教的重地,三楼的屋顶就是一座清真寺的塔楼。我们并没有走上三楼去,因为伊斯兰教的圣地一般是不让外人随便进去参观的,所以我们也不知道那里面究竟是怎么样的一番景象。

站在这座楼前,我唏嘘!我感叹!就这么一座不起眼的小楼房竟然被世界上最大的三个教派所拥有,而且这三个教派之间的关系是你死我活的关系。你说都楼上楼下的,这关系平日里怎么处啊?

但是,这就是耶路撒冷!这就是这座圣城中的圣城的独特之处!别看全世界都在为他们这三个教派之间的关系担心着、揪心着,可是在平时里人家的关系也并不是那么紧张,每天低头不见抬头见的,彼此之间的关系基本上还是蛮温和的,最起码是井水不犯河水。

我们离开了这座小楼,慢慢走出锡安门斜对着的这条非常特殊的小巷胡同,走回到了锡安门前面的空阔地,此时锡安门前已经来了不少的旅游团队。

我看到那些旅游者们各种肤色的人都有,估计几大洲的人都来齐了。住棚节刚过去不几天,新一波的旅游热又开始了,因为现在以色列的局势非常稳定,大家都跑到以色列来游览这片圣地了。

我们穿过了一簇簇的人群,准备继续我们下一站的旅行。我和校花学妹杨红卫走在队伍的最后面。我这学妹非常爱美,爱美的女人就喜欢照相,当然人家长得也确实美。她说我照相技术好,所以总让我给她照相,我们经常为了照相就落在了队伍的后头。特别是现在她的手机容量已经满了,无法拍照了,我也只能担任她的私人摄影师了。

我们一边拍照一边往胡同的外面走,小巷胡同的外面有一个花坛,有一位犹太女子和她的三个可爱的女儿正在那儿休息,看到我们走近了她们,三个小家伙与我们用手势打招呼。

作为亚洲、非洲、欧洲这三大洲交界处的以色列,这里的犹太小孩长得都很漂亮,眼前的这三个小女孩就像是三个小洋娃娃,很惹人爱。


教师出身的校花学妹对这三个小女孩更是喜欢得不得了,她停住了脚步,逗着那几个小女孩。我也陪着她站下了。

我一连为这几个小女孩拍了好几张照片,可是等我拍完照了,这才想起我们还要赶往下一个景点。等我们直起腰来张望着找队伍时,才发现我们的人早就不见人影儿了,因为我们戴的都是统一的棕色旅游帽,可是在我们的视线里一顶棕色帽子也没有看到。

坏了!我们又掉队了!这已经是我们俩进入以色列之后的第二次掉队了。我们第一次的掉队是在地中海边的阿卡古城,当时我们也是光顾着在海边拍照那些几千年的古迹了,结果发现我们的队伍已经不知所踪。

当时,我只好领着我的这位校花学妹硬闯阿拉伯人居住区,因为我记得导游欧米说过我们要穿过这片阿拉伯人居住区,然后去参观阿拉伯人居住区对面的那些著名景点。

我和学妹俩人走进了迷宫般的阿拉伯人居住区里,但我们却在里面迷了路。我俩既找不到要去的那些景点,也找不到来时的路了。我俩在里面转悠了半天也走不出来那片迷宫一般的阿拉伯人居住区。

我们闯入的那片阿拉伯人居住区已经有着几千年的历史了,胡同小巷都很窄很长,连那些门洞和窗户都是黑咕隆咚的。我感觉我们俩好像是穿越回到了中世纪的年代,心里既兴奋又感到惶恐。那些小巷胡同看上去模样都差不多,我们俩只能在那些小巷胡同里面到处乱撞,经常是跑过去了这条胡同,又跑回来这条胡同了,我俩老是在一个小范围内瞎转悠。

我只能见人就打听路,什么希伯来语阿拉伯语的,我都用上了。尽管我懂一些阿拉伯语和希伯来语,但是给那些阿拉伯人讲了半天,嘴里的唾沫也是乱飞,可人家就是不明白我所讲的是哪些景点,因为阿卡古城里的名胜古迹太多,到底我们应该去哪一个方向那些阿拉伯人哪能知道呢?我也确实不知道啊!

