学1000个希伯来语单词（附发音）

到书店买本书的话，可以一边看图画一边学单词。书上有希伯来字和英语注音。如果没有书，可以从以下链接学习。在页面底下填入号数，从第 4 页开始直到 55 页，逐页学习。

单词前面是希伯来语的英语注音。明白括弧中英语的意思，就能学希伯来语。

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学1000个希伯来单词（第4页）

学1000个阿拉伯单词（第4页）

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以色列生活写真（37）地中海的夜色

以色列的阿什道是一座美丽的海滨城市，我曾经在这座城市里生活了一段时间，尽管这座城市在我的眼里无法与我们的青岛相比较，但是作为地中海海滨人口的不到600万人的以色列国来 说，这也算是一座不小的城市了，况且它还是以色列的第二大海港城市呢！我们的代表处也是在阿什道这座城市里，所以我们每个月的例会也都是在这里召开，这样 一来我们这些管理人员每个月也都有一次大聚会，除了总结一个月来的工作之外，也是领导们提供给大家一次大聚餐的机会。

那是一个月光明媚的 夜晚，我们又相聚在代表处，因为不是那种太喜欢喝酒的人，于是我和我的朋友小崔从宴席上半途撤下来，俩人一起散步走到了离我们代表处只有一条街之隔的海 边，那里就是阿什道的两个海水浴场中的其中一个，那里的风景很美丽，是一个好去处。自从我离开贝塔甘市之后，和我的好朋友小崔也是不太经常见面，这次正好 都来参加代表处的会议，我们两个人也就在这里见面了，趁着酒宴还在热热闹闹地进行着，大家都在尽兴地玩着，我们两个好朋友就一起溜达到海边去了。

我们走到了海边，此时正是落潮的时候，细细的沙滩仿佛是刚刚被洁净过了的细细的珍珠一般，在皎洁而又明亮的月光照射下依稀在反射着银光，尤其是随着海水的慢慢跌落，那些刚刚从海水中显露出来的沙子在海水的冲刷下平坦得就好似一张巨大的丝缎，让人都不忍心去踏上一脚。

在这样美好的夜晚里，在这样美丽的沙滩上，我和小崔的心情甭说多高兴了，我们俩干脆脱掉了鞋子，把鞋子扔在了岸边，两个人就这样赤着双脚，走在那松松软软而 又带有一点儿热度的沙滩上，每当我们一脚踩下去的时候，那湿湿的软软的沙子带给我们的是那种痒痒的舒服之感，我们俩人就像是两个在海边玩耍的少年一样，沿着海边走着，走着……。

地中海的夜晚尤为迷人，高高挂在天上的那轮明月映得平静的海面折射出晶莹剔透般的光泽，我们仿佛来到了一个童话般 的世界，我们依稀进入了梦境，我们恍惚有一种魂不守舍的感觉。尽管我们也是来自于美丽的海滨之城青岛，但是我们的青岛是一座不夜的城市，即使是到了晚上，大街小巷以及海滨一带照样是人群熙攘，好像整座岛城就没有片刻的宁静。但是在阿什道这里可就不同了，地中海中东地区海滨的夜晚是实实在在的夜晚，根本就没 有人在这里逗留，海滨静悄悄的就像是一处幽静的花园，我想可能是这里的人们都跑到酒吧、夜总会或者是BIPSHOW等娱乐场所尽兴去了吧？

地中海的夜晚是诗一般的夜，夜幕下的地中海看上去就像是蒙罩着一层面纱，在这月光明媚的夜晚里，天空的那轮明月把地中海的海面映照得万般迷离，月光照射下的微微的涟漪都清晰可见，使得这里的夜晚更加妩媚，婀娜多姿，也更加撩人心扉。面对着如此坦荡而又美丽的地中海，头顶着如此皎洁而又妩媚的明月，我们犹如置 身于美妙的佳境一般，那番心境、那番意境、那番感慨、那番情怀，再和着那份舒畅，还有什么比这更让人感到生活在这个世界上的万般惬意呢？