当时,我真有些害怕了,因为我俩那可是在人家阿拉伯人的居住区里,我知道阿拉伯人当中好人多,但是坏人也不在少数,我所说的坏人就是小偷强盗之类的人。还记得,我当年在以色列的时候经常听到我的同事们被阿拉伯人给打劫了,而且还伤痕累累,被那些粗壮的阿拉伯汉子揍得不轻。

但是阿卡古城里的阿拉伯人看上去都是厚道人,可以说是一些良民,这从他们热情为我们指路的举止上就可以看得出来,我看不出他们有什么恶意。

尽管这样,我还是一颗心老是悬在嗓子眼里,因为我怕万一从哪个角落里冲出野蛮的几个阿拉伯人来,看到我的校花学妹长得这么漂亮,把她给抢去做了“压寨夫人”,那我可就没法向同学们交代了。

万幸的是,我们终于找到了出口,走出了那片迷宫一般的阿拉伯人居住区。但我至今还是非常后怕,你想,万一真要是出了什么事儿,我的校花学妹找不到了,会是怎么样的一种结局呢?我估计,我自己也不敢回国了,只能去找我的那些犹太朋友们,让他们收容我得了。

现在,到了圣城耶路撒冷了,我们俩人又掉队了!耶路撒冷老城比起阿卡古城来地形更复杂,里面的街道小巷那可是真正的迷宫啊!尽管我对耶路撒冷很熟悉,但是老城里面的街道毕竟是又走街又串巷的,和迷宫比起来还真差不多。

更甚之,老城里还分成四个区,什么犹太人区、基督区、穆斯林区、亚美尼亚区,万一说不上个具体位置来,想找到人那也是白瞎。

赶紧追!我领着学妹就跑。我们先跑到锡安门,看到那里有好几拨从欧美来的旅行团队在锡安门前来来去去的,我赶紧向那些正在行走或是正在休息的游人们打听看没看到有中国人打这儿经过。

可能是在他们西方人的眼里我们中国人和亚洲其他国家的人都长得一个模样,所以他们也说不出个所以然来。有的对我说:我看到有中国人往下面的马路那边去了。有的对我说:我看到有中国人沿着老城的城墙往西边去了。有的对我说:我看到有中国人走进锡安门里面去了。

三条路,三种说法啊!到底我们的人去哪儿了?我直接就被这些西方游客们给搞懵了,我们的团队到底往哪儿去了我是彻底不明白了。

人在紧急情况发生时经常会判断失误,我在这方面也好不到哪儿去。我当时判断了一下:我们的队伍往马路那个方向去好像不太可能,因为导游司机已经把旅游大巴停泊到停车场去了。我们都已经到了老城墙根了,不可能再离开耶路撒冷老城去往别的地方。

我又判断了一下:我们的人走进锡安门的可能性好像也不存在,因为锡安门的城门很窄,如果有队伍进来出去的,我和学妹不会发现不了的,因为一支队伍拉开了距离往城门里面走的,战线会拉得很长的,我们只耽搁了那么一丁点儿时间,肯定会发现我们队伍的尾巴的。

我最后判定:我们的队伍肯定是沿着老城城墙往西去了,因为那条路可以走到哭墙那儿。我对耶路撒冷很熟,我也知道我们的旅游计划中就有游览哭墙这个项目。其实我们本来是有旅游计划日程安排表的,可是我们的以色列导游欧米已经把我们的旅游计划几乎全部打乱了,显然已经不可能按照旅游计划日程安排来分析线路了。