我和小崔走得有些累了，于是就干脆坐在了松软的沙滩上，我俩共赏着晴朗的夜空上悬挂着的那轮皎洁的明月，享受着地中海海面上吹过来的阵阵带有咸咸滋味的海 风，因为我们这些来自于海边的人最喜欢这种带有咸味的海风，海风伴随着我们的童年、伴随着我们的少年、伴随着我们慢慢长大成人……。

坐在暖洋洋松软软的银色沙滩上，坐在地中海边那洒落着的万般妩媚的皎洁明月光上，我们聊着风光秀丽景色宜人的青岛海滨的阿娜多姿，我们聊着美丽壮观旖旎撩人的 地中海海滨的迷离动人，我们也聊着那伴随着我们生命的苍茫大海的万般深沉。我们赞叹造物主创造了如此美丽的世界，我们也赞叹造物主创造了我们自己，因为能够来到这个世界上本身就是一种造化，如果能够见识到如此美妙的人间景物，也就更加使人倍感幸运了！

～ 胡宝星

以色列生活写真（36）我来到了美丽的地中海

因为工作需要，我从阿什克隆来到了阿什道，这是一座美丽的地中海海滨城市，我在这里工作了一段日子，我喜欢这座充满着中东旖旎景色的地中海海滨城市，当然 这也是一座建立在沙漠之上的花园般的城市。我很难想象在这个以色列的第二大港口城市的 下面覆盖着的是整个的一片沙漠，因为正是由于以色列人发明的滴灌节水技术才让这座原本是沙漠上的城市中的每 一个街区都浓荫匝地，绿草如茵，鲜花盛开，变得犹如花园般的美丽。犹太人在沙漠中创造出了绿洲和田园，从而使得以色列这个中东地区沙漠上的弹丸之国成为了 地中海之滨的一颗璀璨的明珠，成为了中东茫茫沙漠中的一片绿洲。

我有幸来到了以色列，在这里我从事翻译工作有一年半的时间，因而我也能够 时常光顾阿什道这座犹如璀璨明珠般的美丽的海滨之城。对地中海的向往是我的一大夙愿，而今我来到了地中海的海滨，来到了画与诗一般的“仙境”里。我觉得自己就像是在梦中一样，我牵着自己的梦，走进了这 幅天公之作的美妙画卷里，我怕惊醒了自己的梦，我想就这样呆在我的梦里，让美梦多多伴随我。

清晨，红日初升，我漫步来到海边。海潮已经涨满，我收住脚步在岸边，放眼往辽阔的地中海望去。看远处，但见那喷薄欲出的太阳从东方直射而来，万缕朝晖洒落在微波荡漾的地中海海面上，使得平静如镜的 海面顿时浮光曜金七彩流溢。看近处，但见那满目银色的沙滩洒落在地中海的这片海岸上，再沿着海岸线无限地蔓延直到那遥远的地平线的边端，这就像是一曲和谐 优美的音乐在流淌，我自己仿佛是停留在一曲歌里。

中午，风和日丽，我又来到了海边。沙滩洁净如洗，我留步在一棵高拔的椰子树下，独自一人 伫立在宁静的地中海海边，欣赏着那美丽的地中海的旖旎景色。远处，波光粼粼的地中海辽阔无垠，但见蔚蓝色的天空与湛蓝的海水交相汇融，难辨交合之处。看岸边，高拔的棕榈树和伊拉克枣树还有那周围还散布着的许多叫不出名字的热带花卉与植物，映得美丽的地中海更增添了许多的妩媚。洁白的沙滩和着岸边的地中海的 热带植物，与那岸边高高的棕榈树和伊拉克枣树共同构成了一幅绚丽多彩的天然风景画，我自己仿佛是停留在一幅画里。

黄昏，夕阳西下，我再次来到海边。海浪微波荡漾，我留步在洁净的沙滩上，一边欣赏着美丽的地中海的夜景，一边享受着从辽阔的地中海海面上吹来的习习海风。此时夕阳正在西坠，海面 晚霞簇簇，只见那归帆片片，同渐趋黯然的柔波细浪一起，遥相呼应，勾出了一幅万般姣美的大自然的美丽画面，现在的一切都在迎接夜幕的降临。回头看岸上，华灯已经初上，晚霞洒落于花园一般的阿什道，而沐浴在皎洁月光中的地中海，又分明是一阕曼妙的朦胧诗了，我自己又仿佛是停留在一首诗里。