就走老城墙根下的这条路,往西面追!我把我的最后决定告诉了我的校花学妹,我说:咱们只能三选一,咱沿着老城墙朝西方向走,去追赶咱们的队伍,但很可能我选的路线是错的,那样会离队伍越来越远的。

学妹坦然地回答说:你指东我不往西!你到哪儿我跟到哪儿!第一句话听起来蛮感动人的。第二句话又让我的心里一热,又被感动了一下。

我知道,其实她的心里很害怕,因为在国外旅游掉队是一件很令人沮丧的事,漂洋过海万里路,走进这既不认路又不懂语言的地方来,一旦真要是掉了队,搞不好真能从此与团队失联,再也找不到自己的队伍。

我的漂亮校花学妹是第一次到以色列来,当然这也是她第一次到耶路撒冷,眼下到了这份上了,我必须要对她负责啊!她当然是觉得我走到哪儿她就得跟到哪儿,可是我总不能把她给搞丢了啊!

我笑着说:红卫,只有这样了!你跟好我,我们就走老城墙外的这条路,或许真能追上他们。咱们又耽搁了不少时间,走!赶紧追!

其实,我的心里倒不紧张,因为我知道即便是找不到我们的队伍也不要紧,耶路撒冷老城这儿我闭上眼睛也能转上几圈。更何况,我的语言没有问题,毕竟是干翻译出身的,独自一个人走遍全球都不带害怕的,更何况是一个耶路撒冷!大不了,我带上我的学妹返回东耶路撒冷的National Hotel酒店去,也就是少逛几个景点,人肯定丢不了。

想到这儿,我也就心里踏实了,我领上学妹沿着老城的城墙一路追去。跑了一段路后,城墙正好有一条路是拐进老城里的,我们就顺着这条马路进入了耶路撒冷老城。我回头看了看我的学妹,她的脸上看不出丝毫的紧张,我就更放心了。

进入耶路撒冷老城内,连空气里都流淌着犹太、基督、伊斯兰这三大宗教的味道,这里满目都是沧桑古迹和辉煌古建筑,让人感叹人的生命确实是既短暂又渺小,同时也感叹人类生命绵延的伟大力量。

穿行在老城的大街与小巷,仿佛这座伟大的圣城将一切真理都凝固在其中,冥冥中老城里回荡着世界上最宏亮的声音,但又需要用耳朵去仔细倾听。

走在城内的大街小巷,仿佛不经意间一种历史的沧桑感便会迎面撞个满怀,甚至压得人有些喘不过气,会让人感觉有一种深深的灵魂震撼,一切的一切仿佛都是在梦中一般。神圣的老城,仿佛所有的一切都奇妙地混合在一起,结合在一起,交融在一起,让那些初次走进圣城的人们一时半会儿无所适从。

我们俩先是绕开了亚美尼亚区,然后进入了犹太人区,我们沿着那条窄窄的马路往哭墙方向跑去,我继续一路跑一路拍照,因为我也是好些年没有进入老城了,这次故地重游我也是多带来了几个相机卡。

我们跑的速度也不慢,但是依然看不到我们队伍的半点儿影子。此时我明白了,我的判断确实是失误了,我们的队伍不是走的这条路,我怀疑他们是不是从锡安门进入老城的,然后从老城里面去哭墙那儿。

我安慰着学妹:我说我们跑错了路,他们可能是从锡安门进城的。但是不要紧,即便他们是从锡安门进去也不打紧,他们总会从老城里另外的街道马路去往哭墙的。

学妹回答说:那我们还是继续去哭墙那儿吧。

我说:沿着脚下的这条路,前面不远就到哭墙了。

中东的烈日此时差不多快要行走到了我们头顶的位置,那火辣辣的日光正肆无忌惮地烘烤着我们的身体,我已经汗流浃背了。我回头看看我的校花学妹,她早就把自己给包装得严严实实了,她那跑起来的样子很轻松,一点儿也看不出疲惫来,真是好样的!

那就是哭墙吗?学妹气喘嘘嘘地指着不远处已经露出了“端倪”一座清真寺。

我说:那里就是哭墙。那座清真寺就是埃克撒清真寺,也就是大银顶。

很快,阿默清真寺,也就是大金顶也露出了头。我们已经来到了哭墙。

我们站在了哭墙正对面的高地上,我们的前方就是哭墙广场,那里已经游人如云,哭墙的入口处还有很多很多的人正在排队往里面进。

我们看不到我们的棕色小帽子,我们团队里的人不在这里,我们与“大部队”真的失联了。

我对学妹说:哭墙咱们是到了,可是咱们的队伍还没来。难道他们去了别的景点?既然咱已经来到哭墙了,我还是给你拍几张照片吧。

学妹一听乐了,原本紧张的表情此时已经绽开了笑容,我用单反相机和手机先后为她拍了好几张照片。

后来,我们的队伍来到了哭墙,但是没有来到我们俩站的这个位置。当我把照片传给我的学妹,对她说:我们虽然掉队了,但却有意外收获,你有这个位置的相片,大家都没有。

看着自己站在哭墙斜对面高地上照的靓照,学妹不无得意地说:以后我要跟着你多掉几次队,这样就可以多照一些景点的照片了。

嘿!敢情是我们俩掉队的时候我一直都担惊受怕的,她倒是蛮悠哉悠哉的啊!

照完了相,我看着离我们不远处的那排成长龙的参观队伍,心里那个急啊!我们的人到底来不来啊?难道欧米又改变路线,不来哭墙了?

我愈发感觉事情有些不妙。心想:如果我们的团队真的不来哭墙这边,而是去了别的地方游览,那我和学妹俩人可就要落下好几处圣迹和景点了。我个人倒没什么,因为毕竟我早就已经游览过耶路撒冷几乎所有的圣经遗址和遗迹景点了,但我的小学妹人家这可是第一次来耶路撒冷啊!

越想心里越着急,我从衣袋里掏出了手机,想给我们的以色列导游欧米打个电话问一下情况。

也正在这时,我的手机响了。

作者:胡宝星

2018/6/25

重返以色列(41)锡安门外锡安山

太阳已经从耶路撒冷老城东面的橄榄山的山后面升起了很高,把那金色的阳光洒落在了耶路撒冷的大街与小巷里,此时的圣城已然是一片灿烂一片辉煌,我们迎来了进驻东耶路撒冷的第一个早晨。

走出了National Hotel大酒店,我们站在了酒店门前的大街上,昨晚看不到几个行人的东耶路撒冷的这条大街上现在已经是车辆拥拥挤挤、人群熙熙攘攘。耶路撒冷的交通高峰时间段可以用车满为患一词来形容,那辆来接我们的旅游大巴也给堵在半路上进不来了。

以前总觉得巴勒斯坦人很贫穷,好像吃不饱穿不暖的样子。现在再次走进了以色列,多方位地接触了巴勒斯坦人,给我的最强烈感觉就是这里的一切都已经大变样了,不管是犹太人还是巴勒斯坦人,大家的日子都是越来越好了。

酒店的门前,那些来来往往的巴勒斯坦人的私家车,也算是巴勒斯坦人生活现状的一个缩影吧。如果他们真的吃不上饭穿不上衣,哪来这么好这么多的私家车呢?当然,这也许是因为耶路撒冷是以色列最大的城市,也是他们巴勒斯坦人心中的圣城,所以生活质量比起其他城市的巴勒斯坦人来好一些,但是巴勒斯坦人的生活质量已经提升了很大一截子应该是一个不争的事实。

巴勒斯坦年轻人也是走在了时代的前列,尤其是那些巴勒斯坦年轻女孩已经赶上时代的潮流了,她们的头上裹着的白头巾或黑头巾基本上都已经摘下来了,好多女孩已经变成了时髦女郎。