我经常来海边欣赏美丽的地中海的美妙风光，享受从地中海吹来的那带有丝丝咸味的清凉海风。地中海的海滨是难以用语言来描述的，遥望着眼前那一望无际的大海，视野中看不到一座小岛，这是以色列海滨的一个特色，映入眼帘的只有蔚蓝的天空，湛蓝的大海，虽然看似缺少了一份立体感觉，但是海滨的幽雅景致却让人心醉，让人赞叹不已。

阿什道像以色列的其他城市一样，绿化环保卓有成效，尽管是处于沙漠之中，但是绿化工作却令人十分钦佩，不论是海边还是城市的街道，到处都是生机勃勃的植物， 那些高拔的椰子树看上去好似有一股子脱身而出直窜云天的神态，它们看似悠闲地散落在海岸边，却让人感觉像是要把脑袋挣脱出来探进那波光粼粼的地中海里去； 端庄优雅的棕榈树则是整齐 有序地排列在平整而又宽阔的马路两旁，枝叶茂盛绿茵恍恍，映得这里的环境别具一番情趣。

而那些直立挺拔枝杈上 结满了甜蜜枣子的伊拉克枣树更是不甘寂寞，也是充满了一股子要直窜云天傲视群雄的劲头；再看那海水冲积的海滩岸边上生长的茂密的热带植物伴随着那些竞相争 艳的热带 野花野草簇拥在漫长的海岸线上，仿佛在漫不经心地点缀着银色的海滩，它们为这座海滨城市又镶嵌了一圈美丽的花边，为这座城市平添了许多的美。

离开了海边走进城市的街道，这一带是傍岸而建的住宅区，是背山而建的，所有的别墅楼整齐划一一般地形成交错性，每个房间的采光效果就得到成分的体现。我真觉得这儿就像是我们青岛的“八 大关”风景区一般的模样，但是细细看来却又有着明显不同的风格。这里所有的别墅可以说没有一幢是相同的，就连外观相似的也都很难找得出来，这些别 墅的建筑风格完全是以色列所独有的，建材采用的是耶路撒冷大理石。

以色列的耶路撒冷出产一种淡米色的大理石，而以色列的建筑也是以淡米色的大理石为主体，这种耶路撒冷大理石其实上并不坚硬，但是把它附上墙面后，形成的建筑外观还是很有特色，蛮好看的。淡米色的大理石构成了淡米色 的院墙和淡米色的楼房，也勾勒出了犹太民族的倔强与坚韧。

～ 胡宝星

以色列生活写真（35）我踏上了圣殿山

我走上了圣殿上，来到了耶和华圣殿的遗址，我真不敢相信自己的脚下就是历经劫难的耶和华圣殿曾经的所在，在几个世纪的 沧桑岁月里，圣殿历经毁了再建，建了再毁的磨难，现在已经全然找不到当年圣殿的影子了，现在所剩下的唯一的见证就是著名的哭墙。

公元前1000年，大卫王的儿子所罗门王继承父业，他用了整整7年 的时间，动用了20多万人在耶路撒冷城内的这个当时还是个无名的小山的锡安山上兴建了一座富丽堂皇的圣殿，这是一座耶和华的圣殿，是犹太人朝拜上帝耶和华的地方，这也就是著名的耶路撒冷第一圣殿。

耶和华的圣殿既是王室献祭和祷告的场所，也是国家举行全国性的宗教祭祀活动的地 方，耶路撒冷也作为国家的政治、经济和宗教文化中心的地位得到进一步强化。所罗门王死后，统一的王国被分裂为二，北为以色列国，南为 犹大国。北国以色列经数迁都城最后定都 撒玛利亚，南国犹大则继续以耶路撒冷为首都，尽管北国统治者出于与南国对抗的目的，于分裂之初就在北国建立丘坛和新的神殿供人们崇 奉，但耶路撒冷的圣城地 位依然得到南北两国百姓的尊重。耶路撒冷的圣殿象征着犹太民族精神实体的高级世界，圣殿内保存着三样东西， 即上帝耶和华与他的子民犹太人立约的约柜，约柜里面放置着一个金罐，罐内盛有吗哪，亚伦的节杖，刻有摩西十诫的石版。