巴勒斯坦女孩子长得都很漂亮,如果和那些美丽的犹太女孩站在一起,她们一点儿也不逊色。我已经结识了两位阿拉伯大美女,也就是我们下榻的这家酒店的前台服务员和她那位非常美丽的闺蜜,无论是从长相上还是从着装上看,俩人都是风采相当迷人,堪称绝代佳人。

其实东耶路撒冷的巴勒斯坦人的地位是不确定的,他们有着在这里的永久居住权,他们也可以在以色列境内自由行动,但假如他们要走出以色列,比如搬到约旦河西岸或者是加沙地带的巴勒斯坦人居住区,他们就将失去在以色列这个国家居住的权利,不可能再回到以色列辖区半步。

巴勒斯坦人的成分就是约旦、叙利亚、黎巴嫩、埃及等以色列周边的阿拉伯国家当年迁移过来的,他们与这些国家的人们也都是有着渊源很深的亲戚关系,他们当中许多人的亲戚就住在几公里外的约旦河西岸、或者是加沙地带的巴勒斯坦居住区,以色列的这个规定给他们带来了很大的痛苦。

按照以色列的法律,假如巴勒斯坦人没有其他国籍的话,他们可以获得或自动获得以色列的国籍,所以好多巴勒斯坦人加入了以色列的国籍。但也有很多巴勒斯坦人拒绝接受以色列的国籍,因为他们认为一旦接受了以色列国籍,那就说明他们已经承认了以色列的占领。

作为圣城的耶路撒冷也是明显地分成两个世界,在犹太人聚居的西区,也就是西耶路撒冷,高楼和现代化的生活小区鳞次栉比;而在巴勒斯坦人相对集中的东区,也就是东耶路撒冷,不论是哪个方面比起西耶路撒冷来都落后了一大截子。

尽管如此,只要那些政客们不搅起风浪、只要是阿拉伯恐怖组织不生事闹事,居住在东、西耶路撒冷的这两个民族基本上能宽容地和睦相处,彼此尊重对方的宗教信仰和习俗,这从我们的以色列之旅中已经得到了验证。

延误了半个小时的时间之后,我们的那辆旅游大巴车终于开到了National Hotel的大门口,早就已经等急了的我们赶紧上了车,赶往老城的锡安山。

沐浴着明媚的中东深秋阳光,呼吸着清新的迦南凉爽空气,我们乘坐着豪华的旅游大巴很快就赶到了耶路撒冷老城的南墙外,因为这段路不是很长,步行走过来也就是十几分钟。

我们的旅游大巴在老城的锡安门外面下了车,我们站在了锡安门的大门外。我们的眼前是一座布满了密密麻麻弹坑的城门。我非常熟悉这座城门,因为我来过耶路撒冷好多次,这里的一切我都很熟悉。

锡安门也被称作大卫门,之所以称其为大卫门,是因为大卫的墓就在锡安山。走进锡安门的城门,里面就是亚美尼亚区和犹太区。1948年5月13日,最后一支英国军队撤出了耶路撒冷,英国人将锡安门的钥匙交给了犹太领袖莫迪凯.万家顿。

“6日战争”爆发之前,锡安门乃至于整座耶路撒冷老城却一直被约旦人所控制着,以色列人只拥有锡安山。既然以色列人就在锡安门的大门外面,所以这座城门就被约旦人给关闭着,一直到1967年的“6日战争”以色列经由锡安门攻进城去,解放了耶路撒冷老城,锡安门才真正打开了。

站在锡安门前,眼前的这座锡安门看上去远不如大马士革门那么壮观,而且看上去破破烂烂的很不起眼,尤其是城墙和门框上都布满了密密麻麻的疤痕,但是这座城门是犹太人心中的一座神圣的城门。