其实在这个代表犹太民族最崇高的精神世界中，还容纳着从上帝耶和华与他的子民犹太人立约至今在这个不平静的世界上所发生的一 切的明白易懂的类型，这个约柜中放有的三件东西，这三件东西是人类事务中最重要的： 一是约版，它象征智慧，二是亚伦之杖，它表示统治权力，三是吗哪，是作为生计的食粮，它象征生命。

公元前586年， 巴比伦军队攻占耶路撒冷，圣殿被巴比伦军队毁掉。后来犹太人又两度重修圣殿，但最后又在罗马军队占领时期被毁坏殆尽。公元70年，罗马帝国的军队攻下了耶路撒冷后，焚烧了犹太王希律的宫殿(即在原来的圣殿遗址上建起的)，只留下西边 一段殿墙，故称西墙。罗马人当时留下这段西墙的目的不为别的，就是要羞辱犹太人，让犹太人世世代代永远看着这段残垣断壁，让他们遭受永远失去圣殿的痛苦。

罗马统治时期，犹太人除每年哀悼圣殿被毁的那一天外，一概都不得进入耶路撒冷城内。接近两个世纪以来，犹太教徒每每来到这里面壁祈祷。每当他们追忆起圣殿的被毁、犹太人的被迫四处流亡的情景，便不禁悲从心起，便要嚎啕大哭一场，哭墙也就因此而得名。圣殿山现在已经几乎 成为了穆斯林的天下，这里有着著名的阿默清真寺（大金顶）和埃克撒清真寺（大银顶），以及其它的一些 穆斯林的重要建筑。不管走出去多元远，只要能看到圣殿山，就能够看到“大金顶”，金光灿灿的“大金顶”在强烈的中东烈日下闪闪发光， 成 为了圣殿上上最亮丽的一道风景线。

大金顶的金色圆顶往下就是它的整体结构，是一座以天蓝色为主， 镶嵌着人和鸟等动物图案的圆型建筑。硕大的清真寺里面没有一根支柱，是一个整体的壁画墙，精美绝伦的工艺，金碧辉煌的雕刻，清洁柔软的毛毯，给人以肃然起敬的庄严，地中间是一块灰白色的巨石，以被围栏保护，据说那就是穆罕穆德升天的地方。不同地域的信徒都会朝着这里和麦加的方向做礼拜，伊斯兰教徒把能到耶路撒冷和麦加朝觐视为自己一生的向往和荣耀。“大金顶”旁边不远处就是“大银顶”，“大银顶”和“大金顶”均属 最古老的阿拉伯式建筑，它们相互映衬，映带左右，使得耶路撒冷的圣殿山的这块世界上最珍贵的宝地更加庄严、更加斑斓。大金顶是伊斯兰信徒朝 拜的地方，伊斯兰教是先知穆罕默德所创，全世界有10亿多信徒，大多分布在阿拉伯国家，中国的回教也是属于此教派，安拉是他们心中唯一的神——真主安拉。

伊斯兰教的信徒每天要进行五次，每次15分钟的礼拜，进入清真寺前，必须要在周围的水池洗脚净身，然后才得入内，天天如此。如果白天没有时间，晚上一定要补上。异教徒是不准许涉足这些伊斯兰教的圣地的，就是伊斯兰教徒们进入大金顶清真寺也是必须脱鞋的，以示圣洁和虔诚。

我工作过的地方都有阿拉伯人，每天到了一定的时间，这些阿拉伯人就会停下手头上的工作，拿出一块毡布铺在地上，然后双手合掌，脸趴在毡布上，朝着耶路撒冷方向开始他们的祷告，有时候看到他们的样子我觉得挺好笑，但是我也会不知不觉地被阿拉伯人的这种庄严的神态所打动，宗教的力量确实是无穷的，它能够影响一个民族，甚至影响到整个人类的发展。