城门上的那些疤痕都是枪弹打出来的印记,在第三次中东战争时期,以色列人用6天的时间打败了埃及、叙利亚、约旦这三个阿拉伯邻居,并同时从约旦人的手里夺回了老城,当时以色列人就是从锡安门这个城门攻进老城里面去的。

在那场攻坚战中,整个锡安门被以色列军队的子弹打成了马蜂窝状,最终以色列人冲进了老城,他们彻底打垮了盘踞在老城里的约旦军队,并且把他们驱逐出老城,并一直“送”过了约旦河,让约旦人回到了东岸,回到了摩押地。

在那场“6日战争”中,埃及、约旦和叙利亚这三个阿拉伯国家遭受严重损失,伤亡和被俘达6万余人,而以色列仅死亡983人。通过这次战争以色列占领了加沙地带和埃及的西奈半岛、约旦河西岸、耶路撒冷旧城以及戈兰高地。

这次战争,以色列人最重大的收获就是从约旦手中夺过了圣城耶路撒冷老城,也终于实现了他们两千年来的梦,因为两千年以来他们一直在唱着这首歌:“明年在耶路撒冷!”

现在,他们实现了两个世纪的梦想,他们回到了自己的家园,回到了上帝赐予他们的流奶与蜜的迦南美地,回到了流落在异国他乡时他们朝思暮想的圣殿山。

圣城耶路撒冷,实际上指的就是我们眼前的这座老城,面积还不足1平方公里,四周围绕着奥斯曼帝国苏莱曼大帝修建的高大城墙。但老城是耶路撒冷的心脏,只是已经被一分为二,以色列人一半、巴勒斯坦人一半,成为永无休止的争端焦点。

整座老城有8座城门,分别是雅法门、大马士革门、希律门、狮子门、金门、粪厂门、锡安门、新门。而城内的城墙上是环绕着整个老城的一条一人高左右的城墙便道,虽然和中国的古城墙不太一样,没有那么雄伟宽阔,但那条便道也是当年守城的士兵们在上面巡逻所走的一条路,同时也是在遇到外来入侵者时抵御敌人攻打城池的战场。

锡安门的名字源自于锡安山,因为这座城门的位置就在锡安山。锡安山是《圣经》里非常重要的一座山,锡安不仅仅是指耶路撒冷的圣殿山,同时也是耶路撒冷的别名,锡安同时也代表整个的以色列。

锡安山实际上就是圣殿山,是一个并不是很大的山丘,大卫王的墓、马可楼、圣母安眠堂就在锡安山上。

现在的耶路撒冷老城早就已经不是当年大卫王和所罗门王在位时候的模样了,因为这座老城历经战乱,前后已经被毁掉18次,城墙也是比以前小了不少,因为在1537年至1546年间那一次的重建中,老城的南墙被收缩了一些。

没想到那次的重建把一些重要的历史遗迹和遗址都划到老城外头去了,当年耶稣与十二门徒共进“最后的晚餐”那座马可家的楼房、还有大卫王的坟墓、还有圣母安眠堂,这些《圣经》中的重要遗迹都给划到锡安门外面斜对着的那条胡同里去了。

老城外围的东、西耶路撒冷都是后来移民到以色列或者是搬迁到以色列的犹太人和巴勒斯坦人建起来的。西耶路撒冷是在公元19世纪后逐渐建立起来的,其面积要比东耶路撒冷大得多,那里主要是以色列科学及文化等机构所在地,以色列的首都就设在耶路撒冷。

西耶路撒冷城区里几乎全是现代化的建筑,在那鳞次栉比的高楼大厦和舒适优雅的旅馆别墅以及人群穿流的大型商场之间,点缀着的是景色秀丽的公园。

东耶路撒冷的历史比较久远,是以色列亡国、犹太人被掳之后,阿拉伯人进入了这片土地,他们占领了耶路撒冷老城,然后又在老城外围建造房屋,形成了以老城为中心的耶路撒冷城。