～ 胡宝星

以色列生活写真（34）走进耶稣（耶路撒冷）

我和小闵走进了耶路撒冷老城，老城的城墙下面是长长的室内集市，里面很狭窄，巷道的两旁布满了店铺，几乎全是一些旧式的阿拉伯店铺。这些阿拉伯 店铺拥挤地紧挨着，里面挂满了琳琅满目的“圣地纪念品”。这里有各式各样的明信片、五花八门的纪念币、还有我们只能在电影上才能够见到的铜器、银器和皮制 品，当然还有当地独特 的编织品、橄榄木工艺品等。那些平时只 在反映阿拉伯风情的电影里才能看到的香料、五颜六色的阿拉伯服装和头巾等在这里应有尽有，价格也都很便宜。

阿拉伯商贩们坐在自家的店门口，悠闲地聊着天，每当看到游人走过，便用阿拉伯语和英语高声吆喝，热情地招揽顾客。不少的店铺里面出售一些具有阿 拉伯风味的各式穿戴物和装饰物，看起来都是那样的赏心悦目，我有些忍不住想买上一些将来好带回国内，可是每一样都是那样的让人爱不释 手，也不知道该买哪一 种，单纯地买上几样总觉得有些缺憾，因为每一种物品都极有丰富的内涵，要想买就干脆各种内涵的都买，可是想想自己囊中羞涩，干脆还是 别买了吧。

离开了熙熙 攘攘的集市，我们走进了城内。耶路撒冷老城是依锡安山而建的，城内的地势时高时低，起起伏伏，就像是我们青岛老市区内的那些没有规则 的街道一样，纵横交 错，如同迷宫一般，那些用石板铺就的一条条巷道使人觉得有一股子迎面扑来的中世纪的古风。老城是耶路撒冷真正的精华，是圣城中的圣 城。我走在了这座举世闻 名的圣城中，我仿佛觉得自己迈出的每一步都充满着历史的厚重感。这是我第三次来到这座圣城，可是我先前还没有去过那座举世闻名的、令全世界基督教 徒们无比向往的“圣墓大教堂”，因为那里是耶稣被犹太出卖后，被总督彼拉多钉在十字架上殉难，死后又升天的地方，来到耶路撒冷连这样 最著名的地方都没看 到，也是枉来一趟啊！这次来是一定要去看看那里的。

我和小闵穿过阿拉伯集市，朝着圣墓大教堂走去，当弥漫在空气中的土耳其咖啡和烤鸡的气味渐渐变成浓烈的熏香和玫瑰露的香味时，我们已经走进了圣墓大教堂的院落。我站在大教堂的院子里，满怀好奇心地仔细地打量着这座举世闻名的大教堂，来到这样的一处圣地，我的心中也油然升起了一股无以名 状的神圣感。可是我不禁心里有些失 望，因 为我走进的圣墓大教堂的院子很旧很旧，而且也不很大，一点儿也没有我所想象的那般庄严肃穆，而矗立在我面前的实则是一座看上去毫不起 眼的教堂，一点儿也不 那般气势宏伟，但是这确确实实就是全世界的基督教徒们心中最向往的地方----赫赫有名的圣墓大教堂啊！

从外观上看，圣墓大教堂根本就没有什么太独特的地方，教堂的墙皮脱落了不少，原来犹太人在保留名胜古迹的时候从来也不刻意地去整修它，而 是尽量地保持它原来的面 貌，尽管圣墓大教堂的外观极为普通，但是大教堂本身却是充满着无以伦比的内涵的。圣墓大教堂一开始的时候是叫做“复活教堂”的，这是根据 《圣经》中介 绍的耶稣在此被钉于十字架上遇害、安葬并复活的地方建起来的一所教堂。这里曾经是一座古老的刑场，以前这个位置的地势比现在要高，因 为当时的死刑犯必须被 处刑于高处易见的地方，以便作为警世。

这座教堂曾经几度被毁掉，而后又多次被重建起来。在公元614年的时候，波斯人入侵了耶路撒冷，他们摧毁了教堂东部的大殿。1099年欧洲十字 军以解放基督教圣地为 由，大举东征，攻占了圣城耶路撒冷。在1149年的时候，欧洲十字军在原来“复活教堂”的基础上进行重建，这就是现在的圣墓大教堂。圣墓大教堂的正殿是两层，正 殿的左侧要高出一层，在正殿的顶部有两个圆形屋顶，就像是在耶路撒冷所看到的诸如大金顶和大银顶一样的形状，位置处于正殿大门的正上 方的那个圆形屋顶的尖 顶是一个基督教的象征—十字架。大教堂有两扇大门，门两旁各竖立着三根圆形大理石柱，其中的右门据说自萨拉丁时期就被堵上了，现 在只剩下左边的一扇门供人进出。

我怀着仰慕 的心情走进了圣墓大教堂，此时教堂里面的游客满当当的。刚从阳光刺眼的院子走进里面，只觉得里面挺昏暗的，过了一阵子才适应了里面的 光线。教堂里面是呈罗 马长方形会堂格局的，殿堂内部庄严凝重、幽邃深沉，只靠一些油灯和蜡烛照明，烛影摇红，烟雾缭绕，气味扑鼻，里面的一切都显得影影绰 绰。殿中石柱纵横，圣龛处处，遍布着大量传说中的圣迹和遗物。

我曾经从网络上了解了不少有关圣墓大教堂的知识，从那些资料的介绍中我知道，尽管基督教分为无数的派别，但是它的各教派都奉圣墓大教堂为圣地， 所以长久以来这些教派 之间争相在此强占地盘，因此也就造成了圣墓大教堂里面的大教堂里套小教堂，不同的教堂又都归属不同的教派。现如今教堂的一 部分为东正教耶路撒冷主教座堂， 罗马天主教、亚美尼亚教会、科普特教会、叙利亚教会各占据教堂的其他部分。

圣墓教堂的 正门大厅有一块很显眼的大石头，这是一块膏油石，叫做“涂油礼之石”，这是一块蔷薇色的石灰岩板，石板面积不大，刚够躺下一个人。当 时耶稣的尸体被人从十 字架上取下，就被放在这块石头上。耶稣在被埋葬之前，这块石头上浸满了沉香、没药以及耶稣的母亲玛利亚流下的泪水。据说当时耶稣的鲜血渗入了石 缝，所以在“涂油礼之石”上永久地留下了殷红的石纹，一直以来人们都传说“涂油礼之石”上面能够看出一个人的轮廓，那就是耶稣的影子 被印在了这块石头上。 我仔细端详石板，想看出个究竟，我看见上面的石纹确如血丝交织，红迹斑斑，犹如人的形状，我不禁心中暗暗称奇。

拥挤在“涂 油礼之石”旁边的那些来自世界各地的基督教徒跪倒在这块石板前，不住地用手抚摸、俯上去用嘴亲吻着。千百年过去了，在信徒们的不断抚 摸和亲吻下，“涂油礼 之石”看上去也就变得格外得光滑了。这块石头的旁边永远都挤满了耶稣的信徒们，此时我就站在了这块“涂油礼之石”的旁边。我上前用手放在这块石头上，抚 摸着这块在全世界的基督教徒们心中无比向往的、曾经安放过伟大的耶稣基督的“涂油礼之石”，当我抚摸着圣石上的那些仿佛人的形状的石纹时，我仿佛触摸到了 耶稣的身体，我觉得耶稣就在我的身边一样的感觉。我的心情凝重起来，沉甸甸的，透不过气来，仿佛骤然充满了神圣感，我想所有在那样场合的人都会和我 有着一样的心情的。我一转身，小闵拿起相机为我抓拍了一张照片，也算是为我留下了一个历史的瞬间。

～ 胡宝星

色列生活写真（33）我站在锡安山上（耶路撒冷）

我终于来到了耶路撒冷，来到了这座世界宗教文化圣城，来到了这座令全世界的基督教徒、犹太教徒、以及伊斯兰教徒们一生都向往的圣城中的圣城----耶路撒冷。我们乘坐的奔驰大巴在锡安山上的停车场停下车，我踏上了这片火辣辣的神圣大地，我站在了锡安山上。

“锡安山”是耶路撒冷老城外的一座小山，这里是大卫城的原址，在先知文学和赞美诗中，“锡安”是耶路撒冷乃至整个圣地的同义词，《圣经》里有一句话：“因训诲必出于锡安，耶和华的言语，必出于耶路撒冷。”因此在以色列被亡国的 接近两千年的岁月里，锡安山是犹太人复国和回归祖国的目标。