我们离开了锡安门,走进了这座城门斜对面的一条胡同里,我们的前面出现了一座三岔口胡同,一条往左,一条往右,正对着的则是一座外观看上去很气派但又很有些古老的教堂。

经过欧米的一番解说,我才知道我们正对着的这座古老的教堂就是“圣母安眠堂”,是耶稣的母亲马利亚的墓。对此我很有些不解,因为当年耶稣被钉上十字架的时候,在十字架上把自己的母亲托付给了他的门徒约翰。

耶稣死后,犹太教的法利赛人开始追杀基督徒,约翰就带着马利亚逃到了爱琴海边小亚细亚的以弗所,也就是现在的土耳其那儿的以弗所。从那以后马利亚再也没回到巴勒斯坦,也就是以色列。

约翰在以弗所为马利亚养老送终,马利亚死后就葬在了以弗所,那里还有马利亚的墓。现在耶路撒这里又出现一个马利亚的墓,真让人费解!

我们绕着圣母安眠堂左侧的那条路走向马可楼,右侧的那条路是通往圣母安眠堂的,我们这次的旅游计划中没有游览圣母安眠堂这一项,所以只能望而却步了。

马可楼和圣母安眠堂

我们的眼前出现了一座三层楼房,欧米说这就是马可楼。其实这座楼并不是单一的“最后的晚餐”的所在地,因为这座楼的一楼是大卫王的墓,二楼才是“最后的晚餐”所在地,三楼呢,却是一座穆斯林清真寺,从那尖尖的清真寺塔楼就可以看出来。

这就是耶路撒冷:一座城市,三种信仰之都!甚至是:一座楼房、三个信仰圣地!

我们正准备进入马可楼,却看到胡同边的空旷处有一座塑像,看上去是铜的雕像。这是以色列人的大卫王的塑像。雕像上的大卫王头戴皇冠,坐在那儿弹奏竖琴,俨然是一位音乐家。

根据《圣经》记载,大卫本来是一位牧羊少年,上帝拣选他做了以色列人的王。大卫作战很英勇,同时也是一个多才多艺的人,他写了很多优美的诗篇,他还擅长演奏竖琴。

大卫做王时是以色列王国的高峰期,以色列人直到今天都把大卫王时期视为以色列历史的高峰,当时他们得到上帝所应许的全部土地,百姓们过上了平安而又富足的生活,他们的敌人非利士人也已经走进了历史。

在公元前1010年的那一年,大卫领导着以色列人民建立起以色列王国,他先是在希伯伦建立政权,在那里有7年的时间。后来大卫又攻下了耶路撒冷,在这里建立了以色列王国的首都。大卫在耶路撒冷执政33年,在位时间整整40年,直到他将权力移交给自己的儿子所罗门。

大卫王时期是以色列历史上最辉煌历史的开端,是以色列人至今还念念不忘的昔日荣耀。时至今日,大卫依然还是以色列人念念不忘的伟大君王,他们期盼着上帝再赐给他们一个大卫。

我们走进了大卫王的墓室,这是一间一分为二的墓室,左侧是女人们进去瞻仰的地方,右侧是男人们进去瞻仰的地方。犹太教的男女有别也是要求很严格的,时至如今也是如此。

我们每一位男子都领到了一顶犹太人戴的小帽,也就是“基帕”,当然是那种简易的,不是人家犹太人带的那种。走进去之后,我们的面前是一个宽2.48米、高2.44米的衣冠冢。

大卫王墓室里面的空间很小,因为大卫王墓是仅次于哭墙的犹太圣所,每天来此朝觐的犹太教徒挤满了窄小的墓室。

我们的犹太导游欧米走到了大卫衣冠冢前,非常虔诚地在那里念念有词地说着什么,他讲的是希伯来语,而且声音压得很低,反正我一个字也没有听懂。

我们退了出来,走进了一间好像是祈祷室一样的房间。房间里有桌子有椅子,墙边的书架上摆放着许多书籍,都是希伯来文的,我看不出来是什么名字,但我知道那都是犹太教的经卷。

有不少的犹太人在那里专心致志地读经,也有的坐在椅子上祈祷。我们怕影响那些犹太人,所以就退了出来。我们走出了大卫的墓室,走上了二楼。二楼就是“最后的晚餐”所在地,是耶稣与他的十二门徒吃逾越节晚餐的地方。

这座不大的楼房就是写出了《马可福音》的马可家的房子。不过那个时候的马可还小,他不是耶稣的十二门徒之一,只因为他的妈妈认识耶稣,关系也很熟。于是,耶稣就把最后的晚餐的地址定在他们家。

耶稣被钉上十字架之后,马可家的这座楼房又成了耶路撒冷教会的总部。

“最后的晚餐”是发生在逾越节的前夜,多少世纪以来犹太人每年都过逾越节,吃逾越节的羊羔,以此来纪念摩西带领以色列人出埃及。逾越节的羊羔预表弥赛亚,预表上帝的拯救。

耶稣安排门徒们在马可家吃逾越节的晚餐,他知道这是他和弟子们一起吃的最后一顿饭了,因为他知道犹大已经出卖了他。

耶稣的门徒犹大找了个机会偷偷地溜了出去,他离开了大家吃逾越节晚餐的屋子,急急忙忙地穿过耶路撒冷的街道,他跑到大祭司那儿去了,并领着人马来捉拿耶稣。

 耶稣和他的众门徒们吃完了最后的晚餐。黑暗中,他们沿着小路向橄榄山下的客西马尼园走去。耶稣在那里被捕了,因为犹大知道耶稣会去那儿,他领着大祭司的人逮捕了耶稣。

根据《圣经》记载,耶稣复活后,在这座马可楼里向门徒们先后显现了两次。五旬节的时候,众门徒也是在这座楼房里领受了圣灵,开始了把福音传遍到四面八方的神圣使命之旅。

这座马可楼在15世纪伊斯兰教占领锡安山的时候被改为清真寺,阿拉伯人占据了这座楼房有500年之多。在那500多年的时间里,阿拉伯人禁止基督徒和犹太教徒进入这座楼房,尽管这里是大卫王的墓室所在地,同时也是“最后的晚餐”的发生地。

走进“最后的晚餐”的二楼,整个房间里面空荡荡的。我感觉这座楼不像是当年马可他们家住的房子,因为无论是这座楼的建筑结构,还是屋顶的独到设计,那漂亮的穹顶、那流畅的线条、那壁柱的柱头,都尽显中古世纪的遗风,很显然这是一种十字军年代的建筑风格。

后来我证实了这确实是十字军时代所建的一座楼房,至于以前马可他们家的那座楼房,谁也说不上是什么样子的一座房子。

由于马可楼曾经作为清真寺被使用了500年之久,里面也深深烙上了伊斯兰的印记,墙壁上的阿拉伯文仍然清晰可见。尤其是那个伊斯兰教风格的壁龛,仍然矗立在面向麦加的方向。

这座楼房里已经难觅当年耶稣与十二门徒进最后晚餐的痕迹,唯有那棵金色的橄榄树还能够流露一些耶稣当年的光景,因为橄榄树是《圣经》中经常被耶稣用来做比喻的一种树。那棵橄榄树金光凝重,树干强壮,三根主枝呈锯掉状,新生枝自下端萌发,枝叶昂扬,勃勃向上,俨然生命再现。

据说当年耶稣就是坐在橄榄树的这个位置和他的12个门徒共进晚餐的,是否属实有待考证。

我们走出了耶稣与门徒们进“最后晚餐”的二楼。我们没有上三楼,而是直接走到了院子里,我们离开了这座集基督教、犹太教、伊斯兰教于一身的三层楼房。

作者:胡寶星