我站在锡安山上，但见这一带群山层层、绿树掩映，绿的苍翠、白的耀眼，景致非常壮观。我站在锡安山上，耶路撒冷老城尽收眼底，凭高瞻望著名的耶路撒冷老城，我看到老城的周围有一道高高的城墙，城墙内街巷狭窄且迷宫般四通八达， 石块铺路，石阶光滑照人，到处透着这座举世闻名的宗教圣城的神秘与古朴。

我到以色列之前就已经通过因特网对圣城耶路撒冷进行了研究，知道整个老城一共有八个城门，分别为雅法门、大马士革门、希律门、狮子门、金门、粪厂门、锡安门、新门。城墙上是一条一人高左右的城墙便道，虽然和中国的古城墙不太一 样，没有那么雄伟宽阔，但那条便道也是当年守城的士兵们在上面巡逻所走的一条路，同时也是在遇到外来入侵者时抵御敌人攻打城池的战场。

我看到了约占老城面积的五分之一的圣殿山；我看到了高高的哭墙；我看到闪烁着耀眼金光的阿默清真寺，也就是俗称的“大金顶”，在中东令人炫目的阳光下灿灿生辉，在整个的老城内就数它最为壮观；我看到了“大金顶”不远处的埃克撒清真寺，也就是“大银顶”。

“大金顶”与“大银顶”这两座世界上著名的伊斯兰教的清真寺在圣殿山上遥相呼应，成为耶路撒冷这座圣城的最亮点。我想怪不得阿拉伯人要死死地咬住耶路撒冷老城不放呢，原来耶路撒冷的圣殿山上有着他们神圣的朝觐圣所啊。

耶路撒冷市区分为新城和旧城两部分的，新城区位于西部，也就是通常所称的 西耶路撒冷，面积要比旧城区大好几倍，主要是科学及文化等机构所在地，以色列的首都就是在西耶路撒冷。西耶路撒冷城区里几乎全是现代化的建筑，在那鳞次栉 比的高楼大厦和舒适优雅的旅馆别墅以及人群穿流的大型商场之间，点缀着的是景色秀丽的公园。

旧城区位于东部，也就是东耶路撒冷，老城就在东耶路撒冷范围内，巴以双方 在耶路撒冷问题上的焦点也就是老城。东耶路撒冷的巴勒斯坦人的地位是不确定的，他们有着在那里的永久居住权，他们也可以在以色列境内自由行动，但假如他们 要移出以色列（比如搬到巴勒斯坦地区），那么他们就将失去在这个国家居住的权利，不能够再返回来。

巴勒斯坦人也都是有着渊源的亲戚关系的，他们当中许多人的亲戚就住在几公 里外的约旦河西岸。按以色列的法律，假如巴勒斯坦人没有其他国籍的话，他们可以获得或自动获得以色列的国籍，而一些巴勒斯坦人拒绝接受以色列国籍，因为他 们认为一旦接受了以色列国籍，那就是说明他们已经承认了以色列。

作为圣城的耶路撒冷是明显地分成两个世界的，在犹太人聚居的西耶路撒冷， 高楼和现代化的生活小区鳞次栉比，而在巴勒斯坦人相对集中的东耶路撒冷，城市就显得衰败破旧，这种不协调使得这座圣城的风采很有些逊色，但是这也正突出了 耶路撒冷这座历史名城的特征，是一种最真实的对比写照。

我站在锡安山上，眼望着这座美丽的圣城，陶醉在自我意识里，仿佛不经意间一种历史的沧桑感迎面向我扑来，将我撞个满怀，甚至压得我有些喘不过气来，此时此刻我感觉到有一种深深的灵魂的震撼，一切的一切仿佛都是在梦中一般。

～ 胡宝星

以色列生活写真（32）走进哭墙（耶路撒冷）

耶路撒冷的圣殿山上，有一堵高高的残墙，这就是著名的“哭墙”，这是耶和华神殿被罗马军队彻底毁掉后仅存的一堵墙壁，当年罗马军队之所以留下了这堵残墙，其实这也是侵略者为了羞辱犹太人，因为耶和华神殿在犹太人的心中是至高无上的，而如今只留下这堵残墙陋壁，会让他们 这些犹太人的心灵永远 饱受着煎熬与痛苦。又因为这堵残墙曾经是耶和华神殿的西侧墙壁，所以它也称作“西墙”。接近两千年来，这堵神殿仅存的残墙被犹太人视 为离上帝耶和华最近的地方，所以每到安息日以及犹太教的其他节日里，犹太教徒们云集在哭墙前，向上帝耶和华祈祷并忏悔。

我走进了哭墙广场，走近了 “哭墙”，我来的这一天正好是安息日，我看见许多犹太教徒正在做祈祷，教徒们面对着哭墙，口中念念有词，虔诚之 态令人肃然起敬。一些犹太人一边口诵祷词，一边将事先写好的字条揉成一团，塞进墙壁上的缝隙中，那字条上写的是他们心中的愿望，据说，那是犹太教徒们写给 耶和华的，上帝读到后，就会让他们的愿望实现。

哭墙广场分为两个部分，中间被一道铁栏杆隔开成左右两部分，男人和女人分开在两侧，男女是分开祈祷的。男人的祈祷处是在左侧，也就是广场 的东北角，来此参观的游人们必须要在入口处领一顶用硬纸壳做的模仿犹太教徒们头顶上所戴的小帽，这顶帽子在这里就相当于犹 太教徒们整天扣在头顶上的小帽 子。在犹太教里，这顶小帽子是犹太人借以与 上帝接近的“途径”，戴上它也表示对上帝的尊敬。来到“哭墙”的人要把小纸帽戴在头上才能够走进祈祷处，否则就被视为异教徒，而不准 入内。我在进口处领了 一顶硬纸壳做的小帽子，戴上这顶小纸帽子后，我进入了围栏里面的祈祷处。

我靠近了“哭墙”，与这堵 犹太人心中最神圣的“哭墙”零距离接触，我用手摸着这堵在常人看来是再普通不过了的大墙。我曾经从网上资料中得 知，哭墙有52米长、19米高，是由27层巨大的大小不均的灰白色石头构建的，墙体内有5块 巨型基石，其中最大一块的巨石约长13.6米，宽4.6米， 高3.5米。所有的墙石之间没有水泥之类的粘和物，纯粹是当年的石匠们的精湛的手艺建造 而成的，石缝之间的接合面非常结实，也非常吻合。

哭墙是一个神圣的所在，当 我靠近它的时候，顿时感受到自己已经身处一种神圣的氛围当中。因为是安息日，这里不准照相，所以我只能趁人家保 安人员和军警不注意的时候，不自觉地偷偷照几张相，也不枉到这个全世界犹太教徒和基督教徒日夜向往的圣地走了一趟。尽管现在看到的只 是一堵残墙陋壁，我仿 佛依然能够看到当年圣殿的雄姿，因为我经常在电视上看到艺术家们还原了的金碧辉煌的耶和华神殿。

逗留了很久，我转身离开了 哭墙，再一次来到这里的时候是我到死海旅游，在返回特拉维夫的途中我又光顾了这里。那一天因为不是安息日，所以 来此参观的人们可以随便在这里拍照。我还是在护栏门口处领了一顶硬纸壳做的小帽子，走进了用护栏圈起来的哭墙，为了弥补上一次没有尽 情拍照的遗憾，我在此 拍照了不少。

我正在拍照的时候，走过来 一个五、六岁左右的巴勒斯坦儿童，只听他的嘴里用英文嘟囔着“1个 谢克尔”，我还以为这是一个向游人乞讨的小乞丐呢，但是从他那干净的穿着外表看上去又不像，我一问才知道，原来他这是在推销自己啊， 原来这是一些专门为来 此旅游的游客们照像时承当道具的孩子，只要他陪你照一张相，你只需付给他一个谢克尔就可以了，4个 谢克尔就相当于1美元，对于这些贫困的巴勒斯坦孩子们来说，一天下来的收入也是颇丰的， 因为来这里的游人确实是太多了。

我抱起了这个巴勒斯坦儿童，以哭墙为背景，让朋友为自己留下了这个难忘的瞬间。后 来相片冲洗出来以后我乐了，原来就在朋友为我拍照的那一 瞬间，一个七、八岁左右的犹太小姑娘无意中闯进了镜头，就像是故意安排的一样，我抱着一个巴勒斯坦儿童，身边正好走着一个犹太小姑娘！

～ 胡宝星